Venkovní teplota byla -2°C a sněžilo, za to uvnitř bylo bez vytápění 11°C.

Po provedení podtlakové i přetlakové zkoušky na nás vyskočily velmi milé výsledky s průměrem 0,135.

Konečně jsem si mohl oddychnout :).

Kombinace stěn z Novatop systemu, oken, HS portálu a dveří Slavona Progression a OSB podbití je prostě super a to i bez zbytečných parozábranových folií.

Můžete ve zkratce představit svůj dům?

„Dům o obytné ploše 120 m² je patrový s nízkou střechou. Masívní konstrukce z vápenopískových tvárnic. Splňuje pasivní standard.

1Np: zádveří, obytný prostor-spojená jídelna, kuchyně obývací pokoj. Technická koupelna, wc, schodiště. 2Np: schody, chodba, koupelna, wc, 2x dětský pokoj, ložnice s šatnou, pracovna. 3Np: malá půda - výška v hřebeni 160 cm.Garáž nemáme vůbec, zato máme podsklepenou terasu (3x7 m) - malý sklep a nádrž na dešťovou vodu - rozvody na wc a pračku.

Topit budeme elektřinou, dům je napojen jen na elektro a vodu s tím, že máme fotovoltaiku na ohřev vody. A taky nám bude hodně topit sluníčko :-) Stavbu financujeme z hypotéky 3,2 milionů korun.“

Jak jste daleko se stavbou v současné době?

„V současné době jsme již v té „hezké fázi“, tzn. obkladač dodělává koupelny a já maluji interiéry. Poté položit dřevěnou podlahu (svépomocí), vybavit šatnu a pak chodníky kolem domu, položit dřevěnou terasu a květen/červen stěhování.“

Která etapa byla doposud nejsložitější nebo Vám zabrala nejvíce času?

„Nedá se říct, co bylo nejsložitější, každá část stavby má svá úskalí, nicméně vždy byl základ kvalitní dokumentace, která byla vodítkem nebo jasným cílem. Ale pamatuji si, že jsem hodně nadával při stavbě schodiště :-) Ale i sklep s nádrží mi dal zabrat.“

Jaké části jste budovali čistě svépomocí?

„Svépomocí jsem budoval komplet po hydroizolaci základové desky, tzn. výkopy (bagr), pasy, závoz pod desku, desku, včetně ležaté kanalizace i s čističkou odpadních vod.

Dále věnec a štíty, strop nad 2np. Vnitřní střechu - vzt rovina včetně dutiny pro celulózu. Vnitřní schody železobetonové konstrukce, také jsem dělal pokládku podlahového polystyrenu v obou patrech. Komplet sklep, nádrž a terasu.

Pyšný jsem na celou stavbu - kvalitu provedení prověřil Blower-door test. Prošli jsme hned na poprvé, výsledek byl tuším 0,52.“

Které části stavby necháte na řemeslnících a proč?

„Na řemeslnících jsem nechal velké a pohledové části stavby, které musí být 100%. Tzn. hrubou stavbu, střechu, zateplení, rozvody vody a elektro, anhydrit a omítky s obklady.“

Kdy chcete dům dokončit a nastěhovat se?

„V květnu nebo v červnu 2018. Vychází to přesně na dva roky trvající stavbu.“

Jak vám pomohl web Svépomocí.cz?

„Na webu Svépomocí.cz jsem hledal řemeslníky a inspiraci - sledoval jsem stavby ostatních stavitelů. Doufám, že také já inspiruji více stavebníků do staveb splňující pasivní standard - je to to nejlepší rozhodnutí.“

Článek shrnující průběh Romanovi stavby si přečtěte zde.

Další rozhovor se stavebníkem Ondřejem si přečtěte zde.

Parametry garáže:

Rez ve starých radiátorech může vést k netěsnostem a tvrdá voda s vysokým obsahem vápníku má negativní dopad na přenosy tepla. Staré zdroje tepla navíc vedou kvůli vysokému podílu sdílení tepla konvekcí ke zvýšenému proudění vzduchu a cirkulaci prachu v prostoru. Oproti nim vynikají moderní otopná tělesa Kermi therm-x2 vysokým podílem vyzařovaného tepla, díky čemuž nedochází k víření vzduchu a prachu v prostoru.

Pořídit si nové moderní a především výkonné radiátory se vyplatí, neboť tak lze značně snížit náklady za energii a škodlivé emise. Pro rychlý a čistý přechod k příjemnému tepelnému komfortu a vyšší energetické účinnosti nabízí Kermi, specialista v oblasti topné techniky pro prostorové klima, se svým programem rekonstrukčních radiátorů ideální řešení a vždy vhodný model. Pro renovátory a modernizátory tedy rozumná investice, kterou lze navíc realizovat s minimálními náklady, bez nadměrného hluku a nečistot.

Několik důvodů, proč vyměnit zastaralé radiátory

• staré DIN radiátory jsou ve srovnání s moderními radiátory méně výkonné
• rez ve starých radiátorech může vést k netěsnostem, usazeninám
• moderní Kermi radiátory jsou snadno regulovatelné a pečují o efektivnější využití energie, neboť dovolují nižší provozní teplotu a šetří tím tak energii i náklady za vytápění
• Kermi radiátory jsou vhodné pro provoz s moderními, energeticky účinnými nízkoteplotními systémy, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle nebo solární energie
• moderní radiátory nepředstavují jen pouhý zdroj tepla; vzhled radiátorů je součástí dekorativního prostorového uspořádání

Kermi radiátory - hřejí, zdobí, spoří

Kermi radiátory nejsou jen pouhým zdrojem tepla. Desková, designová a koupelnová otopná tělesa značky Kermi kombinují kvalitu, design a funkci v jednom. Radiátory se vyznačují velkou rozmanitostí, přesvědčí jako kvalitní výrobky díky prvotřídnímu materiálu, bezpečnými řešeními pro upevnění radiátorů a také kvalitním zpracováním. Ve srovnání s běžnými modely vynikají otopná tělesa Kermi díky energeticky úsporné  technologii therm-x2 s velmi krátkou dobou ohřevu, odevzdávají maximum příjemného tepla vyzařováním a dosahují až 11% energetické úspory - tím šetří náklady za vytápění.

Výměna radiátorů s Kermi - snadno a jednodušše

Nezáleží na tom, zda vyměňujete designové radiátory nebo desková otopná tělesa - Kermi program rekonstrukčních radiátorů nabízí ve všech oblastech bydlení správný a vhodný model nehledě na tom, jak vypadá stávající připojení. Existující trubky a přípojky nemusíte vyměňovat. Rozměry připojení otopných těles Kermi jsou přizpůsobeny rozteči připojení starých a technicky překonaných radiátorů DIN. To umožňuje rychlejší a čistou výměnu odborným topenářem - bez jakýchkoli náročných zednických a malířských prací. Nutné je jen povolit staré šroubované spoje a nové radiátory připojit k vývodům. Pro radiátory, jejichž rozměry připojení jsou mimo rozměry DIN, je k dispozici široký výběr adaptérů připojení.

Více informací naleznete na www.kermi.cz.

Zdroj všech fotografií: Kermi GmbH

Garáž či dílna jsou pro spousty mužů téměř svatostánkem, kde tráví spoustu času a proto můžeme říct, že na podlahu, která je základním stavebním prvkem, je kladen velký důraz. Především musí být odolná, pevná, neklouzavá a v ideálním případě i dobře vypadající. Všechny tyto atributy PVC dlažba Fortelock splňuje. My vám ovšem dnes chceme ukázat jednu její obrovskou výhodu, díky které vyhrává nad ostatními typy podlah.

Zapomeňte na míchačku, položte rovnou jen s pomocí kladiva

To, v čem Fortelock vyniká a co ho dělá tak oblíbeným je jeho rychlá a jednoduchá instalace. Při pokládce dlaždic nepotřebujete nic víc než to, co už teď nemáte doma. Stačí si připravit gumové kladivo a řezací nůž. Můžete tak pustit z hlavy starosti, které by při realizaci, například klasické betonové podlahy, zatížily nejen Vaši mysl, ale i peněženku.

Jak to vypadá v praxi? Zkušenosti zákazníků

Víme, že naší nejlepší reklamou jsou naši spokojení zákazníci, a proto vám chceme namísto, lidově řečeno mazání medu kolem pusy, ukázat, v čem vidí zákazníci výhody instalace PVC dlažby Fortelock.

Přečtěte si zkušenosti z rekonstrukce podlahy, kterou se zabývali nejen majitelé menších garáží či dílen, ale i zákazníci s většími prostory. A nezapomeňte si prohlédnout také ostatní projekty a reference, kde použili PVC dlažbu Fortelock.

Rekonstrukce garáže ve Švýcarsku

Rozloha: 150m²
Počet dlaždic: 600
Typ dlažby: Fortelock 2020, Graphite
Doba instalace: 2 dny

Jedním ze zákazníků, kteří se rozhodli pro PVC dlabu Fortelock, je i majitel garáže, který v ní vystavuje historické automobily. Kromě toho, že od nové podlahy očekával odolnost (v garáži stojí více historických veteránů), houževnatost materiálu a snadné čištění, byla pro něj významná i instalace svépomocí.

"Psali, že vydrží vysoké zatížení, že je mohutná a měli na výběr z pěkných barev. Přesvědčila mě také jednoduchost položení pro laika."

V tomto případě zákazník ocenil i fakt, že podlahu není nutné lepit. Původní epoxidovou podlahu před položením Fortelocku navíc nijak zvlášť nepřipravoval. Po čase používání vyzdvihuje především fakt, že i když auta stojí na podlaze dlouho na jednom místě, na podlaze nezůstávají otlaky. 

Autodílna v Německu

Rozloha: 130 m²
Počet dlaždic: 520
Typ dlažby: Fortelock 2010, Black
Doba instalace: 6 hodin

Dalším příkladem je zákazník z Německa, který zařizoval novou autodílnu v soukromém prostoru o velikosti 140m². Původní betonová podlaha zde nebyla vhodná kvůli vysoké prašnosti, tvrdosti, nepoddajnosti povrchu (u těžších aut se při delším stání na tvrdém povrchu deformovaly pneumatiky). Při hledání vhodného řešení bylo pro majitele garáže i v tomto případě důležité, aby si zvládnul podlahu položit sám.

"Bylo opravdu až šílené, jak rychlé a jednoduché bylo položení podlahy, které zvládnul i můj osmiletý syn s gumovým kladivem. Nepoužili jsme žádné lepidlo a podlahu jsme mohli ihned zase používat a zatížit."

Hala vyrobená pro výrobu elektrokol v České republice

Rozloha: 110 m²
Počet dlaždic: 440
Typ dlažby: Fortelock 2020, Black
Doba instalace: pár hodin

V tomto případě náš zákazník zahajoval výrobu elektrických kol a v této souvislosti potřeboval rekonstruovat dosavadní podlahu ve svých výrobních prostorech. Jedním z požadavků bylo, aby při případném pádu součástek nedošlo k jejich poškození či zničení. V původním prostoru byla klasická keramická dlažba, která byla již značně opotřebená, tvrdá a navíc se špatně udržovala. Zákazník si přál podlahu zateplit, aby byla pro jeho zaměstnance příjemnější.

Při výběru budoucí podlahy brali ve firmě do úvahy nejen cenu a výše zmíněné požadavky, ale opět byla důležitá možnost instalace vlastními silami. Po čase užívání PVC dlažby Fortelock uvítal i rozebíratelnost jednotlivých dílů.

"To, že si podlahu můžeme položit sami, bylo pro nás velmi důležité. Ať už z toho hlediska, že naši zaměstnanci v té době nebyli úplně vytížení a měli na pokládku čas. A také proto, že položení vlastními silami mělo vliv na konečnou cenu."

Zaujaly vás dlaždice Fortelock? Chcete se dozvědět více informací o jejich výhodách? Navštivte blog Fortelock, kde najdete víc tipů a nápadů na rekonstrukci Vaší dílny, či garáže.

Co bylo důvodem ke stavbě druhého domu? Neodradila Vás všechna ta práce na předchozím domě?

„Důvodem pro stavbu druhého domu byl rozvod a s tím spojený prodej prvního domu. Práce mě neodradila, jelikož rozpočet na klíč byl u prvního domu cca 4 700 000 Kč a to ve standartu. Dostal jsem se na ccca 3 200 000 Kč což je 1,5 milionu úspora. Proto dělám svépomocí i druhý dům, který již díky prodeji prvního domu a shodou náhod, stavím již bez hypotéky, a tedy i o to s vyšší motivací.“

Mohl byste krátce představit oba domy?

„První dům jsem stavěl v době, kdy na trh přišla broušená cihla na lepidlo (na pěnu tenkrát ještě ne), a tento systém se mi zalíbil pro svou technologickou jednoduchost. Jelikož to byl můj první dům, a ještě k tomu patrový, ve kterém jsem původně počítal, že budu nadosmrti, rozhodně jsem to trošku přehnal.

Dispozice 5+kk: 2 koupelny, samostatné WC, 7 místností (kuchyň, jídelna a obývák v jednom, proto mluvím o dispozici „5+“) a k tomu ještě dvougaráž s přímým přístupem do domu na pozemku cca 1500 m². Topení bylo řešené elektrickým kotlem a radiátory s rozvody z Rehau, k tomu ze zpátečky přes RTL podlahové topení v koupelnách.

Druhý dům jsem stavěl z Ytongu P4-500, který mě vcelku mile překvapil svou jednoduchostí, ale zároveň velmi dobrou pevností. Po prvním patrovém domě jsem se rozhodl pro bungalov. Nyní stavím dispozici 4+kk ale se šatnou, technickou místností a samostatným WC. Kromě toho jsem se poučil z prvního domu, a tak je u nového terasa součástí hrubé stavby, tzn. je již zastřešená.

Topení bude komplet podlahové, akorát v koupelně a v chodbě bude malý žebřík na ručníky atd. Je pravdou, že i přes to všechno má dům 149,8 m² zastavěné plochy, plus 32 m² terasa s 2/3 zastřešením. Pozemek je nyní 600 m² a mohu říci, že to bohatě stačí.“

Do jaké míry jste své domy budoval svépomocí?

„První dům mi měla původně celou hrubou stavbu budovat jedna firma. Poté, co jsem se upsal do hodinové sazby (v té době byl stavební BOOM a nikdo na úkol dělat nechtěl) a při mém nečekaném příjezdu sedělo šest dělníků na „Bdčkách“ (za mé peníze), jsem se naštval.

Hrubou stavbu po krov jsem zvládl sám se sousedem. Na stropy a štíty jsem měl na pomoc čtyři Ukrajince. Krov a pokládku tašek mi dělali tesaři, nemám rád výšky. Vnitřní instalace vodu a topení pomohl kamarád. Elektřinu a datové rozvody já sám s kamarády. Odpady také sám. Omítky patro sám se zedníkem, spodek stříkané od firmy, jelikož mě tlačil čas. Venkovní fasádu udělala po dvou letech bydlení také firma.“

Volil jste jiné materiály, než u předchozí domu?

„Materiál jsem volil jiný cihlovzduch vs. Ytong. Cihla mě velmi zklamala, ač jsme poctivě zafoukali pěnou každou škvírku, po měření termokamerou hrůza a děs. Zateplit cihlu 44 cm jsem tedy musel. Po zateplení už byla cihla super.

Postupy se de facto nezměnily, obojí je na lepidlo, jen jsem rovnou u druhého domu dělal šalování základové desky z XPS a tím se vyhnul pozdějšímu dolepování desek na sokl. Osvědčilo se podlahové topení, okna Trocal, a hlavně dlažby. Koberec nebo plovoucí podlaha již nejsou vítány.“

Byl váš přístup ke druhé stavbě v něčem jiný?

To hlavní, co mě naučila první stavba, je neříkat si „když už tak už“. Také mě naučil za své peníze požadovat ne 100 % ale 120 % kvality odvedené práce. Dnes nikdy neplatím 100 % peněz dopředu, ale vždy jen tolik, abych měl jistotu, že pokud nebude něco v pořádku, budu mít u sebe tolik jejich peněz, že se jim vyplatí přijet a nedodělky nebo reklamace vyřešit.

První dům jsem stavěl devět měsíců, tento stavím dva roky. Nicméně u prvního domu jsem nepracoval, u druhého jsem začal hned po hrubé stavbě. Skloubit práci a dům svépomocí je těžké, jelikož nedělám práci, kde si po osmi hodinách píchnu a s čistou hlavou a jdu domů. Taktéž těch devět měsíců je pravda jen částečně, jelikož jsme se sice přestěhovali, ale bylo hotové jen přízemí. Podkroví jsem dodělával další rok a něco.“

Když srovnáte obě stavby, která pro vás byla snazší?

Rozhodně první stavba, už jen kvůli věku, kdy na prvním domě jsem o půlnoci za svitu halogenu slezl ze štítu a v 6 ráno jsem tam byl zas. :) Také na první stavbě pomohlo více kamarádů. Naštěstí mám dva věrné kamarády, kteří když potřebuji, pomohou i na celý víkend, což vzhledem k jejich rodinám není lehký úkol. Tímto jim patří mé díky.

Které etapy pro vás byly nejsložitější? Proč?

U prvního domu asi stropy a štíty. Stropy byly těžké a bylo toho hodně, navíc nemám rád výšky.

U druhého domu to byly základy, jelikož jsme hodně v kopci, takže složité šalování pasů, osm řad bednění, sklípek, a stavba komplet hrubé v jednom… Na poslední řadu a překlady jsem měl naštěstí pomoc. Základovou desku jsem zvládl sám s tchánem, stavbu sám se zedníkem na poslední dvě řady s překlady a věncem.

Jak vám pomohl web Svépomocí?

Rozhodně pomohl, minimálně mě vždy nabudil, když jsem zjistil že stavebník, kterého jsem sledoval je o něco napřed, a ještě o tom stihl napsat článek na web. Je to pro mě obrovská inspirace a studnice vědomostí. Tento web by se měl zapsat do zlatého fondu informatiky.

Stavbě ZDAR :)

Děkujeme Pavlovi za rozhovor. Jeho články najdete zde.

Napište nám svůj stavební příběh. Přihlásit se můžete zde.

Přečíst si můžete další rozhovory se stavebníky:

Rozhovor se stavebníkem: Narozeniny syna již budou v novém

Rozhovor se stavebníkem: Stavbu jsem kompletňe zasíťoval svépomocí

V každé koupelně byl navíc umístěn žebřík a jeden radiátor v garáži. Tepelné čerpadlo bylo zvoleno od firmy Buderus. Do provozu bylo uvedeno 22.12.2017.

V zimě topilo parádně, největší teplota byla naměřena -17,6 a čerpadlo jelo pořád parádně aniž bych musel zapnout elektrokotel.

Nejlevnější variantou je nový zámek

Zabezpečení vstupních dveří do bytu nebo domu vyjde oproti pořízení bezpečnostních dveří levněji. První variantou je kování s bezpečnostní cylindrickou vložkou, které chrání zámek a část dveří. V nabídce najdete také přídavný zámek. I když si ale pořídíte to nejkvalitnější kování s prvotřídním zámkem, chráníte jen minimální část dveří. Zloděj s trochou důvtipu dá před vrtáním zámku přednost vysazení dveří a bezpečí je to tam.

Bezpečnostní závora nevypadá hezky

Efektivnějším řešením je bezpečnostní celoplošná závora. Chrání vstupní dveře jak v zámkové části, tak v pantové části. Měla by vás tedy na rozdíl od nového zámku ochránit i před vysazením dveří. Vyrábí se ve dvou velikostech 80 a 90 cm, využijete je tedy hlavně pro vstupní bytové dveře. Bezpečnostní závora zaručí sice vyšší ochranu, i tak ale není nepřekonatelná a výrazně naruší vzhled dveří. K jejímu uzamčení potřebujete navíc další klíč.

Bezpečnostní dveře vám nabídnou až 15 zamykacích bodů

Bezpečnostní dveře jsou sice dražším řešením, rozhodně se ale vyplatí. Jejich výhodou je konstrukce s vícebodovým zamykáním. Kvalitnější dveře jsou opatřeny až 15 zamykacími body. Ochrání vás proti vysazení, hrubé síle nebo útokům páčidel, šroubováků a podobných nástrojů. Součástí bezpečnostních dveří je přídavný zámek vybavený vrtulkou. Díky ní můžete zamykat dveře zevnitř bez použití klíče a nezatěžujete centrální zámek.

Ochrana nejen proti zlodějům

Bezpečnostní vstupní dveře jsou vhodné do domu i do bytu. Nabízí bezpečnostní třídu 3, která odolá proti vysazení, hrubé síle i dalším technikám zlodějů. Kromě toho skvěle vypadají a nabízí i další výhody:

• Protipožární ochrana – po určitou dobu (v závislosti na modelu) brání v šíření plamenů a kouře.
• Protihlukový útlum – díky patentované konstrukcí dveřního křídla a těsnění k vám bude pronikat až o 44 decibelů méně. Neuslyšíte tedy hlasy z chodby nebo ruch z ulice.
• Skvělé tepelně-izolační vlastnosti – speciální dvojité těsnění vám ušetří peníze za energie.

Poraďte se s odborníky

Pokud chcete vybrat ty správné dveře, obraťte se na firmu HT dveře. Kromě cenných rad vám zaručí i kompletní montáž včetně výměny zárubní.

Správné umytí oken je základ

Výrobci oken většinou doporučují alespoň dvakrát ročně okna umýt. Měli byste ale s očistou počkat až teplota stoupne nad 5oC, saponáty a čistící přípravky pak mohou plně projevit svou účinnost. Pokud budete čistit okna, když je chladno, nemusí výsledek odpovídat vynaloženému úsilí. "Okna vždy umývejte vodou se saponátem, nikdy nečistěte okna jen na sucho, prachové částice by mohly povrch oken poškrábat," říká Ing. Petr Holý z OTHERMU. Po umytí pak stačí vyleštit sklo tak, jak jste zvyklí.

Očistu oken využijte i k prohlídce stavu těsnění a kování. Jak si dále povíme, pokud budete novým oknům věnovat odpovídající péči, prodlouží to jejich životnost a především spolehlivou funkčnost.

Dřevěná okna potřebují i balzám

Volba materiálu může být dilema, ale z hlediska tepelné či zvukové izolace je jedno, zda jsou okna plastová nebo dřevěná. Pokud jste dali přednost kráse dřevěných oken, měli byste vědět, že jejich povrch potřebuje odpovídající péči, aby zůstal dlouho krásný a dobře chráněný před účinky povětrnosti a slunečního záření. "Dvakrát do roka by měl být povrch dřevěných oken po umytí a osušení ošetřen ještě vhodným balzámem na dřevo, který vám doporučí výrobce oken," vysvětluje Ing. Holý z OTHERMU.

Zima okna vždy prověří. Velké rozdíly teplot, tající a namrzající sníh a voda, to vše může povrchu dřevěných oken uškodit. Na jaře, jakmile teplota stoupne nad 5oC, byste měli očištěné rámy a křídla přetřít houbičkou napuštěnou balzámem. Zacelí se mikrotrhlinky a povrchu se dodají potřebné ochranné látky a okna získají i oživený vzhled.

Prohlédněte těsnění

Výbornou tepelnou i zvukovou izolaci zajistí pouze těsnění, které je pružné a v dobré kondici. Při mytí oken především zkontrolujte, zda není někde vytržené z drážky. Když ho zmáčknete, mělo by se vrátit do původního tvaru a objemu. Dáte-li si práci a jednou za rok těsnění potřete trochou glycerinu nebo silikonového oleje, nic nezkazíte.

Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo ztrátu pružnosti, na nic nečekejte a zajistěte jeho výměnu. U plastových oken byste mohli zvládnout výměnu sami, u dřevěných oken to může být trochu složitější. Nicméně nejdůležitější je, abyste vždy použili těsnění správné velikosti, tuhosti a tvaru. Pokud "nacpete" do oken nevhodné těsnění, můžete je i poškodit. Výrobce by vám měl nejenom říci, jaké těsnění je pro vaše okna vhodné, ale případně ho i dodat nebo vyměnit.

Promažte kování

Jednou za rok byste měli promazat celoobvodové kování oken. Trochu oleje - silikonového nebo na šicí stroje - je potřeba kápnout do otvorů vyznačených po obvodu okna, pár kapek patří i na čepy a všechny ostatní pohyblivé části. Pokud jste to nezvládli na podzim, nic neodkládejte a udělejte to nyní na jaře.

Možná se vám zdálo, že v zimě okny trochu táhlo nebo při otevírání drhnou. Jaro je ideální dobou na jejich seřízení, a to díky malému rozdíl ve venkovní a vnitřní teplotě. U standardních oken zvládne seřízení podle návodu od výrobce i laik. U posuvných systémů nebo jiných složitějších prvků a sestav je vhodné obrátit se na servis dodavatele.
Jarní péče o nová okna se vyplatí a i po letech budou krásná a v kondici.

Už máme nakoupený materiál, mimo kačírku, ten dovezeme z nedalekého Příšova, což je opravdu za bukem. Ještě nějak zkombinovat, aby měl náš bagrák čas, je teď pořád někde v trapu. Zkusíme ho odchytit. Také začneme přihrnovat zeminu k domu, aby to nevypadalo jako na kuří nožce. Pokud se zadaří, tak chceme dokoupit obecní pozemek vedle a terén necháme pozvolna rozvolnit.

Dneska jsme obložili ,,proti hlukovým,, polyšem všechny geberity - spíše celé stěny.  Práce šla hezky od ruky a necháme pár dní vyzrát a začeme vyzdívat ytongem, pro který jsme ještě byli včera. Sundali jsme igelity z oken a máme teď spoustu denního světla v domě, je to dokonalé. Dořešili jsme přípravu na krb, konkrétně založení z ytongu. Dneska s vodákem se podařilo zase pár metrů rozvodů dodělat. Přibyla sada na podomítkovou baterii. Je to pěkná čistá práce a je vidět, že už má obrovskou praxi a krásně se na něho dívá :).

Fotky dodám o víkendu, jezdíme domů kolem 21.hodiny a nějak nestíháme.

Jinak proběhl úklid pozemku a okolí, po zimě tu je docela nastláno, i to co vítr přinesl z okolí. O víkendu bude úklid maringotky.

Fasádní omítky musí v průběhu celé své životnosti odolávat negativním vlivům vnějšího prostředí jako jsou extrémní výkyvy teplot, kyselé deště, sluneční záření nebo prašné prostředí. V relativně krátkém časovém horizontu tak mohou běžné omítky ztrácet původní barevnost i mechanické a fyzikální vlastnosti.

S unikátním Rosa efektem

Společnost LB Cemix, přední český dodavatel fasádních systémů a omítkových směsí, vyvinul nový typ samočistící omítky DuoCem s unikátním Rosa efektem. Novinka v nabídce Cemix je inspirována jednoduchým přírodním principem. V přírodě na řadě povrchů neulpívá voda, ale v kapičkách odtéká a bere s sebou nečistoty na nich uchycené. Na podobné bázi funguje i povrch omítky DuoCem.

DuoCem navíc v sobě ideálně propojuje dvě vlastnosti, důležité pro správnou funkčnost a životnost omítky: vodoodpudivost a paropropustnost. Na straně jedné je omítka otevřená pro vodní páry, které procházejí směrem ven z interiéru stavby přes obvodovou konstrukci. Na straně druhé je omítka charakteristická nenasákavým povrchem, který odpuzuje vlhkost z vnějšího prostředí.

Obr.: Zvětšený povrch omítky DuoCem ve srovnání s povrchem běžné omítky

Přirozená ochrana proti mechům a lišejníkům

Velkým nepřítelem fasádních omítek jsou mechy, řasy a lišejníky. Mimo jiné jim svědčí kyselé deště a prašné prostředí, které se vyskytují v průmyslových oblastech. Pojivo omítky DuoCem je zásadité a omítka tak zabraňuje jejich růstu.

Na životnost omítky má vliv i její pružnost a schopnost odolávat teplotním výkyvům. Při změnách teplot podléhají materiály objemovým změnám a mohou snadno praskat. Povrch omítky DuoCem je pružný a při zahřátí neměkne. Omítka je díky tomu nejen odolná vůči mechanickému namáhání, ale také přirozeně brání ulpění nečistot.

Novinka DuoCem je vhodná nejen na všechny typy zateplovacích systémů, ale také na všechny typy klasických fasád včetně použití na sanačních omítkových systémech. Velmi příjemně se zpracovává, snadno se natahuje a odpouští chyby při strukturování.

Životnost oken

Pokud váháte a nevíte, která okna a dveře opravdu dlouho vydrží, pak vězte, že moderní okna mají potenciál při slušném zacházení a doporučené péči dobře a bez problémů sloužit dlouhé desítky let. "Životnost oken bychom měli posuzovat i z hlediska jisté ´morální´ životnosti, tedy z pohledu toho, aby i za 10 či 20 let splňovaly parametry na tepelnou izolaci a další požadavky, které na ně klademe," říká Ing. P. Holý obchodní ředitel OTHERM.

Při výběru oken do novostavby byste měli zvážit zejména čtyři základní body, které mohou rozhodnout o vašem budoucím bydlení:

1. Výběr dodavatele

V rozhodování o tom, kdo vám bude dodávat nová okna, byste měli mít poslední slovo vy. Smlouvu o dílo na dodávku oken si vždy pohlídejte a podepište sami. Dodavatel oken se pak zodpovídá výhradně vám. Vám ručí za kompletní dodávku i provedené služby. Nemůže se schovávat za to, že okna do vašeho domu dodal stavební firmě XY, tedy jen s ní bude řešit případné problémy. Důsledný přístup se vyplatí, protože mít kontrolu nad okny a dveřmi, která chrání vaše bydlení je k nezaplacení.

2. Montáž až na prvním místě

Dobře namontované okno je absolutní základ. Provést by je měla odborný firma, nejlépe ale dodavatel oken, kterého si vyberete. Sebekvalitnější okno může špatná montáž degradovat. Jde zejména o ošetření připojovací spáry před průnikem vlhkosti, ale i správné seřízení všech prvků. Velké posuvné systémy, stínicí technika s motorickým ovládáním, elektronicky ovládané zámky a další moderní prvky, kterými jsou nabité moderní novostavby, vyžadují odbornou montáž a také jistotu, že se budete mít na koho obrátit v případě problémů.

3. Kvalita oken

Výběr parametrů oken tedy profilu a zasklení by měl definovat již projekt mj. i podle toho, zda stavíte nízkoenergetický nebo pasivní dům. Materiál, barvu a design si volíte sami, zejména s ohledem na preference a finanční možnosti. Poznat kvalitu oken ale není vůbec snadné, protože se často skrývá uvnitř profilu a poznáte ji většinou až po několika letech. Orientovat se jen podle ceny oken může být zrádné.

Zajímejte se i o konstrukční detaily namátkou, jak hluboko je zasklení uloženo v profilu, jak je řešeno zateplení prahů u dveří a posuvných terasových systémů. Dřevěná okna si pečlivě proberte z hlediska povrchové úpravy, protože ta rozhoduje o budoucích nárocích na údržbu. U plastových oken se zajímejte o kvalitu a tvar výztuhy, počet uzamykacích bodů a v neposlední řadě samozřejmě o sílu stěn plastového profilu. Vyplatí se poradit se nezávisle s odborníky a zjistit si i zkušenosti s jednotlivými výrobci.

4. Myslete na budoucnost

Vždy se vyplatí znát skutečného výrobce oken. Nikdy nevíte, může se stát, že jeho služby, servis nebo konzultaci budete potřebovat. Váš dodavatel by vám na požádání neměl odmítnout ani návštěvu výrobního závodu, kde se vaše okna budou vyrábět.

Investice do rodinného bydlení bývá jednou z hlavních priorit. Mít pod kontrolou i okna a dveře a zajistit si tak příjemné pohledy do zahrady, krásnou vstupní bránu a ochranu domova se vyplatí.

Realizace lehké podlahy

Při realizaci lehkých podlah se jako vyrovnávací vrstva používá lehké keramické kamenivo Liapor (keramzit) s průměrem 1-4 mm. Na očištěný podklad se nasype potřebná vrstva kameniva, která se ručně zhutní. Konstrukční výška podsypu z Liaporu by měla být vysoká minimálně 2 cm. Naopak celková výška podsypu není v podstatě omezena. Zhutnělý podsyp se postupně se zakrývá podlahovými deskami, které se pokládají systémem pero-drážka. Spoje je vhodné slepit a prošroubovat, dle doporučení jejich výrobce. Na závěr se spoje na podlaze přetmelí. Pro ještě lepší akustickou izolaci podlahy je možné mezi vrstvu Liaporu a podlahové desky vložit kročejovou izolaci.

Realizace lehké plovoucí podlahy z Liaporu nevyžaduje žádné technologické přestávky a podlaha je ihned po dokončení pochozí, připravená na položení finálního povrchu. Podsyp z Liaporu v podlahách dokonale vyrovná nerovnosti podkladu, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy, kročejový útlum a umožňuje bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžují nosné konstrukce stavby a proto jsou vhodné pro novostavby, rekonstrukce i půdní vestavby.

Lehké keramické kamenivo Liapor zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK.

I když povrchy rosím o sto šest, tak se mi to často trhá, nejosvědčenější mi přijde ty spáry nahazovat a pak vyhladit lžící, nebo hladítkem. Největší oser je řezat tvárnice, od toho bych utekla, naštěstí muž je dost odolný a docela to dává. Ytong je dost křehkej a hned praská, takže při kladení a srovnávání si pomáháme prknem, váha paličky se líp roznese a praská to míň :).

Naštěstí se to vše schová ještě pod nátěrový podklad, na který pak přijdou velkoformátové dlaždice. Je to piplačka, ale do víkendu bychom mohli mít hotovo. Také jsme si koupili na ytong drážkovačku a za těch pár korun pěkná hračka. Často řežeme tvárnice flexou, úhly a tvary na geberity jsou někdy dost divoký.

Prachu a nepořádku je spousty a pořád běhám s koštětem a vynáším to ven do odpadu. Koupili jsme cca 6 pytlů spojovacích směsí. Možná zítra ještě koupíme dva. Budeme obezdívat jednu trubku od větrání a v druhé místnosti budeme vyzdívat celou krátkou stranu, abychom neměli zeď uskočenou, hezky se to zarovná a nebude to vypadat blbě.

Už se nám blíží závoz zeminy kolem domu, o víkendu ještě musíme před aplikací omítek zadělat díry nahoře v krabičkách co budou nad podhledama ze sádrokartonů. Líbí se mi dost zmiňovaný nápad vycpat to novinama, jde to pak dobře v případě potřeby vydrolit.

Tak práci zdar!

Na domě pracuji převážně sám, pouze krov a krytinu jsem přenechal kamarádům, protože v jednom člověku to zkrátka nejde. Stejně tak výškové práce děláme ve dvou, vaznice je 9,5 metru nad zemí, a když člověk nechce stavět lešení, potřebuje morální podporu :).

Proti projektu jsem udělal jednu zásadní změnu, difuzně uzavřenou skladbu jsem zavrhl a polystyren jsem vyměnil za vatu. Konstrukce je tedy zevnitř opláštěna OSB deskou 15 mm a v konstrukci je 140 mm vaty Isover Uni a v předsazeném roštu dalších 160 mm. Vše zabaleno do folie Dekten Pro. Na to přijde rošt 60 x 40 mm a palubky. Rošt jsem nedělal ze střešních latí, ale z KVH hranolů, protože většina latí včera ještě stála v lese a na palubkách je pak vidět jak se kroutí. Stejně tak i vnitřní rošt bude z KVH 60 x 40, 40 mm vaty a sádrokarton.

Po několika odkladech pro tuhé mrazy jsem se konečně dočkal oken a dveří. Oslovil jsem několik firem, Vekra, Slavona a další a nakonec jsem vybral plastové s certifikací pro pasivní domy. Z 320k za dřevěná sem na 170k , včetně vchodových dveří se světlíkem, dveří z domu do dílny a z dílny na zahradu. Montáž zabrala dva dny, ale super, jsem spokojený.

Obrázek je nad tisíc slov, takže projděte galerii.

Hezký den,

Standa

Pokud o ní také uvažujete, doporučuji kouknout se na internet a nechat si zpracovat pár nabídek. Já jsem sehnal firmu ze sousední vesnice, která se dostala na poloviční cenu velkých reklamovaných firem a zjistil, že pěnu mají úplně totožnou a dokonce, že občas i pro některé větší firmy pracují. Každopádně bych byl opatrný. Sehnat si o firmě reference a nejlépe se jet podívat na nějaké realizace. Je dost firem, které mají pěnu nekvalitní a později s tím může být problém, jak jsem četl v některých příspěvkách na netu. U nás dopadlo vše výborně a já jen s úžasem koukal, jak rychle bylo hotovo.

Zatepleno máme a mohli jsme zatopit. Postačila malé kamínka. Dotáhli jsme nějaké dřevo z okolí, rozřezali palety z cihel a využili i zbytky dřeva ze střechy. Dům byl vlhký, betonová podlaha studená a tak se nám podařilo vytopit jen na teplotu kolem 13 stupňů. Na práci nám to ale stačilo a teplota uvnitř byla příjemnější než venku.

Dál jsme se pustili do sádrokartonových stropů. Před aplikací chytré pěny jsme si přidělaly k vazníkům dráty, na které jsme nyní mohly zavěsit konstrukci na sádrokarton. Vše šlo díky nivelačnímu laseru od Bosche hladce a rychle. Laser 360 doporučuji Bosch PLL 360 ze stativem za 3,5 tis. Výborná věc. Hodí se každou chvíli a vše je přesné. Měl jsem i levnější lasery, ale přesnost a kvalita pokulhává. Dál jsme si nad hotovou konstrukci protáhli elektrické kabely a rozvod vzduchotechniky. Kabely jsme se snažili co nejvíce tahat vrchem. Je to rychlejší a nemusíte to později tahat podél zdi, kde to pak překáží při pokládce izolace na podlahu. Následně jsme celý rastr zespoda přikryli hliníkovou paropropustnou folií pro zlepšení izolace stropu. Tu jsme k roštu připevnili kousky oboupravé lepící pásky, která vlivem nízké teploty moc nedržela, ale po zahřátí fénem držela podstatně lépe. Na zeď u krajů lepidlem na parozábranu. Spoje mezi foliemi jsme přelepili hliníkovou lepící páskou, jak všude doporučují. Což asi nebyla dobrý volba, protože se druhý den lepící páska na dost místech odlepila. Na pár místech jsem pak hliníkovou pásku úplně strhnul a přelepil jinou universální páskou, která lepila podstatně lépe. Doporučuji na toto koupit kvalitní silně lepící pásku a nemusí být hliníková.

Následovalo škrábání drážek na kabely, drážky na vodu a odpady. Manuální drážkovačka na pórobeton byla super. Šlo to bez prachu, celkem přesné a nástroj stál asi 250Kč. Na větší drážky (voda, odpady) jsem vyzkoušel několik způsobů. Nejlepší byl ale jednoznačně vrták na el. krabice. Minimálně prach, rychlost, přesnost a jednoduchost. Instalace vodovodních, odpadních trubek a kabelu byla hračka. Jen si pohlídat rozmístění, a abych na něco nezapomněl. I přesto jsem tedy zapomněl a následně dodělával, ale tomu se asi nikdo nevyhne :-). Na zdi přijde sádrokarton a tak jsem nainstalované trubky jen zapěnoval a přebytečnou pěnu oříznul. Bude to sloužit zároveň jako izolace. Navíc je to rychlejší a čistá práce.

Tak a teď nás čekalo to, na co jsem byl zvědavý, jak to dopadne. Jde o lepení sádrokartonu na zdi lepící pěnou (tytan 60 sekund). Objednal jsem si sádrokarton o délce 2600mm abych ho nemusel na výšku napojovat. Zdi jsem před aplikací sádrokartonu srovnal a ometl od prachu. Nanesl jsem pěnu dle návodu na lepidle, přiložil na zeď a plácal po celé ploše desky, aby deska přilehla přes lepidlo až na zeď a nakonec na několika místech připevnil ke zdi pár hřebíkama. A teď z praxe. Je lepší na desku nanést slabší housenku lepidla na větší plochu, protože když dáte dle návodu větší vrstvu, tak se pak uplácáte na desku při lepení na zeď, abyste překonali odpor silnější vrstvy lepidla. Navíc lepidlo při vytvrzení lehce expanduje a silnější vrstva vám může desku o nějaký mm od zdi odtáhnout. Po přilepení pár desek jsem se ale do toho dostal a zbytek šel celkem rychle. Nejvíce práce bylo s měřením a vyřezávaní zásuvek, vývody vody, odpadů a kolem oken. Jinak mohu sádrokarton na zdi doporučit. Je to rychlé, bez vody a následné vlhkosti a cena? 40 Kč/m sádrokartonu a lepící pěna za 125 Kč při spotřebě 1 pěna/3 desky sádrokartonu. 

Následovala montáž sádrokartonu na stropy. Tam už jsem použil standardní rozměr desky 2000/1250mm. K tomu bych jen uvedl, že bych příště dělal jako první sádrokarton na stropu a pak na zdi a to kvůli spoji v horním rohu, kdy se vám bude lépe deska na zeď přirážet na hotový strop než obráceně. Opět nejvíc času zabralo vyměřování otvorů pro světla a vyřezávání. Montáž desek jsme zvládly s dvěma prkny, kterými jsme si desky přitlačili na kostru stropu, a pak z pojízdných palet jsem vše přišrouboval.

Polystyren na podlahu jsme jako vše objednali s dostatečným předstihem a následně ho složili do garáže a teď nás nic nezdrželo a mohli jsme začít s podlahou. Dávali jsme dvě vrstvy. Nejdřív 5cm polystyrenu a na to křížem 10cm. Podsypával jsem první vrstvu pískem, abych docílil nějaké roviny. Ale po položení celého polystyrenu jsem zjistil, že jsem měl uprostřed na základové desce bouli a tak jsem následně škrabákem na ytong brousil polystyren. Krásná práce :-) Kuličky z polystyrenu jsme měli všude :-) Nakonec z toho bylo osm pytlů, které jsem po známých rozdal a něco si ještě nechal. Možná se to někdy bude hodit. Nakonec jsme docílili nějaké roviny a na polystyren položili folie a po okrajích tzv. mantinely z pěny. Stačilo tedy rozmotat a připevnit topné kabely do podlahy a vše bylo připraveno na vylití podlahy anhydridem. Nejlevnější byla firma, která měla sídlo kousek od nás a tak jsem rovnou dohodli termín realizace, S technikem jsem se nakonec dohodl, že kompletní realizaci nechám na nich. Viděl jsem pár videí na netu, ale kdyby se mi to nepodařilo, tak oprava (broušení) by bylo dražší než cena za realizaci vylití anhydridu. K realizaci bych jen upozornil, abyste byli u ní a dávali pozor na manipulaci dělníků s hadicí, kterou tahali po zemi a tak tahaly za topné kabely, které jsme tak pracně rovnaly. Taky měli dělníci asi dost těžké holiny a občas zavadili o topný kabel, který tak posunuly tam, kde neměl být. Jinak byla realizace rychlá a povrch rovný. Po dvou dnech jsem z anhydridu škrabkou stáhnul tzv. škraloup a po měsíci tvrdnutí dobrousil bruskou lehké nerovnosti. Pro rychlejší schnutí jsem si provizorně zapojil nainstalované topné kabely. Původně jsem chtěl ještě nanést vrstvu nivelizační stěrky. Povrh anhydridu byl ale dostatečně rovný a tvrdý a tak následně po vyschnutí nanesu penetraci a nalepím finální vrstvu vinylové podlahy.

Další etapou bylo sádrování spojů sádrokartonu. Byl jsem nadšen z videa, na kterém předváděli celoplošné sádrování. Jenže na videu sádrovali jen rovnou plochu zdi. Ve skutečnosti to tak rychlé není. Na druhé místnosti jsem se do toho už dostal a šlo to podstatně lépe, ale čekal jsem to podstatně lepší, rychlejší a jednoduší. Nakonec jsem sádru nanášel malým natahovákem a po nanesení slabé vrstvy jsem vše stáhnul širokou špachtlí pro celoplošné sádrování. Mouchy to má takové, že ne vám tam nesmí dostat nějaký bordel, jinak vám to hned do vrstvy sádry udělá rýhu. Slabá vrstva celkem rychle schne a tak není moc času na opravy. Celoplošně jsem sádroval i strop, což bylo ještě náročnější a při sádrování, které musíte dělat po pruzích je komplikace s napojením na již zaschlý pruh sádry. Při tom se již zavadlá sádra drolí, nebo v místě napojení vznikají nerovnosti, které následně musíte pracně přebrušovat. Jsem rád, že tuhle etapu mám za sebou. Sádry mam plný zuby a nos :-) Příště bych si asi dal více záležet na kvalitní přesádrování pouze spojů a ušetřil bych tím dost času a nervů :-)

Výhodné designové vytápění

Konvektory využívají k distribuci tepla v místnosti cirkulaci vzduchu neboli konvekci, při níž teplý vzduch stoupá ke stropu a chladný klesá k podlaze. Jelikož vzduch proudí celým prostorem podél stěn, interiér se lépe a rovnoměrněji prohřeje. S výhodou se používají zejména v místnostech s velkými prosklenými plochami, kde díky zmiňované konvekci spolehlivě vytvoří pomyslný tepelný štít a zabrání tak přirozenému proudění studeného vzduchu do interiéru. Díky nízkému vodnímu objemu konvektory pružně reagují na změny v potřebě tepla ve vytápěné místnosti, čímž je docílena optimální teplota v interiéru za kratší dobu, než je tomu u klasických otopných těles. Důsledkem je úsporný provoz, zajišťující nižší spotřebu energie. Konvektorové systémy také produkují tzv. "bezpečné teplo" o které se není možné spálit. Je možné je použít prakticky pro všechny zdroje tepelné energie, např. tepelná čerpadla, plyn, elektřinu, solární systémy, dřevo i biomasu.

Společnost KORADO na základě inovačního potenciálu připravila do svého výrobního programu nové lavicové konvektory KORALINE. Ty se vyrábí ve třech variantách, z nichž každá prošla technickým vývojem, který byl zaměřen především na nové výměníky a vyšší výkony. V pozadí nezůstávají ani inovace na straně designu - na výběr je z mnoha barevných variant provedení, typů dřevěných krycích desek, katalogových ale i atypických rozměrů, uchycení a připojení.
Lavicové konvektory s dřevěnou deskou KORALINE LDE a LDX prošly nejrozsáhlejší změnou vzhledu. Dřevěné desky vhodné k sezení spojují užitné vlastnosti s možnostmi odpočinku a relaxace. Další variantu lavicových konvektorů představuje KORALINE Exclusive LKX s hliníkovou mřížkou či ekonomická verze KORALINE Economic LKE s mřížkou raženou přímo v opláštění.

Technické parametry

Tyto konvektory pořídíte za velmi přijatelnou cenu, a to již od 3.133,-Kč.

V sortimentu společnosti KORADO lze aktuálně volit z mnoha modelových řad - podlahové konvektory KORAFLEX, otopné lavice KORALINE, nástěnné konvektory KORAWALL, speciální fasádní konvektory KORASPACE a otopné výměníky KORABASE.

Kompletní sortiment konvektorů KORADO naleznete na www.korado.cz

Tak jsem se od masivního dřeva, přes dřevostavbu, Ytong, VPC s izolací dostal až k Heluz 2in1 500mm.

A výsledkem je naprostá spokojenost, další dům bude buď ze dřeva (neplést se dřevostavbou, to je dřevěný rám, spousta osb desek, vaty, fólií, a dalších plastových doplňků) nebo opět tato cihla.
Z čeho se tedy stěna skládá a jak funguje: zevnitř vápeno-sádrová omítka(20mm), cihla(500mm), tepelně-izolační omítka(20mm), silikátová tenkovrstvá omítka(3mm).
No a funguje to tak, že je to několik desítek tun pálené hlíny, která akumuluje teplo či chlad, pohlcuje či uvolňuje vlhkost, jde do ní vrtat a hlavně izoluje. 

Okna a dveře je dnes reletivně snadná otázka, zadáte parametry a zaplatíte. Trochu mě mrzelo, že jsem z důvodu solárních zisků nemohl použít 4 komorová skla, kde jsou ty dvě vnitřní komory místo skla dělené fólií, tj. skla jsou o proti trojsklu lehčí a lépe izolují, jen mají o něco menší solární zisky.  

Strop a střecha: jeden z největších chladičů domu a místa pro to, kde nasekat chyby.

Zvolil jsem materiály, které všichni doma máme, ale moc neznáme, a ani moc architektů či projektantů RD s nimi moc nepracuje a nezná. Stříkaná PUR pěna. Pro mě a většinu světa již 30-40 let nejlepší izolant, a pokud to berete jako nějaký můj subjektivní názor, tak se ptám, co nás všechny dělí od pěkně vychlazených, či na kost zmražených potravin??? Ano, v lednicích a mrazácích nenajdete vatu, foukanou celulózu, polystyren (pár lednic zkusilo), ale tvrdou PUR. A na čem skoro všichni spíme? Molitan( měkká PUR). 

Takže strop a střechu jsem pojal jako celek. I-OSB nosníky, shora pobito prkny, pojistná izolace(asfalt pásy) a na to 30mm nástřik tvrdá PUR. Mezi IOSB 32cm měkká PUR, a zaklopeno reflexní hliníkovou parotěskou, pak 10cm mezera, prkenný rošt, na něj 40mm slámový Ekopanel a finální strop z palubek 12mm.

Podlaha: opět z výpočtú na NZU 250 mm polystyren, na to podlahové topení a celé zalito 80mm Cemflow směsí (levnější by byla betonová mazanina, ale vlastnosti je jako BMW a Trabant).

Podrobnosti o tepelných vlastnostech se rozepíšu později, ale cihly uvádí každý výrobce, lze jednoduše porovnat, PUR/Polyš také, okna skla také.

Co je trochu opomíjené, a co mě stálo předělání projektu z Ytongu na  cihlu, jsou izolace proti hluku. 
Jsme v ochranném pásmu železnice (se schválením od SŽDC A Drážním úřadem nebyl žádný problém), a od r. 2014 myslím, je pro získání stavebního povolení potřeba splnit  hygienické normy na prostup zvuku (nechat vypracovat Hlukovou studii), kde Ytong neprošel.  Je to pochopitelné, lidi si postaví dům u trati a pak by vyžadovali, aby jim někdo postavil protihlukovou stěnu.

A základy: polovina domu podsklepena - žb monolit, statik spočítal, nakreslil a  profíci postavili, do toho jsem se nemotal. A jak je vidět, máme pod domem "atomový bunkr" :).

Venkovní rolety podporují váš klidný a nerušený spánek

Předokenní rolety patří k nejoblíbenějším typům stínící techniky na trhu. Venkovní rolety představují ideální volbu pro všechny, kteří vyžadují kompletní zatemnění místnosti. Oproti žaluziím jsou naprosto bezhlučné a navíc dokáží částečně odbourat nežádoucí ruch z ulice. Předokenní roleta se skládá z lamel, jež se po stranách pohybují ve vodících lištách a nahoře se rolují do boxu. Lamely společně tvoří jednolitý celek a sluneční paprsky skrze ně jednoduše neprojdou. Díky umístění zvenčí stínění zabraňuje přehřívání interiéru.

V zimních měsících venkovní rolety poskytují tepelnou izolaci před chladem a zabraňují únikům tepla, což přináší úsporu nákladů na vytápění. Exteriérové rolety nespadají dle norem do bezpečnostních prvků budovy, přesto zatažené rolety spolehlivě odradí zloděje. Proti hrubé síle a nadzvednutí jsou rolety Minirol zajištěny speciálním závěsem. Hlavní nevýhodu exteriérových rolet představuje omezená regulovatelnost stínění, kdy je možné měnit množství světla v místnosti pouze částečným povytažením rolety.

Přednosti a nevýhody venkovních rolet

Venkovní žaluzie pro variabilní regulaci světla

Venkovní žaluzie umožňují oproti roletám plynulou regulaci denního světla a proudění vzduchu do interiéru. Mezi lamelami jsou mezery a postupným naklápěním lze docílit většího zatemnění, pro pohyb lamel žaluzie využívá textilní žebříček a pásku, při vytažení se lamely naskládají na sebe. Díky své konstrukci jsou venkovní žaluzie méně odolné vůči nepříznivému počasí a neposkytují žádnou ochranu před nechtěnými hosty. Na větrných místech mohou být také zdrojem nepříjemného hluku.

Přednosti a nevýhody venkovních žaluzií

Screenové clony představují vhodnou alternativu žaluzií

Přestože jde z konstrukčního hlediska o jiný typ venkovního stínění, nabízí screenové rolety (clony) stejné výhody jako žaluzie. Zachovávají kontakt s okolím a snadno je využijete i při větrání. Venkovní screeny tvoří prodyšná textilie s PVC vrstvou, která zajišťuje jejich barevnou stálost  a ochranu obyvatel před prachem, hmyzem i deštěm. Údržba screenů je díky použitým materiálům navíc naprosto nenáročná.

V případě zájmu o venkovní rolety nebo screenové clony kontaktujte si napište o cenovou nabídku zdarma přímo na webu značky Minirol.

www.minirol.cz

Protože ztráty domu v -15st. máme spočítány kolem 3,5kW, začal jsem hledat krbová kamna či vložku s výkonem kolem 3kW, abych to nemusel dusit a mohli jsme si vůbec zatopit a neupéct se.

A našel jsem 1 či 2ks, vybral jsem BEF pasiv6 , jmenovitý výkon 3,8kW, bezroštová, BloweDoortest atestovaná (a opravdu prošla na výbornou). 

Přívod vzduchu je spodem, umístil jsem do podlahy izolovanou flexitrubku a vyvedl na fasádu u země.

Ale i s takovým výkonem, když jsme v zimě na chvíli roztopili, bylo i na chodbě pěkných 27st, což je trochu moc.  

Začal jsem plánovat obestavbu, a  anšto nemám moc dobrou představivost, obestavbu jsem postavil nanečisto z kartónu a chvilku jsme na to koukali, některé rozměry upravili a dal jsem se do objednávky materiálu.

Materiál jsem zvolil Grenaisol a Grenatherm desky, a nakonec se i po roce, co jsem plánoval a hledal, kde nakoupit, objevil eshop(topsi.cz), kde jsem našel vše potřebné, desky lepidlo, perlinku, omítku a doprava zdarma.

Vlastní stavba po přečtení pár návodů a videí celkem v pohodě. Ač je u desek Grena psáno, že opracování je "bezprašné", piliny jsou těžké a padají k zemi, tak i tak to práší  a jestli se do toho pustíte v již zařízeném obýváku, žena vám moc nepoděkuje. 

Zpracovávat a řezat desky opravdu můžete běžnými nástroji na dřevo, ale již zapomeňte, že ty nástroje použijete bez následného nabroušení na dřevo. Ač je to opravdu měkké, tj i tupá stará pila stačí, novou super ostrou to okamžitě otupí, takže použijte buď nějakou starou, nebo zakupte to nejlevnější, co má zuby.

Většinou lidé koncipují obestavby jako teplovzdušné, tj dole sací mřížky a nahoře to funí horký vzduch ven, případně to napojí na teplovzdušné rozvody.  Ale nízkoenergetických domech ale není teplý vzduch moc žádaný a druhá věc je přepalování prachu a dalšího, co se do obestavby dostane, vám jde do místnosti a do plic.

Múj sen je stále Hypokaustový sálavý systém, ale na to musíte mít dům, takže to až příště.

Tak jsem se rozhodl obestavbu udělat jako sálavou, proto ty desky Grenatherm (tj. neizolují ale teplo vedou) Grenaisol desky jsem použil jen směrem ke stropu a vpravo, kde je nábytek.

A v hodní časti viz foto je dutina, zatím ještě nevím na co, jestli na sušení či pečení, dovím se, až poprvé zatopíme, dodělal jsem teď koncem dubna a to už nám skoro měsíc topí jen sluníčko a akorát větráme.

Akumulaci jsem zajistil šamotkami, cca 150 ks, kterými jsem obestavbu na sucho obložil, tj. mám tam cca 600kg hmoty. S tím jsem samozřejmě počítal už v projektu, a  v místě krbu a komína mám základovou desku vyztuženou více železem, a v místě krbu jsem nedával podlahový polystyren, ale extrudovaný. Před krbem a kus i po stranách jsem udělal v podlaze výřez a bude dlažba či něco jiného, nehořlavého.

Ještě chybí perlinka, omítnout či olepit kameny a vpředu lavička, pod kterou schováme dřevo, popracuji a přidám fotky.