Co je součástí balení?

Pouzdro do zdiva je již hotová sestavená kapsa. Stačí ji rozbalit, nasadit kolejnici, spojit ji s dorazovým dílem a umístit montážní rozpěry. Uvnitř kapsy, za krycím plechem, je umístěná montážní krabička s příslušenstvím pro posuvné dveře.

Příprava a měření

Teď se podíváme, jak budeme postupovat.

Na místě stavby, kde chceme pouzdro usadit, bychom měli mít připravený stavební otvor. Ten by měl být větší než celkový rozměr pouzdra, abychom pouzdro snadno umístili (cca o 5 cm na šířku a 2 cm na výšku).  A můžeme začít pracovat s pouzdrem.

1. Vyjmeme z kapsy pouzdra stavební díly, aniž bychom museli odstranit krycí plech.
2. Kolejnici zasuneme a zacvakneme do vrchního spojovacího bodu. 
3. Připevníme dorazový díl a spojíme oba díly ohnutím jazýčků.
4. Vložíme montážní rozpěry.
5. Ve spodní části pouzdra připevníme fixní pacičky, kterými se pouzdro kotví k zemi.
6. Stavební pouzdro usazujeme ideálně s pomocí laserového měření, při němž 0 znamená čistá podlaha. Na dorazovém dílu pouzdra je vyražen vágrys.
7. Rozměření si přeneseme do průchodu stavebního otvoru. 

{{tip|wholeWidth}}Před začátkem montáže doporučujeme vše přeměřit a zkontrolovat.{{/tip}}

Jdeme na instalaci

V této fázi máme přeměřeno a můžeme zahájit instalaci pouzdra.

1. Pouzdro nasuneme do stavebního otvoru. Zde je třeba dávat pozor, aby omítkářská síť přesahovala plynule z pouzdra na cihly. Tím zamezíme praskání omítky v napojení.
2. Pouzdro vyrovnáme, spodní pacička nám poslouží k fixaci pouzdra do podlahy.
3. Musíme také počítat s budoucí omítkou, která bude nanesena na cihle i na stavebním pouzdře ve vrstvě cca 1,25 cm z obou stran.
4. Pouzdro poměříme také ve vertikálním směru a fixujeme klínkem.
5. Poté proměříme horizontální rovinu pouzdra, případně podložíme vhodnou podložkou.
6. Proměříme, zda má pouzdro správný rozměr ve spodní i horní části. Obě části musí být v souladu.
7. Pouzdro ještě zaklínkujeme, aby se nám neposunulo. Kotvící prvky pouzdra jsou v dolní i horní části rámu z obou stran.
8. Bodově kotvíme pouzdro nízkoexpanzní pěnou
9. Do stěny pouzdro zakotvíme pomocí natloukacích hmoždinek. To samé uděláme také ve spodní části pouzdra.

ECLISSE má konstrukce pouzder promyšlené a zkonstruované tak, aby montáž byla snadná, i tak je ale nutné provést montáž důkladně, aby byl posuv dveří perfektní.

Na pouzdře najdeme jeho „rodný list“, což je kód shodný s kódem na krabici. Ten doporučujeme uschovat, protože vám díky němu dodavatel může i v budoucna poradit s případnými dotazy.

Pokud vás posuvné systémy pro dveře do zdi zaujaly, můžete Eclisse navštívit v jejich showroomech v Praze, Brně, Plzni a na centrále na Řitce, kde se nachází zároveň také sklad společnosti ECLISSE.

Některé typické modely najdete také u vybraných prodejců.

Po krátkém uvítání na stavbě v obci Předboj již přišli na řadu odborníci ze společnosti Baumit, kteří představili paropropustné omítky Baumit Klima a ukázali její aplikaci, následné zpracování až po finální filcování.

Živá diskuze o cenách omítek

Během ukázky probíhala živá diskuze. Nejvíce se na sobotním workshopu řešila příprava podkladu i samotné zpracování materiálu. Řeč se zavedla také k zajímavému cenovému srovnání jednotlivých typů omítek.

{{gallery|leftHalf/}}

„Na první pohled by se u jedné omítky mohlo zdát, že je v porovnání s druhou omítkou drahá. Ovšem když k pořizovací ceně započítáme zpracování, potřebnou vrstvu, další práce a vrstvy nutné k dokončení finální omítky, můžeme zjistit, že je tomu naopak,“ řekl Pavel Tesárek.

Jak se workshop líbil svépomocníkům?

Níže uvádíme vybrané komentáře od účastníků. Ten poslední opravdu zahřeje!

"Workshop byl přínosný, byl jsem rozhodnut pro sádrové omítky a nyní jsem na vážkách, jestli jít do Klima omítek, alespoň do některých místností."

"Díky za super akci, odnesl jsem si základy o omítkách, které mi chyběly."

"Na akci oceňuji, že člověk vidí pracovní postupy a může se setkat s realizační firmou."

"Líbilo se nám to, hlavně ta praktická ukázka. Teď víme, na co si dát pozor. Využijeme to při stavbě našeho domu."

"Workshop se mi strašně líbil. Děkuji Pavlovi Tesárkovi, protože díky jemu jsme se s přítelkyní rozhodli postavit si vlastní dům!"

Omítka Baumit Klima

Nová vápenná omítka Baumit Klima je díky svému složení a mikroporézní struktuře schopna pojmout velké množství vzdušné vlhkosti a následně ji při nízké relativní vlhkosti vzduchu rovnoměrně uvolňovat do interiéru. Slouží tak jako účinná regulace vlhkosti v interiéru. Více se o omítkách a o tom, jak přispívají ke kvalitě zdravého bydlení, dozvíte v tomto videu.

Máte tip na téma dalšího workshopu? Pošlete nám jej na email podpora@svepomoci.cz

Děkujeme všem účastníkům!

Tým Svépomocí.cz

Jaké clony vybrat?

Oblíbené látkové rolety montované z vnitřní strany pomáhají omezit přísun intenzivního světla během slunečných dnů, ale bohužel neochrání místnosti před nárustem teploty, protože se budou samy nahřívat a vyzařovat teplo dovnitř. Použitím předokenních rolet nejen že zadržíme teplo venku, ale také místnosti zatemníme, takže i během dne je uvnitř šero. Vnější markýzy FAKRO pro svislá fasádní a střešní okna efektivně zadrží horko za okny, ale zároveň zajišťují přísun přirozeného světla.

Ze zkoušek provedených společností FAKRO vyplývá, že markýzy chrání před nahřátím až 8x účinněji než běžně používané vnitřní rolety. V praxi to znamená snížení teploty až o 10°C. Je to dáno tím, že markýzy absorbují sluneční záření již před zasklením a vyzařují teplo vně, a tak chrání interiér před nahřátím.

A co energetická úspornost?

Volbou markýzy negenerujeme dodatečné náklady jak je tomu v případě použití klimatizace. Můžeme omezit její použití nebo ji vůbec nepoužívat. Navíc ne každý ji snese. Markýza je celoročním výrobkem – v létě chrání před nadměrným nahříváním a v zimě před tepelnými ztrátami, protože zlepšuje součnitel prostupu tepla okna až o 16 %.

{{gallery|leftHalf/}}

Jaká je konstrukce markýzy?

Markýza je zhotovena z trvanlivého materiálu na bázi skelných vláken potažených PVC, odolného vůči atmosférickým vlivům, jehož síť rovnoměrně rozptyluje světlo pronikající dovnitř. Naše oči nebudou unavovat vtíravé reflexy, které obtěžují během sledování televize nebo při práci na počítači. Markýza chrání před všetečnými pohledy sousedů během dne, ale zároveň umožňuje pozorovat okolí domu. Na výběr je několik druhů materiálů v různých odstínech s různým stupněm průsvitu (10 %, 6 %, 4 % a 0 % - jestliže potřebujeme materiál umožňující úplné zastínění). Profily markýzy jsou dostupné ve čtyřech barvách: černé, bílé, šedé a hnědé. Pokud má zákazník speciální přání – pak také v libovolné barvě z palety RAL.

Jak se markýza ovládá?

Vybrat si lze markýzy s manuálním ovládáním (VMZ) nebo jednu ze dvou verzí s elektrickým ovládáním: napájeny z elektrické sítě a ovládány pomocí dálkového ovladače nebo nástěnného ovládacího panelu řízené v bezdrátovém systému Z-Wave (VMZ Z-Wave) nebo vybaveny inteligentním systémem ovládání napájeném solární energií (VMZ Solar). Markýzy VMZ Solar mají zabudován fotovoltaický panel, který spolu se speciální soustavou elektroniky reagují na intenzitu solárního záření – pokud je značná, markýza se sama rozvine, pokud je zamračeno, automaticky se svine. Za chladných dnů lze markýzu nastavit na zimní režim, kdy se během slunečného počasí markýza sama svine a umožní slunečním paprskům vyhřát interiér. Večer se markýza rozvine a zadrží cenné teplo uvnitř budovy.

Jaké další výhody markýza má?

Všechny markýzy s elektrickým ovládáním (i VMZ ZIP – jejichž síťka se pohybuje na profilech) plní kromě ochrany před nahříváním také funkci sítě proti hmyzu. Markýzy zlepšují komfort bydlení nejen během horkých dnů, ale také v chladném počasí. Jsou dokonalým řešením pro rodinné domy, kanceláře nebo také veřejné budovy. Markýzy s elektrickým ovládáním lze integrovat do systému inteligentního domu smartHome a vždy být spokojen s vhodnou teplotou.

Ještě současně s elektrikářem se do práce pustil přípravář pro sádrové omítky. Přisádroval rohy, zakryl okna, nepenetroval a psychicky mě začal připravovat na vééélké nadspotřeby omítky prý kvůli křivému vyzdění. Omítkáři začali se stříkanými sádrovými omítkami zvolna a první den udělali jen dvě zdi v jedné místnosti. Pak se ale rozjeli a celkem to šlo. Dělali to ve dvou a celý dům (cca 500 m2 omítek) dělali přibližně 3 týdny. Trochu si stěžovali, že jim pod nohama chybí skladba podlahy, ale zvládali to omítnout do 3 m výšky i bez lešení nebo koz. Výška stropu od čisté podlahy totiž bude 280cm. Spotřebovalo se cca 6 tun strojní sádrové omítky Knauf, takže ta nadspotřeba oproti plánovaným pěti tunám nebyla až tak hrozná. Po hotových omítkách provedli na hrubo úklid, ale stejně mi následné dočištění, zametení a vyluxování před pokládkou EPS zabralo skoro 2 dny.

Během dokončování omítek mi na stavbu přivezli 280 m2 EPS 100 80mm na provedení izolace 16cm na podlahu ve dvou vrstvách. Bylo toho  přibližně 23 kubíků – jedna plná místnost, co jsem dosáhl. Podlahová plocha je 127m2 a říkal jsem si, že to půjde od ruky. Nebyla to tak ale úplně pravda. Místnosti bez potrubí a většího množství kabelů na podlaze celkem šly. Technická místnost a koupelna byl ale porod a vyšší dívčí ve vyřezávání si z polystyrenu. Každá trvala celý den. Na řezání jsem si koupil tavný nůž v Hornbachu za pár stovek, ale za pár stovek holt člověk nemůže chtít kdo ví co a tak milý nůž v půlce pokládky dotavil a vyrážením pojistek odmítal další spolupráci. Tak jsem se zas nadlouho poučil, že nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné nářadí a mazal jsem pro nový tavný nůž s cenovkou přes 2 tisíce Kč. Ten po létě (2019) pošlu dál jen lehce opotřebený, tak když by někdo měl zájem, za tisícovku je váš (DEDRA DED7519). Musím s ním ještě dořezat EPS na vnější podhledy střechy. Nerovnosti na podkladní hydroizolaci jsem moc neřešil a jen v místě překryvu jsem spodní vrstvu EPS „ztenčil“ gumovou paličkou. Tam, kde měly desky EPS tendenci se trochu šoupat, jsem je přilepil pěnou. Pokládku EPS jsem stihnul jen tak tak před nástupem topenářů. Zbylo mi asi 15m2 polystyrenu, tak snad ho někde využiju.

Ti na poslední chvíli kvůli výpadku dodavatele systémových desek v požadované tloušťce 1,5cm zvolili jinou systémovou desku, ale s nopy. Vycházelo to na výšku do skladby podlahy jen tak tak, ale přeskládávat spodní izolaci, měnit její výšku a použít tlustší systémovou desku by bylo moc složité, tak se nakonec zvolila deska 1cm s 2cm nopy i když to prodražilo podlahovku o cca 10 tisíc. Trochu byl problém s rozvaděčem topné vody, který jsem zachytil v poslední chvíli. Tak jako mnoho jiných se topenáři nepodívali do projektu, kde je 9-cestný rozvaděč a už měli vybalený dvanácticestný, kvůli kterému bys se pak nevešla do technické úpravna vody na zamýšlené místo. Nakonec jsme se domluvili na 10-cestném, který se vejde do 80cm skříně. Dovezli a nainstalovali si ho následující den a začali s instalací topných okruhů mezi nopy systémové desky. Rozteč potrubí byla většinou 20cm, 15cm okolo obvodových zdí, jen zrovna v ložnici dali 15cm všude. Holt kdyžtak ložnici dost přiškrtíme na průtoku. Cca po 4 dnech práce bylo hotovo, potrubí natlakovali na 4 bary. Rychlost i kvalita práce dobrá, jen se museli vrátit vypěnit prostory kolem průrazů, aby tam nezatekl anhydrit a přichytit lehce vyboulené nopy asi na dvou místech.

Navazující problém s nopy ale byl, že na vylévání anhydritu chtěla realizační firma 3,5 cm vrstvy anhydritu nad nopy – to už se nám ale do plánovaných pěti centimetrů nevešlo, takže jsem nakonec zvolil anhydrit 30MPa aby se to trochu vykompenzovalo v pevnosti vrstvy. 12.6.19 v 6:15 najel auťák na výrobu anhydritové směsi a v 8:15 bylo vše hotovo – kdyby takto rychle šlo na stavbě vše. Vrstvu jsem nechal 4 dny vytuhnout v nevětraném domě s fólií zakrytými okny, aby to mohlo pěkně pozvolna tvrdnout a nic nepopraskalo. Pak jsem začal pomalu větrat a v tomhle teplém počasí je po týdnu v domě vlhkost už jenok kolem 50% a podlaha už je parádní a stačí jen seškrábnout povrch.

Současně jsem také připravoval betonovou podlahu do garáže, ať už jsou podlahy všechny. Do garáže na 12 cm EPS 100 přišly podložené 4ks karisítě. Ze zbytků prken a podlážek jsem udělal bednění na výjezdu z garáže a objednal jsem 3,5 m3 betonu C20/25 v mixu (12,5cm vrstva). Ten nám to navalil korytem doprostřed garáže a já se ženou jsem si hrábli, aby jsme udělali jednolitou vrstvu. Beton je nepříjemně těžká věc a uznání patří zejména mé ženě, jak se s tím prala. Za hodinu a půl ale bylo hotovo. Povrch jsem za námi dohlazoval 3m hliníkovou latí přišroubovanou na trámek. Sem tam nějaká vlnka tam zůstala, ale v garáži to tak nevadí, něco se dobrousí a trochu se to dorovná následnou tenkou epoxidovou stěrkou/nátěrem.

Co nevidět vlítnou na stavbu sádrokartonáři, ale o tom zas příště.

Když plánuji použít obklady do interiéru, je nutné bezpodmínečně vybírat z kategorie interiérových, nebo mohu zabrousit i do exteriéru?

Exteriérový obklad do interiéru použít lze, obráceně to už zpravidla neplatí. Pokud vybíráte obklad na ven, nemůžete použít jakýkoli materiál, naprosto nevhodný je třeba obklad ze sádry.

Z jakých materiálů se interiérové obklady vyrábějí?

Interiérové obklady jsou často z kamene přírodního, nebo umělého. Umělý kámen může být ze sádry nebo z betonu. Beton může a nemusí být lehčený, čímž se dostáváme k problému zateplených fasád, které nesnesou každý materiál a často tam bývá nějaké váhové omezení.

“Omezení obvykle nastává při váze +- 40kg/m² a více, s tím, že se dvakrát kotví a následně dvakrát perlinkuje. Pokud je plocha větší nebo kámen těžší, je nutné používat speciální kotvení. Případně doporučujeme použít lehčí materiál, což je řešení, které u nás volí 99 % lidí,” upřesňuje Robert.

Obklady z přírodního kamene jsou nejčastěji z břidlice křemence, čas od času z pískovce, ale to je spíš rarita. Přírodní materiály můžeme ještě rozdělit na formátované do podoby dlaždice a pak také na kámen alá “divočina” - tedy něco, co nemá pravidelný tvar.

V nabídce můžete najít i cihlové pásky, které dělíme na přírodní a imitace cihel z betonu. Ty přírodní jsou z pálených jilů.

Imitace cihlového obkladu jsou z betonu. Výhodou je, že stojí zhruba polovinu, technické vlastnosti mohou mít paradoxně lepší a hlavně jsou slabé, mohou mít 1 cm. V porovnání s těmi pravými, které řežeme většinou na 2-3 centimetry, jsou tedy velmi tenké. U někoho i toto může hrát roli při rozhodování.

Liší se způsob aplikace (lepení) podle toho, z jakého materiálu je obklad vyroben?

Ať už budete lepit sádru, kámen nebo beton, z 90 % je proces stejný. Nepatrně se může lišit použité lepidlo či jeho pigmentace.

“Třeba na sádrové obklady používáme speciální lepidlo, ale pokud lepíme beton nebo kámen, je to jedno - používat se může standardní lepidlo třídy S1, na některé kameny je třeba jen šedé či bílé,” vypráví Robert své zkušenosti.

Rozdíl je spíš v přípravě podkladu. Ve chvíli, kdy potřebujete přilepit materiály nad 40 kg, je třeba podklad připravit. Ošetření je také potřeba tehdy, kdy lepíte na nějakou suchou výstavbu - dřevo, izolanty, zateplené fasády a tak dále.

“Zateplená fasáda by například měla být dvakrát kotvená, perlinkovaná. Standardně se používá určitý počet kotev dle normy. Tento proces se opakuje dvakrát a následně na to můžete ve většině případů použít materiál do 40 kg/m² - pokud se bavíme třeba o objektu do dvou pater výšky. Jsou to všechno hodně obecné rady. Našim zákazníkům samozřejmě radíme i u nás na prodejně, ale vždy dodáváme, že vše platí po konzultaci s projektantem, realizátorem a tak dále. Kdybychom se zeptali několika různých projektantů, možná bychom stejný názor nenašli. ” upřesňuje Robert.

{{tip|wholeWidth}}Při lepení na suchou stavbu je obvykle nutné v rámci přípravy podkladu použít adhezní můstek, epoxidy a polyuratenové lepidlo.{{/tip}}

Vrátíme se ještě k cihlovým páskům. Mimo jiné se používají k obložení soklu. Co když ale tímto způsobem vznikne schod, na kterém zůstává prach a ten pak stéká po obkladu?

Na tento fakt je třeba myslet už ve chvíli, kdy dům projektujete, stavíte, izolujete. Pokud to tak je, tak se sokl nechává tzv. utopit o sílu okolního materiálu, což je ideální varianta.

Robert popisuje své zkušenosti: “Často k nám ale přicházejí lidé, že se pro toto řešení rozhodli až později. V tu chvíli je na schod upozorňujeme a pak se to řeší alternativně buď nějakou klempířinou (nechá se přes to udělat “zobáček”), nebo naopak doporučujeme našim zákazníkům vybírat co nejtenčí materiál, +- kolem 1 centimetru, aby byl ten detail co nejméně výrazný."

Když si vybírám obklady ve vašem e-shopu a vyberu si nějaký obklad, zvolím hned i povrch na který budu lepit a na základě toho mi doporučíte i potřebnou chemii (penetrace, lepidla atd)?

“Pokud si vybíráte obklady, máte u nás na e-shopu možnost filtrovat, na jaký podklad chcete lepit. Podle váhového limitu vás to pak pustí, případně nepustí dál. Co se týče chemie, tam rozlišujeme penetraci třeba na zděný podklad versus sádrokarton či dřevostavbu. Lepidla také dělíme. Sám e-shop vám to do košíku nepřidá, ale určitě se dobře zorientujete.”

U vás na stránkách máte video, jak děláte obklady. Na tomto konkrétním videu jste řezali kamenický roh na obkladech. Je to tak, že některé obklady nemají své rohové verze a musí se kamenický roh vytvářet?

“Je to tak, některé verze obkladů ho nemají. Obecně by se dalo říct, že rohovky mají všechny obklady z betonu, ať už cihlové nebo kamenné imitace, pak část kamenných obkladů a zhruba menší polovina obkladů z přírodního kamene. Je to opravdu různé.”

3 tipy, na co si dát pozor při výběru obkladů

Zajímá vás životnost obkladu? Obecně lze říci, že nejdéle vydrží vše, co má spáru. Spousta obkladů v nabídce stonegallery.cz se jen sráží k sobě. Za čas do nich může začít zatékat a problém je na světě. Naopak to, co se spáruje, ať už je to kámen či cihla, vychází v tomto ohledu lépe.

U barevné stálosti zase vítězí přírodní materiály. Ačkoli výrobci dávají záruku na stálobarevnost i u betonů, nenechte se zmást. Tyto materiály světlají - některé pomalu, některé výrazněji, ale děje se to.

{{tip|wholeWidth}}U zateplených fasád dejte pozor na váhový limit a připravenost stavebního soklu, jsou to jedny z nejčastějších úskalí.{{/tip}}

Robertovi děkujeme za milý rozhovor a věříme, že jsme vám problematiku interiérových obkladů alespoň trochu více objasnili.

 OKNA

Oknaře jsme začali vybírat už vloni kvůli pasivnímu standardu a různým požadavkům, které byly a jsou:

• izolační trojsklo se správným součinitelem prostupu tepla pro pasivní standard
• předazená montáž 
• ošetření obvodových spár vnější paropropustnou a vnitřní parotěsnou folií a provedení spodního ukotvení a izolace purenitovými prvky, včetně utěsnění u předsazené montáže
• 3metrové jednolité fixní okno bez prostředního rámu na jižní straně
• oboustranný antracit
• možnost venkovních žaluzií

Největší "kámen úrazu" pro výrobce bylo nejspíše to třímetrové čisté trojsklo, okno s předsazenou montáží. Jen málo výrobců umí vyrobit tak těžké a velké okno, aniž by uprostřed byl rám, takže jsme zůstali u rozhodování Vekra vs Okna EU. U Vekry byla výhoda pobočky přímo v Plzni - za Oknami EU jsme museli jezdit do Prahy Modletic. Přístup u firmy Vekra byl i velice milý a vstřícný, dokonce se sami od sebe přijeli podívat na náš rozestavěný dům a pod cihlou nám tam nechali ještě katalog s byznys kartičkou. 

Díky trojsklu a předsazené montáži se nám cena vyšplhala do závratných výšek, takže jsme u dvou otevíracích oken ustoupili od bezprahového HS portálu k levnější variantě PSK portál. Tato okna ovšem musela být z hliníku kvůli dostatečné únostnosti - jsou nejtěžší ze všech oken (ano i těžší než to 3metrové okno, které má 220 kg). Cena u obou firem byla víceméně stejná. Okna EU údajně vycházejí lépe při blower-door testech.

Přesto přeze všechno jsme se rozhodli pro Okna EU. Při osahání v showroomech nám byla okna i více uživatelsky příjemná. Zejména již zmíněný PSK portál se otevíral mnohem příjemněji a jedodušeji než u Vekry. Tam se křídlo muselo při otevření docela silou vytrhnout, za to u Oken EU je tato funkce v podobě pákového systému a otevře se jedním snadným pohybem. 

V den montáže přijela partička 6 chlapíků a zvesela se začalo montovat. Byli jsme překvapeni tak početnou skupinou, jelikož vždycky na všechno přijeli tak dva lidi, když už jsme si nechávali něco dělat (např. rozvody vody). Mysleli jsme, že to 3metrové okno budou nasazovat s pomocí nějakého jeřábku, ale kde že. Chlapíci nastoupili, čtyři nasazovali zvenčí a dva chytali zevnitř domu (video níže). V ten den měli i hotovo. Během montáže se přišlo na to, že je jedno okno do jedné z koupelen o 10 cm menší než otvor. Pan obchoďák udělal chybu v zápisu a místo 1110 zadal do výroby stranu 1010. Měli jsme se rozhodnout, zda chceme okno nechat zdarma a díru si dozadělat a nebo čekat 14 dní na nové se správnými mírami. Tlačil nás čas na omítky a zároveň by se musela nechat přepočítat NZÚ (5000,-). Rozhodli jsme se pro nové, než řešit správné zaizolování díry kolem okna + byrokracii kolem NZÚ. Ještě se našel nějaký ten škrábanec, který jsme si nechali zamalovat, a byla nám poskytnuta menší sleva. Takže přístup firmy ke všem problémům byl super a nemůžeme si stěžovat.

VCHODOVÉ DVEŘE

Vstupní dveře se vybraly dřevěné od firmy Slavona, jelikož cenově vyšly nejlépe. Ceny od jiných firem byly pro nás nepřijatelné :) V Oknech EU nabízeli pro pasiv z hliníku a cena přesahovala 100k a další nabídky byly víceméně podobné. Dveře jsou v předsazené montáži s bezpečnostní vložkou a izolačním trojsklem. 

ŽALUZIE

Žaluzie se vybraly od Svět oken. Opět vybíráno podle poměru cena/kvalita. Nebudou na všech oknech, jen na J a Z. Barva bude opět antracitová a poháněny budou motorem. Namontováno ještě není, jsou ve výrobě.

OMÍTKY

Pro omítky jsme se rozhodli stříkané vápenosádrové přes firmu, nejen kvůli ohromné úspoře času, ale člověk si už taky potřebuje trochu odpočinout a představa natahování omítek ručně po celém baráku je pro nás noční můrou. Pro strojní nanášení omítek jsme museli připravit elektrorozvaděč a vyměnit jistič charakteristiky B za charakteristiku C. Charakteristika B by nezvládala proudové nárazy kompresoru a vyhazovala by jističe. Proto jsem musel zažádat na ČEZu o rozplombování antoníčka - naštěstí to trvalo jen pět minut po telefonu a bylo vyřízeno.

Parta nastoupila v pondělí ráno a přesto, že jsou z východu Evropy, nemůžeme si jejich výkon vynachválit. V pondělí proběhlo zalepování všech oken, vyměřování zdí a nerovností, lepení rohových profilů a příprava na úterní nástřik. V úterý nečekaně vypli proud a kluci si museli poradit s čištěním 20metrové hadice bez elektriky. Za první tři dny stříkání se spotřebovalo 5,6 t omítek a 4,5 m³ vody. Na celý dům padlo cca 11 t omítky na 490 m² a pánové měli hotovo za pět dní. Kvalita práce byla naprosto bezchybná, vše je rovné a krásné. Konečně se díváme na finální omítky a ne na holé zdivo. 

Šlo tedy o dolní a horní wc. Připomenu, že dole jsem kvůli hydroizolaci zvolil záchod kombifix (upevnění jen do zdi) a nahoře duofix (upevnění do podlahy a na zeď). Oba záchody tedy vyžadovaly odlišnou metodiku obezdění. 

Geberit kombifix dole uchycený jen na zdi

Materiál, který byl potřeba: 

• plné cihly ca 20-25 ks
• zdicí malta 10 MPa
• ytong tloušťky 5cm ca 6ks
• nízkoexp. pěna
• jedna deska XPS 4cm
• lepidlo
• nerez kotvy

Z příček jsem již měl připravenou přepážku z 5cm ytongu, která odděluje vanu a záchod. Tu jsem kotvi v každé řadě do nosné zdi nerez kotvou. 

Dál jsem prostě začal - udělal sem zdicí maltu, ne moc řídkou, spíš hustší. A naházel vydatnou vrstvu ca 4cm na zem s přesahem. Na ni jsem začal usazovat zakládací řadu plných cihel a to tak, aby cihly koukaly 5cm před modrou konstrukci geberitu. Trbuka od přívodu vody pro záchod mi samozřejmě zvedla jednu ze zakládacích cihel, ale to jsem nechal být a vyrovnal to v řadě druhé.

Šířka maltové lože pro dal ší řady byla 2-3cm, podle toho jak se povedla, ale nešetřil jsem. Maltu jsem plnil lžící i do vzniklé mezery za plné cihly k nosné zdi. Kontroloval jsem krátkou vodováhou oba směry cihel a dlouho zase svislou rysku na zdi a přepážce, co jsem si nakreslil na začátku. Bylo důležitý pořádně geberit podezdít až pod jeho spodek a to natěsno. I jsem vyndal ten geberit polystyrén a plnil matlu zevnitř do železné konstrukce k cihlám. Pak jsem ho zase zandal. Kolem odpadu od geberitu jsem taky důkladně hutnil maltu lžící i prstama, aby byla dokonale všude. Současně bylo potřeba osvojit si nahazování maltu zápěstím, protože na odpadní rouru to jinak nešlo než nahazovat.

Jakmile jsem se dostal s plnýma cihlama na úroveň spodní hrany geberitu, zbytek jsem dodělával už ytongem pětkou. Přece jenom cihly šly zdít pomalu a položení ytongu do malty a pak kotvení kotvama do zdi bylo rychlejší a navíc už nebylo potřeba mít v horní části takovou pevnost. 

Vrchní část geberitu (podestu, odkládací prostor) jsem udělal tak, že jsem vyřízl flexou 3cm vodorovný šlic do nosné zdi, očistil a nanesl maltu a do ní položil lepidlem namočené ytong tvárnice, které jsem si předtím důkladně vyměřil a ořezal ruční pilou. Nerovnosti vepředu jsem opět vyrovnal maltou a záchod byl zazděný. Tohle zdění jsem dělal na více etap, hlavně kvůli tomu, aby malta při zdění plných cihel byla vytvrdlá a nehlo se mi to někam.

Mezery mezi nádržkou a cihlama jsem vyfoukal pěnou a pak zbývalo už jenom vymyslet, co dát na nádržku, aby se dala dobře nahodit. Poohlížel jsem se jako někdo na netu udělal, že tam dal kus svařovaného pletiva. Ale to nešlo sehnat jenom takovej malej kousek a tak jsem dostal od omítkáře tip, ať tam dam tvrzený polystyren a přetáhnu lepidlem. Takže jsem to tak udělal. Vyřezávání sice zabralo nějakej ten čas, ale pak to stálo za to. Mezera byla 5 cm před tou modrou konstrukcí a tak 4ka xps padla dokonale a i s lepidlem jsem byl skoro na úrovni cihel. Ten vyřezaný kus XPS jsem na nádržku přilepil na nízkoexpanzní pěnu.

Geberit duofix v patře uchycený v podlaze a zdi

Materiál, který byl potřeba tady byl: 

• ytong tloušťky 5cm 
• lepidlo
• nízkoexp. pěna
• pytlovaný beton a zbylé odpadní kusy cihel a tvárnic
• nerez kotvy

Horní geberit se ukotvil už předtím do ytong 10 příčky a před obezdíváním bylo potřeba vyřešit odvětrávání smradu pomocí větráčku nad střechu a izolaci střechy v místě, kde ho zazdím. Takže vata mezi krove a pod krokve 10cm izolační deskové vaty. To se muselo připravit dopředu, jinak bych se tam pak už nedostal.

Samotné obezdívání začalo naházením malty na betonový strop a založení pomocí ytongu 5cm tloušťky. Pro lepší přichycení zakládací řady ytongu jsem hřebenáčem natáhl i spodní stranku ytong tvárnic. Líp se uchytí do malty za kratší čas. Vzdálenost před modrou železnou konstrukcí geberitu byla onich 5cm. Takže jsem tvárnice dával na těsno k tý modrý geberit konstrukci. 

Po vyzdění druhé řady jsem to nechal vytvrdnout den a pak udělal beton a naházel ho spolu s kusy odpadních cihel za první dvě řady ytongu, aby měl jistotu, že pak záchod nebude náhodou tlačil příčky dovnitř. Tam padly nějaký dva tři pytle betonu. Pak jsem chvili vyřezával ytong kolem všech otvorů pro montáž záchodu. Kotvil jsem každou druhou řadu nerez kotvou a z druhé strany přes příčku jsem kotvil 15cm turbošroubama. 

Tady jsem odkládací podestu nedělal, protože kolem odtahové trubky na smrad se mi s tim nechtělo dělat. Tak jsem dovyzdil až do šikminy 10 cm pod krokve. 

Obecně bych doporučil koupit si velkej úhelník a měřit si pravé úhly kolem obezdívací zídky. Já ho měl a měřil jsem s ním, ale jak jsou porotherm cihly nebroušené z té pohledové strany, tak to stejně moc nešlo, ale i tak lepší než nic. 

Celkově moje zdění odpovídalo rovinnosti hrubé stavby, takže jsem doufal, že omítkáři mi ty nerovnosti do půl centimetru pak zarovnají... :-)

Stavbě zdar.

Ivano, proč jste se rozhodli, že svůj dům postavíte ze slámy a ne třeba z cihel, jako většina českých stavebníků?

"V minulosti jsme navštívili pár slaměných domů a ten pocit uvnitř domu nás nadchl. Je to asi i tím, jak působí přírodní materiály přirozeně. V přírodních stavbách je také vysoký obsah záporných iontů, třeba jako v lese.

Pro slámu jsme se rozhodli také z toho důvodu, že má dobré izolační vlastnosti. Nelezou do ní myši, jak vás asi napadne, dělají se v ní špatně chodbičky. Na to je prý lepší polystyrén. Stavbu slaměného domu nám sice na začátku rozmlouvali moji rodiče, ale dnes už se jim náš dům líbí.

Konstrukce slaměného domu

Jak taková skladba slaměného domu vypadá?

Na klasické betonové desce s hydroizolací máme dřevěnou fošínkovou konstrukci. Na základu je podezdívka z Ytongu, slaměné balíky jsou vecpány mezi fošny. Slaměné balíky musí mít určité rozměry, dobře slisované a kombajn nesmí slámu příliš rozemlít.

Balíky jsou omítnuté jílovým šprycem, na tom je hrubá hliněná omítka (jíl, písek, sláma), fasáda je také hliněná omítka s příměsí polymeru (hlína je pak voděodolná), štuk vnitřní je z prosáteho jílu a písku. Zvenku bude také s vyšším obsahem polymeru. Máme zelenou střechu, která je izolovaná slaměnými balíky a vrstvou vaty.

{{tip|wholeWidth}}"Dnes už je tento způsob stavby dobře technologicky zvládnutý. Jen se při stavbě za slámy musí dodržovat pár pravidel. Například balíky slámy musí být od země odizolované."{{/tip}}

Jsou nějaké problémy, které se během stavby mohou objevit?

{{gallery|leftHalf/}}

Dnes už je tento způsob stavby dobře technologicky zvládnutý. Jen se při stavbě za slámy musí dodržovat pár pravidel.

Balíky slámy musí být od země odizolované. Plíseň vzniká jen krátkodobě, když se nanese hrubá hliněná omítka, která obsahuje kusy slámy. Po vyschnutí zmizí a už se neobjeví.

Naopak je ve slaměném domě zdravé bydlení, protože je prodyšný a hlína dobře pracuje s vlhkostí.

Rozpočet a dispozice domu

Kde jste čerpali infomrace ke stavbě slaměného domu? Je těžké najít projektanta?

Nejprve jsme navštívili ekovesnici se slaměnými domy v Kanadě, potom workshop u pana Skořepy. Také nám pomohla kniha od Ing. Arch. Jana Mártona Stavby ze slaměných balíků. Hodně informací od našich projektantů. Doplňkové informace lze také sehnat na Facebookové stránce Slámařina a hlínařina. Radíme si také s našimi známími, kteří staví přírodní domy v okolí. 

Projektanta není těžké sehnat. Projekt nám vypracoval Ing. Dan Grmela s kolegy. Nejdřív nám udělal architektonickou studii Ing. Arch. Radek Hála a pak nám vypracoval projekt Ing. Ludvík Trnka.

Jak velký dům bude? Můžete mi popsat jeho dispozice?

Přízemí má užitnou plochu 86 m². A je zde předsíň, chodba, dětské pokoje, obývák s kuchyňským koutem a schodiště, koupelna a záchod. V patře je otevřená galerie do obýváku, která bude sloužit jako pracovna, malinký záchod a ložnice. V předsíni, chodbě a kuchyni je dlažba. V dětském pokoji a obýváku dřevěná plovoucí podlaha a v patře dřevěná podlaha z palubek. Rozpočet je asi 2 500 000 Kč.

Ekologické stavba – sláma ze sousedního pole

Jaké výhody shledáváte ve volbě materiálu? Staví se s ním rychleji než klasické domy?

Pro mě jsou výhody v první řadě ekologické. Použili jsme slámu ze sousedního pole, dřevo z blízké pily a hlínu na hliněné omítky jsme použili z výkopu na základy, protože jí máme jílovitou. Přivezli jsme si akorát jíl na štuk z cihlárny, což je opravdu levné a písek. Takhle by to znělo, že dům je levný, ale není tomu tak.

Stavba je jinak podle mě složitější, delší a pracnější. Nejdřív jsme si mysleli, že jí až na základy a dřevěnou konstrukci, zvládneme sami. Nyní už nám pomáhají dělníci a různí dobrovolníci. A to hlavně s hliněnými omítkami.

Náročná stavba svépomocí

Co vše jste na domě dělali svépomocí?

Sami jsme dávali slaměné balíky do dřevěné konstrukce. Bylo to dlouhé náročné zimní období. Sama s kamarádkou jsem pak balíky ošprycovala jílem a pak jsme si vzali dělníky na hrubé omítky, protože už jsme nemohli. Také střechu jsme dělali svépomocí. To bylo také velice náročné, zvlášť pro mě, nosit desky ve výšce po šikmé ploše.

Jak je to v domě s vytápěním? Uvažujete nad solárními panely?

Ano na solární panely to tam máme připravené. Budeme to řešit až po dokončení stavby. Dům je vytápěný primárně těžkými akumulačními kamny - krásná velká kachlová pec. V podlaze v kuchyni, chodbě a koupelně jsou elektrické kabely jako doplňkové vytápění. A také infrapanely v pokojích, ale to už je podle mě zbytečné. Dům je nízkoenergetický.

Dům jako umělecké dílo

Co byste vzkázala stavebníkům, kteří uvažují nad podobným typem stavby?

Stavba slaměného domu je náročná, ale spojuje lidi. My jsme díky našemu domu, poznali dobré kamarády, kteří nám pomohli. A každý takový dům je umělecké dílo. Pocit a atmosféra je nenapodobitelná, protože se v hlíně může více otisknout vaše osobnost.

Příkladem jsou hliněné plastiky. Z hlíny a dřeva můžete tvořit neobvyklé tvary dveří oken, zdí, sedátka, poličky a oblé rohy. Můžete používat i staré dlaždice na tvorbu mozaiky, barevné flašky na barevná okýnka a tak dále," uzavírá povídání o slamněném domě Ivana.

 Děkujeme Ivě za rozhovor a přejeme, ať se daří!

Redakce Svépomocí.cz

Omítky budeme mít stříkané a realizaci provádí jedna místní firma. Pán přijel, vše zkoukl, změřil (kvůli nacenění) a dal nějaké info, co opravit, kde to přetáhnout perlinkou atd atd. Vše se zdálo jako srandinda. Srandinda znamená lehká rychlá práce, která půjde od ruky. Práce, která jde od ruky to opravdu je! Kdyby měl člověk spočítat, kolikrát mu od ruky odlétla malta k zadělání veškeré instalace (elektrika, voda, odpad), tak by se nedopočítal a ani kalkulačka by to nezvládla. Možná nějaká NASA kalukačka :)

Fáze dvě byla konečně nasadit pouzdra na posuvné dveře. Pouzdra nakonec máme od společnosti Scrigno. 2x bezobložkové edice Essential a 1x obyč s obložkami. S montáží nám pomáhali UK kůcí. 

Fáze tři - veškeré překlady komplet celého pouzdra, prostě snad celý barák, plus ještě sousedící domky v okolí přetáhnout perlinkou! Never ending story by skončilo dřív :) Atreyu by našel lék pro dětskou císařovnu 5x! Ale máme hotovo ;) 

Během přípravy na omítky jsme si všimli, že v domečku máme hnízdečko, takže veškeré práce byly limitovány hnízděním. Jakmile se prckové vylíhly, tak jsme práci na domečku prokládali ZOO na žebříčku :) Prcky jsme sledovali od vylíhnutí až po jejich první vzlétnutí.

Vše je ready, jdeme na omítky :) Během omítání ještě uděláme díru do střechy pro odvětrávání odpadů. A vymýšlíme další kravinky na pozemku :) 

JAP pouzdra jsou s novou a starou kolejničkou. U starých je údajně problém s obložkami, když jsem poptával dveře, tak mi to paní říkala. Nová kolejnička je do obloučku. Já měl ale nové kolejničky, takže no problem.

Sestavení pouzdra sem dělal sám, je dobrý dělat to podle návodu, že si člověk položí pouzdro na zem stranou, kam se vsouvá kolejnička, protože to šlo ztuha. Příště bych ji lehce natřel tekutým mýdlem.

Osazovali jsme pouzdra na hrubou podlahu. Smetáčkem a vodou jsme už předem očistili stavební otvor i pozdro, později kvůli tomu, aby dobře přilnula pěna. Dával jsem pozor, aby ytong nevyčníval za pouzdro směrem do budoucího průchodu kvůli betonování podlahy a dilatacím.

Na osazování jsme byli dva, v jednom je to peklo. Potřeba bylo laser na stativu, nízko exp. pěny a dřevěné klínky. A nějaký zbytek ytongu a lepenky na vypodložení. Do předem připraveného stavebního otvoru jsme pouzdro postavili na zem a vypodložili předem naměřenými kusy ytongu desítkou (stejná tloušťka jako příčky) položenou na ještě extra vrstvu lepenky na volno. Modlil jsem se, aby stavební otvory seděly. A seděly. Na krabici u každého JAP pouzdra jsou tyto stavební rozměry pouzdra uvedené, takže stačí umět číst. 

Vágris je na pouzdru vyražen, ale není zrovna vidět, tak jsem ho objel lihovkou a otřel prstem a hned to bylo vidět. Laserem jsme to změřili, lehce vyklínkovali, dovyrovnali, pak vodováhou přeměřili všechny úhly. Pak jsme důkladně rozprašovačem s vodou navlhčili obě plochy - jak pouzdro, tak ytong.

Pak už jsem jenom po částech pěnil. Celé pouzdro drží víceméně na pěně. Na pouzdrech jsem předtím vybočil drobné hliníkové kotvy, aby se pěna dostala i pod ně.

Nakonec se pěna nechala jenom vytvrdit a hurá, bylo pouzdro. Klínky ven.

Co bych udělal jinak příště:

• při zakládání příček pořádně přeměřil pravý úhel (moje jedno pouzdro jde lehce šikmo, ale je to spíše dané ytong překladem nad ním, a tím, že jsem předklad osadil o ca 2-3 cm mimo protilehlou příčku, potom už pouzdro muselo jít podle překladu)
• při osazování pouzdra vypodložil pouzdro ytongem kompletně (ne jenom na krajích), protože při omítkách se potom nedá pouzdro omítnout úplně dolů a bude se muset asi 3 cm omítky dohodit po podlahách

Stavbě zdar.

Po třech týdnech (místo plánovaných pár dní) jsou omítky hotové. Během pár dní zmizí i silo a bude komplet hotovo, uklizeno.

Omítky nám dělala společnost Linea stav s.r.o.

Během omítání jsme napenetrovali podlahy a natavili lepenku. S lepením nám pomáhal Luky. V 18:00 jsme si řekli, že to dáme... Trochu jsme toho litovali, ale kolem půl jedenácté v noci jsme měli hotovo a vše bylo připravené na další práce.

MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ V ZIMĚ

Protože u nás asi nic nejde nějak normálně, tak i u montáže oken a dveří došlo k posunu. V prosinci bylo všelijaké počasí, pak Vánoce, svátky... Až z toho byl začátek ledna. Trochu jsem se báli, aby to klaplo a moc nemrzlo, případně se venku nehonili ledoví a sněhoví čerti. Ale štěstí nám přálo a počasí bylo celkem schůdné. No, abych pravdu řekla, montážní partu obdivuji ještě teď! Ale jak sami říkali, tak jsou na to zvyklí.

Bylo to celkem vtipné, protože ten první den to u nás na vesnici vypadalo jako na reklamu Oknostylu, protože v jeden den dojeli měnit okna i rodičům a zároveň montovat i nám do novostavby.

Ze přední strany jsme měli postavené lešení, ale nakonec se ani nevyužilo a vše se montovalo zevnitř. Co se týče doby montáže, která vás určitě zajímá, tak vybourání a výměna 4 oken u rodičů zabrala 1 den i se zapravením a úklidem. Byl to vážně fofr a mamka byla nadšená. U nás to bylo krapet na delší dobu - celkem na 3 dny.

PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ DO PASIVNÍHO DOMU

Vzhledem k tomu, že stavíme z VPC, které mají šířku 17,5 cm, a na ně půjde polystyren 28 cm, tak by byla okna utopená (a do místností by šlo méně světla) u klasické montáže a co hůř, byl by tam problém s tepelným mostem. Laicky řečeno, v případě zabudování okna klasicky ve zdivu zůstává ostění odkryté a ani s největší snahou se nepodaří důkladně zateplit. Výsledkem je pak rosení oken a hlavně již zmiňovaný tepelný most. Když se ale okno osadí až do polystyrenu, tak se na něj napojí a nevzniká žádný prostor k úniku tepla.

A protože se logicky nejdříve montují okna, a až pak někdy se zatepluje, tak je potřeba okna předsadit, takže to chvíli vypadá tak, že budeme mít okna venku. Jenže jak se začne zateplovat a přijde na zdivo 28cm polystyren, okna už vyčnívat nebudou a vše bude vypadat naprosto běžně.

Konkrétně u naší předsazené montáže byly použity prvky od firmy Ejot. Specializují se nejen na předsazenou montáž, ale jejich materiál upevňovacích bodů i pomocné konstrukce má stejné izolační vlastnosti jako tepelná izolace stěny.

Vlastní hmotnost okna, případně vnesená hmotnost působící na rám, je přenesena na stěnu pomocí parapetních upevňovacích bodů.

Okna a dveře k úrovni čisté podlahy jsou umístěny na prahových upevňovacích bodech a na podkladních izolačních prahových hranolech předsazených před základovou desku. Stavitelné konzole umožňují upevnit dveře a okna k úrovni podlahy i při rozdílu mezi čistou podlahou a základovou deskou (tloušťkou tepelné izolace v podlaze) více jak 300 mm.

(zdroj. https://www.predsazenamontazoken.cz/) 

Při předsazené montáži se pak provede vnitřní utěsnění parotěsnou páskou (červená páska na fotce) a venkovní paropustná páska počká až při zateplování.

POUŽITÍ PURENITU U MONTÁŽE DVEŘÍ

Definice purenitu je jasná - je to produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR), který je zdravotně nezávadný a pro mě překvapivě hodně lehký. Člověk by si řekl, jak na takovém kousku můžou stát celé dveře. K tomu všemu je odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. A právě díky svým skvělým tepelně izolačním vlastnostem se používá při montáží oken a dveří u pasivních domů.

Purenitové přířezy se připravují vždy na míru ke konkrétním zakázkám podle přesných rozměrů profilového systému a podle podmínek dané stavby. Nejběžněji se využívají pro podložení vchodových dveří, posuvných dveří, balkonových dveří, ale můžete je vidět i u klasických oken. Jinak u pasivů se používají purenitové kastlíky také k montáži venkovních žaluzií, což nemine ani nás.

CENA PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE

Asi je vám jasné, že když je potřeba tolik speciálních věcí, tak bude předsazená montáž oproti té klasické dražší. Tomu se člověk nevyhne a při stavbě pasivního domu s tím musí počítat. Řekněme, že u nás vyšel materiál a práce na předsazenou montáž okolo 70 000 Kč, což je celkem dost. I proto jsme si předem zjišťovali, jestli mají v Oknostylu s touto montáží dostatek zkušeností a uklidnilo nás, že na tyto montáže posílají "speciální party". A nutno dodat, že jsme s nimi byli vážně spokojení. Petr je chválil každý den. Navíc bylo vidět, že se v tom celkově hodně vyznají, takže jsme s nimi během samotné montáže probrali dost věcí okolo seřizování a celkové péče o okna.

Jestli si chcete přečíst více a onaší stavbě pasivního domu, mrkněte na náš web ctyrizdi.cz

Norma uvádí, že šikmé střechy jsou střechy nad 5 °, střechy pod touto hodnotou se nazývají plochými.

Který typ je levnější, není vždy jasné

„Tím, že u plochých střech odpadá konstrukce krovu, je toto řešení finančně méně náročné a zhotovení obvykle zabere méně času. I když realizace ploché střechy vyjde levněji, je nutné vždy zvážit také užitný prostor, který pod šikmou střechou získáme. Záleží tedy, jestli pod šikmou střechou bude využitelný prostor, nebo tam stavebník nic neplánuje. V druhém případě pak vychází plochá střecha levněji,“ vysvětluje Radim Mařík ze společnosti Nemopas. 

Ploché střechy jsou náchylnější k poškození

„Plochá střecha má o něco kratší životnost. Kvůli omezenému výběru střešní krytiny je náchylnější k poškození. Místa poškození se hůře odhalují. Z těchto důvodů vyžadují návrh a zhotovení důslednou projektovou přípravu a odborný dohled, aby majitel nebyl při prvním dešti nemile překvapen,“ doporučuje Radim Mařík.  

Realizaci svěřte do rukou profesionálů

„Je potřeba si uvědomit zásadní věc - voda na ploché střeše neodtéká tak rychle, jako na šikmé střeše. Musíme se tedy více soustředit na vodotěsnost. Používají se povlakové hydroizolace, které se svařují. Musíme také dbát na to, aby na střeše nebyly netěsnosti. Ploché střechy by měl proto realizovat profesionál,“ říká Radim Mařík.

Pravidelná údržba je důležitá

Na ploché střeše je dobré pravidelně provádět kontrolu a čistit ji, včetně okapů a odtoků. Také je nutné kontrolovat detaily, hlavně prostupy. Ty je možné zatmelit nebo dotěsnit pomocí trvale pružných tmelů, které mají ale také omezenou životnost.

Skladba plochých střech

„Základem je nosná konstrukce, na které leží další vrstvy. První vrstva slouží jako taková pojistná hydroizolace, případně jako parotěsná vrstva a bývá většinou z asfaltového pásu. Další vrstva je tepelněizolační vrstva, například z polystyrenu. Finální vrstva představuje hlavní hydroizolační vrstvu. Používají se hydroizolační fólie nebo asfaltové pásy. Nejčastěji se setkáme s fólií z měkčeného PVC. Existují ale i další fóliové materiály jako třeba polyolefiny nebo kaučuky EPDM, PPO. Druhým typem jsou asfaltové pásy. Nyní je oblíbená SBS modifikace, což jsou pásy doplněné kaučukem,“ popisuje skladbu ploché střechy Radim.

Realizace svépomocí

V závěru setkání mě zajímalo, zda přeci jen existují materiály, se kterými by bez složitého vybavení zvládl pracovat i svépomocný stavebník?

„Pravda je, že i v rámci povlakových izolací jsou materiály, které jsou více určeny pro svépomocnou výstavbu. Tyto systémy se dodávají v menších baleních a pro montáž není nutný žádný speciální svařovací přístroj,“ vysvětluje Radim.

 Čtěte také Izolace betonové střechy pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Chtěl jsem mramorové, aby byly trvanlivější a odolnější, protože vím, jak po pár letech vypadá plastový parapet s folií, po kterém se šoupou květináče s vodou :-)

Vyzvedl jsem si je osobně někde v Praze na pobočce a naložil do auta. Bál jsem se, aby během skákavé jízdy po českých silnicích neprasky, když jsem je položil normálně jako budou ležet usazené, ale nic z toho se nestalo. Tyto obavy byli liché, protože dva menší z nich, objednané na konec vybourané kusy cihly pod podestou schodů, jsem vyhodil na hromadu cihel a suti z patra naplocho a ani memrkly.

Otvory na ně jsem měřil laserem a vždy vzal nejužší místo mezi špaletami a odečetl ještě 0,5 cm, aby se pak vešly s rezervou. Byly to parapety s nosem, takže přesah výrobce doporučuje 3 a víc cm. Já nechával i 4 cm. 

Při usazování parapetů jsem potřeboval:

• stavební lepidlo (bral sem kvalitní od webera)
• nízko exp. pěnu
• plastové trubičky jako nástavec na pěnovou pistoli
• vodováhu
• prkna
• vzpěry nebo bedňák
• smetáček a vodu
• klínky

Protože jsem neměl s usazováním žádné zkoušenosti, pouze přečtené teoretické znalosti o montáži od výrobce, začal jsem v poslední místnosti nahoře. Rozhodl jsem se usazovat parapety na lepidlo a pěnu současně. Čili, pro první parapet jsem si udělal hustší lepidlo do kýble - to nebyl problém. Očistil vodou místo pro parapet až k oknu - to nebyl problém. Napatlal bochánky lepidla na 4 různá místa spíše od okna dále - to nebyl problém. A nakonec nastříkal mezi bochánky pěnu - to byl problém, jak se následně ukázalo.

Parapet se mi nepodařilo usadit tak, abych byl spokojený, čili rovně u okna a s mírným sklonem do místnosti. A jak jsem s ním následně manipuloval a vyndaval ho, tak jsem se akorát celý zašpinil od pěny. Natřikrát jsem to pak nějak vypodkládal a vymazal a zmáčkl dolů. Změřil sklon a řekl si "uffff, tak a je to".

Sice to bylo, ale po pár dnech jsem se přišel na svůj první výtvor podívat a samozřejmě, že se nadzvedl a sklon byl mírně k oknu :-)

Další parapety jsem už zatěžkával vzpěrou nebo aspoň bedňákem, když došlo dřevo.

Další parapety jsem si nejdříve klínky vyrovnal do plus minus sklonu, pak parapet vyndal, namočil vodou, cihly pod taky namočil, nanesl bochánky lepidla a osadil parapet. Osazuje se zasunutím přímo pod okno do té mezery, pokud by někdo váhal a chtěl ho dát před okno, že by se mu tam nevešel (tyhle byly 1,7 cm vysoké, čili menší než plastové, a tak se mi tam vešly s přehledem). Pak jsem tedy zasunul parapet pod okno a usadil do sklonu. Klínky mi sloužily i trochu jako páka, protože jsem některé parapety samozřejmě skladoval na výšku opřené o zeď, a to není dobře, takže se trochu prohly.

U těchto prohlých jsem nerovnosti vyrovnal tím, že jsem nacpal kus dřeva násilím pod parapet, a tím onu část přizvedl směrem k onu a mezera se uzavřela. 

Po usazení vodováhou jsem dal vzpěru a díry mezi bochánky lepidla, zespoda vypěnil pěnou až lezla ven jako Hrnečku, vař. Jistota je jistota. Očistil jsem parapet i okno od vzniklého nepořádku a jel dál. Folii jsem strhal z krajů při montáži a zbytek po vytvrdnutí. Výrobce říká "Do pár týdnů sundat, jinak bude peklo to sundávat".

Pak už to byla rutina, když jsem věděl, jak na to. Druhý den nebo po částečném vytvrdnutí jsem lžící oříznul lepidlo a pěnu.

Tak a před omítkami už zbývá jenom vytvořit prostupy pro kuchyň a špajz a pár drobností. 

Dodávka celého systému LINDAB Rainline na stavbu nám od vypracování cenové nabídky zabrala přibližně čtrnáct dnů. Na výběr jsme měli deset barevných odstínů. Z nabízených možností jsme zvolili tmavě šedou barvu s nejbližším RAL označením 7011.

Okapy z předlakované oceli

Všechny okapové komponenty LINDAB se vyrábí z předem nalakovaného ocelového plechu. Tím je zajištěna barevná ochrana všech okapových komponentů i v těch nejméně přístupných místech, které by v případě lakování až po dokončení výroby, mohli zůstat bez povrchové úpravy.

Všechny komponenty jsou připraveny pro snadné sestavení na takzvaný klik, takže se s výjimkou ohýbačky žlabových háků obejdete bez dalšího speciálního nářadí. Seznam nářadí pro stavbu domu si můžete zdarma stáhnout zde.

Ohýbání žlabových háků

Součástí dodávky jsou kromě kruhových okapových žlabů, také háky, rohy, spojky žlabů, kotlíky, svody a držáky svodů.

Žlabové háky se vyrábějí v několika velikostech, která se volí podle délky okapové hrany.

Ohýbání žlabových háků se začíná provádět 4 cm nad nýtem. Předepsaný sklon u kulatých okapů je 0,5 cm na 1 metr délky. V případě hranatých žlabů je předepsaný sklon centimetr na metr.

Očíslování háků

Háky si po zakreslení požadovaného sklonu očíslujeme, abychom později na střeše měli jistotu, že je umístíme na správnou pozici. Háky se ohýbají podle konkrétního sklonu střechy. Následně se mezi prvním a posledním hákem natáhnou provázky na přední a spodní hraně háků. Ohyb ostatních háků se tak podle potřeby upraví do provázků. Důvodem úprav může být například nerovnost střechy, propadlá lať atp.

Montáž žlabových háků

Před montáží žlabových háků namontovali klempíři na první lať větrací mřížku a následně s pomocí motorové pily vytvořili dlaby pro zapuštění háků. Ty nesmí vyčnívat a bránit krytině umístěné na lati.

Jednou z možností pro uchycení háků je přitlouct je na pomocné špalíky, takzvané podkladky, umístěné na kontra lati.

Rohové spojení přesazením

Pro rohové spojení žlabů se klempíři rozhodli provést spoj vytvořený přesazením žlabů přes sebe. Protmelením spoje pomocí klempířského tmelu a následným pronýtováním.

Jeden spoj rohu s rovným žlabem si připravili na zemi a druhý spoj už bylo pochopitelně nutné provést přímo na střeše při montáži.

Úpravy okapů nůžkami nebo pilou na železo

Okapy se mohou upravovat pouze nůžkami na plech nebo ruční pilou na železo. V žádném případě nelze používat úhlovou brusku. Při řezání flexou vznikají vysoké teploty, které místo řezu zakalí a poničí povrchnou úpravu.

Spojování žlabů speciální spojkou

U rovných spojů okapových žlabů, použili klempíři speciální LINDAB spojku žlabu s EPD těsněním.

EPD materiál, nepodléhá slunečnímu záření, je mrazu odolný a ověřený léty praxe. Aby byl spoj proveden správně pomocí spojky, nesmí se žlaby překrývat v místě spoje přes sebe. Ideální dilatační mezera mezi žlaby je 2 až 3 mm. Poté stačí spojku zacvaknout a trvale pružný a pevný spoj je na světě.

Žlabový kotlík

Žlabový kotlík se snažíme dostat proti rohu domu. Kotlík nasadíme na žlab a zakreslíme si jeho umístění. Následně jej opatrně sundáme a pomocí nůžek na plech nebo pilky na železo vyřízneme ve žlabu potřebný otvor. Následně musíme vytvořit v okapu hranu, například vyklepáním kladivem, která zajistí, že se voda dostane po spodní hraně okapu zpátky.

Pro dokončení montáže ohneme pera na žlabových hácích dovnitř směrem do okapového žlabu.

Montáž okapových svodů

Montáž okapových svodů jsme na doporučení klempířů nechali až po dokončení fasády. Do té doby byly v kotlících nasazeny drenážní hadice, které odváděly vodu směrem od domu. Pro uchycení okapových svodů jsme využili speciální objímky s hmoždinkami pro montáž do zateplení. Pro každý svod jsme si připravili 4 držáky a namontovali je souměrně na výšku domu.

Abychom správně naměřili potřebnou vzdálenost mezi kolenem namontovaným na okapovém svodu a kolem připevněným v kotlíku, připevnili jsme svod do připravených držáků a podle potřeby nůžkami na plech zkrátili propojovací svodovou rouru.

Kratší svodovou rouru jsme pronýtovali s kolenem nasazeným na svislém svodu okapu a současně také vytvořili pevný spoj mezi kotlíkem a kolenem ke zkrácené svodové rouře.

Zaujal-li vás tento okapový systém, podívejte se na kompletní katalog okapů Lindab.

Přečtěte si také, jak probíhala pokládka střešní krytiny.

Následující článek vám přiblíží, jak jsme okna pro sítě zaměřovali, kde jsme je objednali a jak proběhla samotná montáž.

Zaměření oken

Pro měření si okno, do kterého budeme síť proti hmyzu instalovat, otevřeme a změříme šířku a výšku otvoru. Měření provádíme na obou krajích a vždy také uprostřed rámu. 

Pokud se bude naměřená hodnota na krajích nebo uprostřed rámu lišit, poznamenáme si vždy nejmenší naměřený rozměr. Poslední údaj, který musíme vědět při objednávce sítí proti hmyzu, je hloubka otočných držáků.

Hloubku měříme od venkovního okraje rámu, o který bude opřena síť, po konec gumového těsnění. 

Objednání online

Sítě proti hmyzu jsme objednávali na webu www.labona.cz. A to z důvodu kladné předešlé zkušenosti. Na webových stránkách společnosti zvolíte požadovaný typ sítí a zadátě naměřené hodnoty, barvu rámu a síťoviny.

Dodání za pár dní a snadná montáž

Sítě proti hmyzu nám přišli za 8 dní. Velmi praktické bylo, že sítě přišli smontované, takže stačilo zásilku rozbalit a sítě do okna namontovat, což trvalo jen pár minut Síť se při montáži pouze vloží do rámu okna a upevní pomocí otočných držáků.

Kdy je nejlepší čas pro výměnu radiátoru?

Nejvyšší čas pro výměnu radiátorů je:

1. Pokud radiátor používáte desítky let a najednou jste na nich objevili rez nebo pod nimi provlhlá místa.
2. Objeví-li se závada i jen na jednom z nich. Pravděpodobně totiž končí životnost i ostatním.
3. Máte doma litinové radiátory a rádi byste snížili náklady na vytápění.

Jaké pro výměnu zvolíte roční období je pouze na vás. Realizační práce jsou totiž jednoduché a nezaberou ani moc času.

Co výměně radiátorů předchází

Pokud se jedná pouze o výměnu starého za nový, je výběr jednoduchý. Stačí znát rozměry a počet žeber radiátoru. V tabulce od českého výrobce otopných těles KORADO si pak jednoduše najdete stávající radiátor a k němu odpovídající náhradu za deskový RADIK KLASIK-R. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit na specialistu, který vám ochotně poradí.

Měníte-li radiátory v bytě panelového domu, nemusíte mít obavy. Na celkovou otopnou soustavu v domě nemá výměna žádný vliv. Je nutné pouze to, aby nová otopná tělesa měla stejný výkon jako ta původní. Je však dobré, ne-li přímo nutné, konzultovat výměnu radiátorů se Společenstvím vlastníků jednotek, družstvem či provozovatelem kotelny.

V žádném případě se však nejedná o nic komplikovaného.

{{tip|wholeWidth}}Tělesa, jako je právě RADIK KLASIK-R od KORADO, jsou pro rekonstrukce přímo určená. Instalace je tedy jednoduchá.{{/tip}}

Výměnu starého radiátoru za nový zvládnete ve 4 krocích

1. Nejdříve je třeba vypustit vodu, a to buď z celé otopné soustavy, nebo jen ze stoupačky, což bude jednodušší zejména v panelových domech. Pokud vám tento krok soused nepovolí, existuje pro tyto případy speciální zamrazovací soustava. Ta vám umožní výměnu radiátoru bez nutnosti vypouštět vodu z otopné soustavy. Stačí jen nasadit zamrazovací objímky na trubky radiátoru a poté vodu zamrazit.
2. Jakmile jste vodu vypustili nebo zamrazili, můžete přistoupit k demontáži starého radiátoru. Není to nijak složitý úkon. Začněte tím, že odšroubujete boční připojení na rozvod otopné soustavy, které máte na levé, nebo pravé straně. Poté radiátor sejměte ze zdi a dejte stranou. Následně odstraňte původní ocelové závěsy, na kterých byl připevněný starý radiátor. Pro odříznutí masivního kovu můžete použít například vibrační nebo mečovou pilu. Jejich výhodou oproti kotoučovým bruskám je výrazně čistější pracovní prostor.
3. Odkrytou stěnu zatmelte nebo zasádrujte do roviny a vymalujte.
4. Nyní je na řadě samotná montáž nového radiátoru. Umístěte nosné prvky (konzoly) radiátoru na zeď. Následně nový radiátor připojte k otopné soustavě, a to prostřednictvím původních rozvodů. Teď už zbývá jen nový radiátor napustit vodou a řádně odvzdušnit.

Vidíte, že je to vlastně snadné. Ničeho se nebojte a s chutí do toho!

Vyluxovat, natavit lepenku, plesknout polystyren a nechat zalejt betonem. Práce na tři dny... Teď se tomu smějem, ale bylo tomu jinak... 

První na řadě byla ČOV, následovala nádrž na vodu a lehké terénní úpravy.

ČOV jsme měli z několika důvodů vybránu Aquatec AT6. Stavební povolení bylo na dobu neurčitou, není třeba dokládat vzorky přečištěné vody, jen jednou za 2 roky udělat revizi ČOV. Bylo nutné perfektně přivést kanalizaci z baráku na úroveň výkopu, následně vyměřit a vybetonovat betonovou patku tak, aby vycházel spád a ČOV se následně posadila a napojila. Při jednom jsem rovnou nechal udělat výkop na 7m³ nádrž na dešťovou vodu, kterou budeme využívat na splachování a zálivku zahrady. Nádrž jsem vybral litou, nesvařovanou.

Co nám ještě zbývá, je vykopat zásakový prostor a vše včetně svodů napojit a propojit. Na závěr přijedou opět borci z Aquatec a ČOV mi zprovozní, zaškolí. Snad bude vše fungovat, jak má.

Zhruba měsíc po vylití anhydridem jsem se již nebál velké vlhkosti v domě a začal se připravovat na další velkou etapu – sádrokartony.

Měli jsme již připraveny rastry a zalepen strop parozábranou. Jen v největší místnosti jsem si musel rastry dodělávat a vzhledem k výšce šikminy až k 3,9 m byla práce komplikovaná.

Následovaly cca 2 týdny deklování za pomoci několika přátel (brigádníků). V kuchyni jsem dělal snížený podhled namísto šikminy, aby se kuchyň „zútulnila“. Co bylo asi nejhorší, bylo tmelení a broušení. Celý dům jsem tmelil 2x UNIFLOTem a 1x finishkou. Jedna z nejhorších prací vůbec. Brousil jsem vypůjčenou bruskou napojenou na vysavač. Můžu jenom doporučit. Ručně bych asi přišel o ruku, navíc o 5 let života.

Po sádroších nastoupil obkladač na WC a koupelnu, já si vzal na starost dlažby v technické a hale. Proběhlo také napojení a zprovoznění tepelného čerpadla. Lehce topíme do podlah, aby došlo k dokonalému vysušení před pokládkou vinylu.

Na montáž zásuvek a vypínačů jsem si netroufl, elektrika není moje hobby, takže jsme nakoupili materiál od Legrand Niloe a elektrikář vše zkompletoval.

Pokud by chtěl někdo nějaké rady k detailům, rád zodpovím. Je toho ke konci stavby všeho moc a nebudu se tady vypisovat o všem. Začínáme malovat a budeme čekat na podlaháře. Snad již letošní Vánoce v novém (?)

Moc se těšíme!

Honza a Nikol

 Krabičky elektroinstalace

Nevybíral jsem žádné vzduchotěsné a jiné nesmysly do zděného domu. Vybral jsem obyčejné hluboké krabice, které jsem osadil prostě všude. Dost místa na wago svorky a na manipulaci. Po protažení kabeláže jsem prostupy utěsnil nehořlavým tmelem kvůli vzduchotěsnosti. Krabice jsem nechal trčet cca 1 cm nad zdivo. Po nanesení omítek jsem musel někde doříznout kroužek, a to kvůli vyšší tloušťce omítky. Kabely jsem odizoloval a zapojil do svorky. Srovnal do krabice.

Vzduchotěsná páska

Před nástřikem omítek jsem musel připravit dům na možný blowerdoor test. Nakoupil jsem tedy vzduchotěsnou pásku od firmy Gerband a začal jsem olepovat. Jelikož máme přiznané krokve a stropní trámy, byla to práce výživná. Zároveň jsem kolem těchto prostupů lepil pásku dilatační 5mm, kvůli pracování dřeva.

Omítky

Na začátku stavby jsme se rozhodli pro sádrové omítky. Hladká, krásná, precizní. A také přírodní. Jednoduše omítka, která splňuje ty nejvyšší nároky moderního interiéru.

Sádrovou omítku nám zabezpečila firma De.Mann. Omítka je vždy krásně čistě rovná. Žádné bubliny, žádné praskliny, žádné fleky. Navíc se na ni neusazuje prach, optimálně reguluje vlhkost a dá se vždy jednoduše opravit.

Celou podlahovou plochu domu jsem před samotnou aplikací zakryl pevnou folií a ve spojích přelepil páskou. Na tuto plochu jsem ještě roztahal rozložené papírové krabice, a to z prostého důvodu. Když je igelit mokrý, klouže. Po aplikaci sádrových omítek jsem igelit sundal a byl jsem potěšen výsledkem. Investice do folie se mi ihned vrátila krásně čistou a nepoškozenou podlahou, připravenou na instalaci podlah.

Práce se sádrovou omítkou není ani nikterak zdlouhavá. Řemeslníci zvládli celý dům za zhruba 7 dnů. Zakryli si elektro krabice papírem. DOPORUČUJI NAFOTIT UMÍSTĚNÍ KRABIC. Dvě jsme hledali J.

Sádrovou omítku je možné ji aplikovat na každý podklad. Cihla, beton, železo, polystyren. Sádrová omítka drží na všem, kromě dřeva. Sádra je přírodní materiál. Nijak člověku nevadí. Naopak. „Bydlení se sádrovou omítkou je pocitově příjemné a zdravotně zcela bezpečné.“

Řemeslníci celý podklad napenetrovali, aby sjednotili různorodost materiálu, a následně začali aplikovat sádrovou omítku. I když se na první pohled zdálo, že mám všechny zdi rovné, na omítce jsem poznal, že díky vysokým stropům (cca 3 metry), mi cihly letí i o 1 cm. V prostorech s přiznaným stropem a světlou výškou se místy dorovnávalo i 1,5 cm. Nedalo se tudíž nic dělat a vše se napravilo omítkou. S výsledkem práce, rychlostí a zvolenou firmou jsem byl natolik spokojený, že jsem si je objednal i na betonování podlah.

Omítky jsem nechal dotáhnout až k podlaze, tam, kde to nezvládli, dotáhl jsem mezery lepidlem.

Podlahy

Příprava na pokládku polystyrenu byla ve znamení čtení rad na internetu. Varianty podsypávání, lepení, vypalování. Co člověk, to názor a zkušenost. Já si nakonec zvolil variantu kombinace písku s cementem. Při správném poměru je tato varianta efektivní a levná.

Můj postup byl následující: V kbelíku jsem rozmíchal písek (který je přirozeně vlhký) a smíchal s cementem.Nakoupil jsem pozinkované omítníky, a ty jsem položil na zem a srovnal do niveláku přes asfaltové spoje.

Následně jsem vše vysypal směsí a stáhl vodováhou. Výsledkem je vysušená, tvrdá písko-cementová hmota, která se ani nehne. Vytáhnul jsem omítníky a začal pokládat polystyren. Zvolil jsem EPS 150 (100x100 Bachl). První vrstva byla položena na krásně rovnou podlahu. Jednotlivé desky jsem ještě mezi sebou ve spojích prolepil pěnou na EPS. Vrstva číslo dvě šla na vazbu, lepena na první vrstvu pěnou na EPS a rovněž ve spoji prolepena pěnou. Celou plochu jsem zatížil cementovláknitou deskou.

Výsledek byl bezvadný.

Jako folii pod podlahové topení jsem použil obyčejnou separační folii s větší gramáží, kterou jsem ve spojích s přesahem přelepil páskou. Na okraji místnosti jsem udělal z folie pomyslnou „vanu“ a nalepil na stěnu. Dilatační pásku jsem použil silnější a nacvakal sponkovačkou do omítky.

Prostupy kolem vývodů kanalizace jsem dotěsnil betonem s drceným polystyrenem a po zaschnutí spojil vzduchotěsnou páskou.

Podlahové topení

Pro podlahové topení jsem použil fixační lišty RailFix, s kterými se pracuje velmi dobře. Nejlevnější je měli na www.1-topeni-levne.cz Jsou samolepící a fixují se ještě hroty. Pak už jen ve dvou chodíte po místnosti a motáte a cvakáte nohou. Horší u tohoto systému jsou ostré ohyby, kdy se stejně standardním příchytkám nevyhnete. Pokud motáte spirálu, nejhorší je střed, pokud meandr, je vše v pohodě. Já motal spirálu.

Podlahové topení jsme ve dvou zvládli za dva dny. Do každé budoucí dilatační spáry se dávaly chráničky. Já používal klasické od kopoflexu na kabel cyky.

Betonování podlah

Jak jsem avizoval, na betonování podlah jsem si pozval opět tu samou firmu, co mi prováděla omítky. Vytýčil jsem jim místo na cement a písek. Zabezpečil vodu vodovodního řádu a dle požadavku dočasně vyměnil hlavní jistič za vypínací charakteristiku 32B. Dočetl jsem se, že ČEZ dělá problémy, ale po konzultaci s technikem a nástinu problému, žádný problém nebyl. Na 14 dní jsem to nahlásil, elektrikář jistič vyměnil a po ukončení prací se vrátil původní 25B, kdy pracovník firmy ČEZ místo zkontroloval a následně odběrné místo zapečetil. Za to ČEZu děkuji, hladký průběh a super domluva, žádné poplatky.

Firma DeMann přijela v domluvený termín a za jeden den bylo vybetonováno. Super práce a super rovinatost. Důraz na dilatační mezery. Žádné praskliny. Všechna okna zadělat! Další den jsem celou podlahu pokropil vodou a zakryl igelitem na malování. Nechal jsem takto podlahu dle pokynů 30 dnů a opravdu asi 20 dnů byla pod igelitem vidět vlhkost.