Po únorové montáži oken (která byla zmíněna v předešlém článku - od společnosti Oknotherm Kaplice, profil Softline 82 Plus – trojsklo se středovým těsněním v barvě Antracit z obou stran), jsme se pustili do dolepení IPY pod příčky. Hned poté jsme šli na garáž - začali jsme elektrikou. Vysekání krabiček a natahání kabelů bylo jednoduché, v garáži máme zásuvky jen nad ponkem, vedle vrat, dále pak vypínač a zásuvku pro pohon vrat. V březnu jsme měli již natažené kabely, zasádrovali, a na Velikonoce se nahazovalo a štukovalo. Omítky v garáži jsme dělali sami, s pomocí otce.

V mezičase se také založily příčky v domě a postupně začalo jejich vyzdívání.

Začátkem dubna jsme nepenetrovali podlahu v garáži, nalepili IPU a nastoupila místní firma na strojové vylití podlahy. Na podlahu padly necelé 4t písku a 18 pytlů cementu. Zatímco nám zrál beton v garáži, přesunuli jsme se opět dovnitř domu a začali se naplno věnovat zdění příček. Při zdění příček jsme změnili tvar koupelny u ložnice – zvětšila se. V polovině dubna jsme měli příčky vyzděné do 7. šáru. Na konci dubna jsme již měli i překlady nad dveřmi. Vybrali jsme si dveře od společnosti PORTA DOORS, takže jsme stavební otvor přizpůsobili rovnou vybraným dveřím s výškou 201,5cm.

Čas letí a tak to 5. 5. byl přesně rok od kopnutí do země. V ten den jsme kompletně dodělali příčky, odvezli zbytek cihel zpět do stavebnin a uklidili.

11. května přijeli na montáž vrat. Vrata byla vybrána sekční od společnosti LOMAX – koupili jsme přes firmu Jan Špinar (České Budějovice). Zatím jsme s nimi spokojeni. Montáž také proběhla v pořádku.

V domě je vše připravené na realizaci rozvodů a mezitím se udělal rošt na sádrokarton v garáži – profily RIGIPS jsou pak použity i v celém domě. Nahoru přišly dvě vrstvy vaty, každá o tloušťce 10 cm, pokládané na kříž. Teď přišla malá pauza, pořídili jsme si totiž štěně J.

Konečně jsme také sehnali bagr (u nás nedostatkové zboží), takže jsme udělali přípojku na vodu s vodoměrnou šachtou a nechali osadit vodoměr. Když už tam bagrista byl, vykopal i základ na terasu.

VODA A ODPADY: Když už jsme měli příčky, nastoupil instalatér, který nám dělal už odpady v desce, a já hrdě prohlásila, umyvadlo bude tady. No a pak přišla otázka, a jaké? Tak jsme se vypravili do Senesi (bývalé Siko). Do týdne jsme měli návrh a do měsíce vizualizaci koupelen. Jiné poptávky na koupelny jsme nedělali, jednak jsme trochu líní a jednak jsme byli s cenou spokojeni.

To už byla polovina června a my už měli konečně vybraného topenáře a i s omítkáři domluvené předběžné termíny. Ještě před příchodem instalatéra jsme dolepili IPU na zbytek domu. Instalatér se sešel s topenářem, prokonzultovali přívody a odpady k tepelnému čerpadlu a vše šlo jak na drátkách.

ELEKTRIKA: Koncem května jsme si nakreslili, kde bude jaká zásuvka, vypínač atd. a hned po instalatérovi začali vyřezávat krabičky a drážky. Na řezání jsme měli zapůjčenou drážkovačku. Na natahání kabelů si manžel vzal dovolenou, protože omítkáři nabídli dřívější termín.

OMÍTKY: V červenci jsme objednali krbovou vložku, dodělali veškeré přípravy pro omítkáře (zaházení šliců, nalepení paro-propustné folie kolem oken, vyklizení vnitřku).

Na přelomu července a srpna nastoupil místní řemeslník na omítky. My zatím dělali venku – terasu.

Omítkáři měli za týden hotovo a nás čekal úklid – seškrabání zbytků z podlah a vyluxování (máme vysavač od Kärcheru, na který nedáme dopustit - za slušné peníze nás provází celou stavbou).

TOPENÍ: Přišel čas na topenáře. Pan Bukač zasekal rozvaděče – velmi čistá a precizní práce a natáhl hlavní rozvod. Po dokončení 1. etapy topení jsme nastoupili opět my a začali jsme pokládat polystyren na podlahu. Dále přišla na řadu dilatační páska a systémové desky, do kterých se ukotví hadice na topení – v celém domě bude pouze podlahové topení. Druhá etapa topení přišla na začátku září.

Zatímco topenář pracoval uvnitř, my byli venku – lepení izolace na sokl. V místě kde máme okna až na podlahu a dveře, jsme ještě vrstvu IPY přetřeli gumoasfaltem. Také se udělala drenáž a odvodnění kolem domu.

PODLAHY: 14. září se vylily podlahy. Dělala nám stejná parta jako garáž.

Ještě než přijdou na štuky, vybrali jsme parapety. Po delším uvažování a rozmýšlení jsme zainventovali do kamenných. Cena je sice vyšší, ale odolnost materiálu a vzhled jsou jinde než plast…

Jelikož začal podzim a my se jako vždy začali koupat v bahně a jílu, nechali jsme udělat příjezdovou cestu. Bagr vyhloubil cestu + prostor pod stáním a celé se zavezlo štěrkem – padlo tam 10 tater materiálu.

ŠTUKY: Otázka štuků se nám trochu zkomplikovala, protože původně domluvená parta nevyšla – pán dostal infarkt a byl po bypassu, museli jsme tedy hledat jinde, jelikož rekonvalescence u takového zákroku není jednoduchá a nevědělo se kdy a jestli vůbec opět začne dělat. Při hledání alternativy jsme natahali rozvody rekuperace.

Štuky se nakonec dělaly 26. 10.

Nyní bude následovat 3. fáze topení – osazení čerpadla a spuštění. Sádrokartonové stropy, na které je manžel připraven – absolvoval školení od RIGIPSu a koupil zvedák, zapojení rekuperace a dodělávky jako obklady, podlaha, malování… Ale o tom zase příště.

Máme za sebou první roční vyúčtování a tak mohu poměrně přesně rozepsat náklady na vytápění pro náš domeček. Parametry čerpadla a tepelné ztráty domu jsem sice již popisoval v mém předchozím článku, ale zopakuji.

Čerpadlo je Panasonic Aquarea 7kW - H generace. Dům je dřevostavba Okal typ 117 nyní zateplen šedým polystyrenem Styrotrade grafit tl. 180 mm, střecha 30cm foukané izolace. Okna s izolačním trojsklem. Tepelné ztráty prostorů vytápěných čerpadlem jsou cca 5kW.

Čerpadlo vytápí celé patro o ploše cca 110m² podlahovým topením a předsíň v přízemí za pomoci nízkoteplotního radiátoru napojeného také na čerpadlo.

Z našeho vyúčtování za období 09/2017 - 09/2018:

Souhrn částek celkem (s DPH) 17.848,55 Kč

To je podle mého krásná částka za celou domácnost za rok. Doma je vše jen na elektřinu. V podkroví se pro návštevy navíc ještě v zimě topí přípotopy.

Z odečtů přímo na čerpadle a na elektroměru jsem udělal tabulku měsíčních spotřeb, COP a SCOP, do které sem navíc uvedl i průměrnou teplotu v daném měsíci dle dat z internetu, kterí se mi podařilo sehnat. Tabulku s konkrétními hodnotami z odečtů ukládám k článku jako přílohu.

Po více než ročním provozu čerpadlo funguje naprosto bez problémů. Ekvitermní čidlo udržuje nastavenou teplotu v místnostech +/- nějakých 0.2 stupně.

Instalační firma mi provedla po roce kontrolu celého systému. A když jsem potřeboval poradit ohledně provozu čerpadla, vždy byli ochotni mě po telefonu tzv. navést. Opět si mi tedy potvrzuje, že mé 4 měsíční hledání firmy a výběr čerpdla mělo smysl. Všem, kteří by se chtěli na něco zeptat, nebo chtěli kontakt na firmu, napište svůj email či dotaz do komentářů pod článkem.

“Je to trend poslední doby, proto na něj reagujeme a snažíme se vypínače vyrábět takové, aby byly v uvozovkách staré a současně moderní. RETRO vypínače začínají tvořit významný podíl na prodejích našich vypínačů,” prozradil Marek Beneda, obchodní zástupce ve společnosti OBZOR Zlín.

Dříve se kulaté otočné vypínače vyráběly z porcelánu nebo bakelitu. Dnešní vypínače jsou dodávány v materiálovém provedení masivní dřevo, keramika, sklo nebo beton.

Pozor na hloubku přístrojů. Ideálně použijte hluboké krabičky.

Strojky retro vypínačů, které OBZOR vyrábí, jsou masivní a hranaté. Dá se říci, že díky své mohutnosti jsou dosti odolné proti rozbití. S tím souvisí i doporučení používat při provádění elektrorozvodu hlubší elektroinstalační krabice.

Obr.: RETRO strojek spínače řazení 7 vedle hluboké krabice  

Obr.: RETRO strojek spínače řazení 1 vedle střední krabice  

Obr.: srovnání RETRO strojku spínače řazení 1 a strojku spínače řazení 7

Obr.: srovnání elektroinstalačních krabic - běžná 43mm a hlubší 66mm s vloženými strojky

{{specialist|wholeWidth|11939}}Třeba naše retro vypínače v provedení řazení 7 se jinam než do hlubší krabičky nevejdou. My konstruujeme vypínače pro vyšší proudy a z toho důvodu je hloubka u našich některých spínačů větší. To by se mohlo na první pohled zdát jako nevýhoda, ale když si uvědomím, že díky konstrukci je vypínač v podstatě nerozbitný a nedá se “ochodit”, pak mi za to těch pár korun navíc za hlubší elektro krabičky určitě stojí{{/specialist}}

Sleva na retro vypínače a zásuvky pro svépomocné stavebníky

Uvažujete-li o pořízení retro zásuvek a vypínačů do svého domu či bytu, domluvili jsme pro svépomocné stavebníky slevu 20%.

Sleva se vztahuje na všechny vyráběné řady: RETRO, DECENTE a ELEGANT.

Pro uplatnění slevy je nutné v eshopu obzor.cz/eshop zadat do pole „Vaše zpráva k objednávce“ kód “svepomoci2019” nebo kontaktovat obchodní oddělení na emailu odbyt@obzor.cz.

Více retro zásuvek a vypínačů vedle sebe

U “klasických” zásuvek a vypínačů se setkáváme s možností instalovat vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru více přístrojů najednou. Obvykle můžeme spojit až pět zásuvek či vypínačů, které při následné kompletaci opatříme odpovídajícím rámečkem.

Podobně lze spojit i retro zásuvky a vypínače.

{{specialist|wholeWidth|11939}}Retro zásuvky a vypínače, které vyrábíme v dřevěném a keramickém provedení, můžete umístit vedle sebe maximálně tři, a to jak ve svislém, tak vodorovném směru. V případě použití vypínačů v designu sklo nebo beton máme v současnosti k dispozici rámečky pro umístění dvou zásuvek nebo vypínačů vedle sebe.{{/specialist}}

Vypínače i další přístroje jsou určeny pro interiéry

Pokud se pro retro přístroje rozhodnete, k dispozici máte pochopitelně kompletní složení dnes běžně používaných zařízení. Zásuvky, vypínače (řazení 1, 2, 5, 6, 7 a 1/0 ), žaluziový ovladač, UTP zásuvka, USB zásuvka, HDMI zásuvka, televizní a satelitní zásuvka.

Vlastnost, kterou si prý zákazníci velmi chválí, je “cvakání”, které vypínač při otáčení kličky v okamžiku rozsvěcování či zhasínání světla vydává.

Začal bych tím, že kvalita a komfort nemusí nutně znamenat předražené řešení. Je škoda, že v běžných koupelnových studií o tom prodavači moc nemluví, a nebo to prostě neznají.

Bohužel se to netýká jen koupelen, ale všeho. Např. od zabezpečováků „proč nemáte okna se zafrézovanou neviditelnou přípravou na alarm“? Ptám se to existuje? No jasně, ale musí se to objednat u výroby. Nabídli mi to oknaři? Samozřejmě, že se o tom nezmínili, ale umí to. Nebo se ptám topenářů to fakt v 21 století nejde odvzdušňovat podlahové topení automaticky? A oni jasně že jo, stojí to pár kaček. Ale to si musíte říct před realizací, že to chcete. Teď už to tam nedoděláme. Ale, že by se o tom zmínili při cenové nabídce, tak to ne. A takhle to je se vším.

No nic, dal jsem si za cíl mít koupelny a WC v rámci možností co nejméně náročné na údržbu a pořídil jsem si tyto vymoženosti.

Epoxidová spárovací hmota
Určitě doporučuju. Všechny cementové spárovačky ala Aquastatic, protiplísňová a nevím co ještě má jednu nevýhodu. Je to pořád cementová – porézní spárovačka. Bohužel všechno to jsou přísady a za pár let vyprchají a přestanou fungovat. Viděl jsem to už mnohokrát. Flekatý spáry, co se nedají anebo brutálně složitě vyčistit. Přitom řešení je jednoduché – epoxidová spára. Používá se hodně v průmyslu, autoservisech, kde teče olej, na jatkách, kde bourají krávy, nebo v profi kuchyních kde na spáru může stříkat horkej olej, vlhké vinné sklepy, sauny ve veřejných bazénech. Takže pro naši koupelnu ideální.

Ano je dražší. Zhruba 3x, než cementová s přísadami (cca 1400 Kč za 5kg kbelík). Na druhou stranu na jednu koupelnu jsme spotřebovali tak 2 kbelíky, takže to není nic kvůli čemu bychom zkrachovali. Nicméně skoro každý řemeslník bude prskat jak to je k ničemu. Což je logické, protože se jim s tím nechce moc dělat. Je to pracnější než cementová spárovačka. Zatímco ta cementová do spáry sama zateče, tady se musí zatlačit, takže s tím stráví 2x tolik času. Ale věřím, že za pár let provozu ušetříme s úklidem mnohem víc času. Je rozdíl to za pár minut přejet hadrem, nebo hodinu drhnout fleky.

Nejdřív jsem zvolil od Mapei Kerapoxy a nedělalo se mi s ním dobře. Byl pro spáry od 3mm a v technické místnosti kde jsme takto velké spáry měli to byla hrozná práce. Navíc to ani pořádně nevytvrdlo.

Nakonec jsme ve všech koupelnách použili od PCI Durapox® Premium. Je pro spáry od 1mm a dělá se s ní fakt hodně dobře. Máme spáry 1 – 1,5mm. Nebudu lhát, není to cementová spárovačka furt to trvá o dost dýl, ale s Mapei se to nedá absolutné srovnat. Po zaschnutí to je hodně tvrdý. Zapomněli jsme v nedodělaným kýblu špachtli a bez kladiva se to nedalo rozbít.

{{tip|wholeWidth}}Na čístění doporučuju emulgovat teplou vodou. A poslední čistění použít speciální čistič co dává výrobce. Stojí to asi 140 Kč a vystačilo mi to na 1 koupelnu. Odstraní to veškerý šlem z dlažby. {{/tip}}

Místo silikonu MS Polymer

Souvisí to s předchozím bodem. Všichni doporučují koupelnové protiplísňové silikony. Ale zase jde o přísady. V 21 století bych použil MS polymer, kde se plíseň přirozeně nedrží a žádná přísada nevyprchá. Vzhledem k jedné kartuší tmelu spotřebované na všechny koupelny není třeba řešit cenu, která je jen o půlku dražší než nějakej supr silikon. Pokud chcete bílou, nebo průhlednou tak zástupce MS polymerů je třeba lepidlo Mamut. Ale je na netu mnohem více výrobců a ti mají všemožné barvy.

Glazurovaná keramika
O neupravovaném porcelánu jsem ani chvíli neuvažoval. Když byste se pod hodně silnou lupou podívali na strukturu porcelánu, tak zjistíte že vůbec není hladký. Vypadá jak měsíční krajina. A to je hlavní důvod proč se rychle špiní, usazuje vodní kámen a ještě hůř čistí. Nebo nedejbože proč po každým použití WC musí použít štětka.
Povrchové úpravy dnes nabízejí skoro všichni výrobci a každý té technologii říká jinak. Na stránkách Trikeru mají hezky rozepsané jak se jmenují a z čeho jsou - Perla, LCC, MaxiClean, Reflex, KeraTect, ExtraGlaze….

Zjedoduším to. Nebrat dodatečnou povrchovou úpravu. Je to zas jen přísada kterou někdo nanesl na hotový výrobek a musíte se k tomu chovat hezky, čistit neabrazivně. Pomalu aby se člověk bál použít WC štětku, aby se nesmyla ta úprava. Výrobci jako Laufen (LCC), Keramag (KeraTect), nebo Catalano/GSI (ExtraGlaze) mají trvalou glazuru, která se vypaluje spolu s porcelánem. Je to (v rámci možností) trvalé a odolné. Určitě doporučuju. S běžným porcelánem se to nedá absolutně srovnat. A není to o tolik dražší, než porcelány s tou dodatečnou úpravou.

Pro zajímavost my zvolili wc Catalano/GSI s ExtraGlaze úpravou. V Čechách stojí mísa 10tis a v Polsku jsme tu samou koupili za 6tis.

Rimfree WC
Bezkruhové WC je základ pro snadný úklid. O jiném jsem neuvažoval. Bohužel na netu je spoustá mýtů a polopravd. Mnohdy způsobená neznalostí instalatérů, anebo nekvalitními lowcost výrobci.

První mýtus – při splachování cáká. Necáká, ale musí se to udělat správně. Tzn. to WC je navrženo na nějaký objem vody. V 99% je ten objem nižší, než u běžného WC protože to je „šetrné“. Nejde to jen tak halabala napojit na jakýkoliv “Geberit“ a bez regulace splachovat. Když tam poteče třeba 8 litrů vody na spláchnutí, tak to ten záchod neudrží a prská to.

Někteří kvalitnější výrobci např. Laufen, Catalano, GSI už radši dělají mini rantl, který tomu zcela zabraňuje, takže to částečně eliminuje neschopnost instalatérů.

Naše Catalano WC má výřivé splachování SwirlFlush, které podle videí má větší splachovací sílu ? Neumím porovnat, ale proč ne. Každopádně je fakt tiché.

Odvětrání WC

Úžasná věc, na kterou jsem narazil omylem. Geberit dělá asi o tisícovku dražší rám, který má trubku na odsávání. Funguje to na primitivním principu. Když neteče voda do porcelánu, tak tou trubkou se odsává zápach přímo u zdroje a je to o dost lepší, než jakýkoliv ventilátor na stropě. Jelikož jsme dělali rekuperaci tak jsem to napojil na odtah a hodil k tomu regulační klapku. Jinak mají i variantu pro lidi bez rekuperace, kdy se to odvětrává přes splachovací tlačítko a aktivní uhlí.

Geberit – vhoz na tablety
Do geberitu se dá koupit sada, která umožní otvírat splachovací tlačitko a házet do nádržky tablety, které zbarví vodu na modro. Je to cool, dezinfikuje a voní.

Vinylová podlaha má bezesporu mnoho dobrých vlastností. Je teplá i příjemná na došlap a díky velkému množství dekorů snadno sladíte celý interiér.

Voděodolnost vinylu je samozřejmostí. Při rekonstrukci je výhodou, že můžete dílce položit na stávající podklad. Pokud není podklad dokonale rovný, musíte jej vyrovnat vhodnou samonivelační stěrkou.

Jaký způsob pokládky vinylu zvolit do koupelny?

Obvykle se vinylová podlaha lepí nebo pokládá plovoucím způsobem, takzvaně na klik.

Zda vinylovou podlahu položit nebo nalepit jsme se zeptali pana Daniela Lakoše, produktového manažera ze společnosti Mapei.

{{specialist|wholeWidth|12015}}Do koupelny doporučuji vinylovou podlahu pouze lepenou. Vinyl, který chcete dát na podlahu do koupelny, nemusí mít žádné speciální označení. U lepených dílců dokonce není potřeba rozlišovat, zda dílce pokládám na podlahu či lepím na stěny jako obklad. Důležité je v obou případech zvolit správnou stavební chemii a dodržet předepsaný technologický postup.{{/specialist}}

Jakou roli hraje rovinnost podkladu? 

„Rovinatost je jeden z nejdůležitějších aspektů pokládky vinylových dílců. Ať už vinyl lepíte na podlahu nebo na zeď, musí být podklad rovný a hladký.“ řekl Daniel Lakoš.

V případě podlahy dokonalou rovinatost docílíte přebroušením a samonivelační stěrkou vhodnou do prostředí koupelny, jako je například Planitex HR.

Pokud není podklad rovný a hladký na stěnách, lze rovinnosti docílit broušením nebo tmelením vhodným materiálem dle typu podkladu. Jestliže se místy objeví drobné malé nerovnosti, a chcete se dlouhému broušení vyhnout nebo jej nelze použít, lze použít extrémně jemný vyrovnávací materiál Planiprep 4 LVT, kterým je možné vyhladit odchylky v rozmezí 0-2mm (lokálně 0 - 4mm).

Instalace vinylu v koupelně

Při instalaci musí být splněny všechny bezpečnostní podmínky kladené na podlahy v koupelnách.

Prvním krokem je skvěle vyrovnaný podklad a následná celoplošná hydroizolace podlahy a všechny ostřikové plochy, jako je sprchový kout nebo prostor za vanou. Pro dokonalé izolování je doporučeno použití bandážovacích rohů Mapeband SA a cementové hydroizolační stěrky Monolastic, která lze po vytvrzení lehce zabrousit.

Vinylové dílce se na podlahu a stěnu následně lepí voděodolným jednosložkovým lepidlem Ultrabond ECO MS 4 LVT/wall.

Imitace spáry

Dnešní technologie umožňují plnohodnotně imitovat i spáry ve vinylových dílcích LVT jako v běžně užívané v keramice nebo přírodním kameni. Pro spárování si lze vybrat spárovací hmotu jak na bázi akrylu Flexcolor 4 LVT nebo epoxidu Kerapoxy 4 LVT. U obou variant v 6 barvách. Při použití této technologie nerozeznáte na první pohled rozdíl mezi keramikou a vinylovým dílcem.

{{specialist|wholeWidth|12015}}Povrch podlahy a všechny ostřikové plochy doporučujeme ošetřit finálním nátěrem Mapecoat 4 LVT, který dotěsní všechny spáry a vytvoří lehce abrazivní povrch, aby nemohlo dojít k uklouznutí. Pro dotmelení styku podlahy a stěny (všechny kouty) je nutné aplikovat silikon Mapesil AC.{{/specialist}}

Asi zde nebudu moc rozvádět důvody, proč jsem zvolil tepelné čerpadlo, hlavně ohledně finanční návratnosti. Každý na to má jiný názor. Moje představa byla tato, proto jsem vybral vyšší vstupní investici. Nebudu šetřit vodou, nebudu škrtit elektrokotel, nebudu přitápět v krbu, prostě čistě plně využívat systém tepelného čerpadla. Co jsem počítal návratnost oproti elektrokotli bude někde kolem 8mi let při dnešních cenách energie. Vzhledem ke zvolenému systému a ceně čerpadla, která nebyla vůbec špatná na čerpadlo střední kategorie. Jasně, není to Nibe, IVT, ale tam už to byl finanční nesmysl.  

Zatím jsem v provozu cca 14 dnů, topím pouze do podlahy, bez ohřevu TUV,  to se napojí až po položení dlažby v TM a obkladu v koupelně. Výsledky spotřeby, produkce a COP přikládám do galerie. Venkovní jednotka při plusových teplotách není téměř slyšet,  v mínusových už trochu ano. Nicméně jsem jednotku umístil tak, aby jsme ji neměli u žádné obytné místnosti. To samé platí o sousedovi naproti čerpadlu. 

Jsou to krásná čísla, topení mě vychází cca na 30 korun denně. Dočasně zapojená kamna Petry už určitě nepoužiji :-).

Instalaci čerpadla prováděla stejná firma, která mi montovala i podlahové vytápění v rámci jedné zakázky. Výsledná cena za komplet vytápění bude cca 240 tisíc.

Bodovky nebo podhledové světlo?

Podle informací od Jiřího Svobody ze společnosti K&V Elektro jsem dosud výrazem bodovky označoval světla, která se správně označují pojmem podhledová svítidla.

“Oficiálně je však bodové svítidlo takové, které můžete zacílit do určitého bodu. Světla vkládaná do sádrokartonových podhledů v koupelnách i jiných místnostech se označují jako podhledová svítidla, protože je vkládáme do podhledu. Pokud za námi ovšem zákazník přijde s požadavkem na “bodovky do koupelny”, rozumíme, co tím myslí,” říká Jiří Svoboda.

Do podhledů v koupelnách, v zóně 2 nařizuje norma použití světel s bezpečným napětím 12V a krytím IP44 a vyšším. Cena “bodovek” do koupelny se v eshopu E1.cz pohybuje přibližně od 26 do 340 Kč.

Obr.: Nejlevnější světlo pro podhledové osvětlení                Obr.: Nejdražší světlo pro podhledové osvětlení

230V nebo 12V

Při provádění elektrických rozvodů se do sádrokartonového podhledu přivede obvykle standardní kabel CYKY-J 3x1,5, kterým napájíme i světla na 230V.

Následně se mezi přívodní kabel a první světlo vloží bezpečnostní transformátor, který převádí napětí 230V na 12V.

Obr.: Transformátor elektronický                                           Obr.: Transformátor vinutý

Teplé nebo studené světlo do koupelny

Teplé světlo vnímáme barevně jako žluté světlo, naopak studené světlo je světlo bílé. Při výběru žárovek by nás tak neměl zajímat pouze jejich výkon udávaný ve Wattech, ale také teplota světla (K).

Teplé světlo má barevnou teplotu nižší než 3300K. Neurálním světlem nazýváme takové světlo, jehož barevná teplota nepřesahuje 5000K. U barevné teploty nad 5000K hovoříme o světle studeném.

Podle barvy světla lze také rozdělit samotná svítidla na teplá bílá podhledová, neutrální nebo na studená.

{{specialist|wholeWidth|12133}}Nejčastěji zákazníci do svých koupelen kupují neutrální světla. U nás se konkrétně jedná o 80% podíl prodejů v porovnání se světly, jejichž barevná teplota je nad 5000K


{{/specialist}}

Patice pro 12V nebo 230V

Společně s osvětlením bývá dodávána patice Gx5,3. Ta se používá u svítidel na 12V. Pokud potřebujete pořídit svítidla na 230V, můžete si vybrat jiný typ světla, jehož součástí je patice GU10/GZ10 nebo si k původnímu světlu dokoupit patici GU10/GZ10 samostatně.

Cena bodovek do koupelny

U podhledového osvětlení v koupelně se obvykle neobejdete bez transformátoru z 230V na 12V. Ten musíte pořídit bez ohledu na počet světel.

Ceny nejlevnějších transformátorů, jako například Philips Certaline se pohybují od 200 Kč, nejdražší toroidní transformátory, vhodné do velkých koupelen, pořídíte 900 Kč.

Abychom mohli poprvé rozsvítit, potřebujeme koupit světlo a do něj odpovídající žárovku. Většinou se prodávají samostatně.

Nejlevnější světlo do koupelny (s krytím IP44 a vyšším) C stojí 130 Kč, žárovky pak v řádově desítek korun. Nejdražší LED podhledové svítidlo Megaman RICO pořídíte za 900 Kč.

Začal jsem technickou místností, kdy jsem na internetu zakoupil systém pro snadnou pokládku dlažby, tzv Easy FIX s podložkami pod dlažbu a klínky, díky kterým se to speciálními kleštěmi dává do absolutní roviny. Systém jako takový mě nějak moc extrémně neoslovil, jelikož jsem to zkoušel na Taurus dlažbě a asi byla II třídy, jelikož byla křivá až hamba. No a pak je systém pro rovnou pokládku spíše k vzteku, protože má tendence dlažbu zvedat, aby jí "srovnal" a tím vznikají místa, kde není dostatek lepidla. Každopádně systém šel po dodělání technické do koše a říše zapomnění :)

Po pokládce dlažby v technické jsem nechal zapojit elektrický kotel Protherm Ray 9kW, bojler klasika Dražice byť ten lepší elektronický. Na spuštění kotle je nutné mít 3 lidi... 1) Topenáře, který provede připojení kotle na okruh topení. 2) Elektrikáře, který připraví vypínač a signál z HDO, z vypínače musí pouze zastrčit dráty do kotle, ale zapojit je nesmí. 3) Servisního technika od Prothermu, který strčené dráty do kotle zapojí do svorkovnice, proběhne zaškolení obsluhy, vyplnění záručních protokolů, bez kterých neplatí záruka a spuštění topení. Cena za tuhle srandu - bodu 3 byla 1.500,- Kč.... :(

Již na konci léta jsem se domlouval se známým obkladačem, že mi obloží koupelnu, jelikož na tu si netroufnu, dlažba je relativně jednoduchá, ale u obkladů si nejsem jistý v kramflecích. Domluva byla dodržena, a když už byl na baráku, tak ve chvílích, kdy si chystal něco v koupelně (příčku, niku, vyzdění vany atd) tak mi kompletně položil i dlažbu v celém baráku :). Takže parádička. Cena byla tedy děsivá, ještě 14 dní po platbě jsem se budil v noci ze spaní křikem hrůzy mého bankovního konta, ale je to již uděláno a až na pár maličkostí dobře, takže pořád pohodička.:). Za rok si ani nevzpomenu, že jsem platil takový nesmysl :). Koupelna i druhé WC je v jednom designu, série NISH ze SIKA, akorát u WC jsme použili místo listel mozaiku, jelikož to v SIKU blbě spočítali a po dodělání koupelny mi ještě 3/4 krabice mozaiky zbylo. Takže se položila mozaika za WC i na chotbě a plus ten pásek mozaiky místo listel.

Po dodělání dlažby jsme začali vybírat dveře a uhánět truhláře, že je možno montovat kuchyň. Dveře jsme shodou náhod vybrali jak jinak než v Hornbachu. Je to divné, ale prohlížíme katalogy, koukáme na internet, jezdíme po všech čertech, a stejně vybereme vždy jen v Siku, Obi nebo Hornbachu.

Nechávali jsme si nacenit Massonite v OBI, Sapelli na internetu a přijdeme do Hornbachu a hned mě upoutali krásné ořechové rustic dveře - výrobce Solodoors, které jsem měl již na mém minulém domě (v jiném dekoru) a byl jsem s nimi moc spokojen. Po spočítání kalkulace jsem se prodejce zeptal, jak je to s garancí ceny v Hornbachu a byl jsem ubezpečen, že to platí i na dveře. Tak jsem vytáhl telefon a za pár vteřin našel ty samé dveře o 4.000,- levněji (prosklené) a obložky asi o 300,-. Pouze u 2 "atypů" mi musel nechat cenu za atyp (115 a 125 hloubka obložky) jinak cenu dost podstatně stáhl a tedy nebylo co řešit. Bohužel při přebírání dveří na baráku jsem si všiml, že u jedněch prosklených je odštípnutá lišta, takže hned reklamace a jelikož se jedná o atyp, tak budou až koncem ledna :(.

O víkendu jsem namontoval patery obložky a další dvoje obložky smontoval, ale jelikož jsem měl málo svorek a rozporek, musel jsem pěnit dveře po jednom a pěna moc rychle nezasychala, takže jsem stihl jenom 2/3 dveří za den. Tento víkend dodělám obložky a nasadím křídla. Kování jsme vybrali opět v Hornbachu, koukal jsem se na internet, ale chce to vzít tu kliku do ruky.

A také konečně dorazil můj kamarád s kuchyní. Na kuchyň jsem se moc těšil, protože jsem si jí navrhoval od A do Z kompletně sám, nadával jsem si, když jsem dělal z Ytongu tu niku, aby mi tam šla lednice a trouba+mw, ale nakonec jsem moc rád, že jsem to udělal, dle mého názoru to totiž vypadá úžasně, a moc lidí to nemá. Horní skříňky jsou komplet výklopné, systém Aventos HF, spodní šuplíky jsou tandemboxy plnovýsuvy s dvojitým drátem kvůli rozdělovníkům, aby tam šel Blum systém dělení, který mají úžasně vymakaný a také tedy pořádně drahý, ale je super. Pod oknem jsou jenom skříňky s dvířky, jelikož tam půjdou roboti a věci, co člověk bere jednou za čas a šuplík tam nemá smysl, je to vcelku drahá sranda. Trouba s mikrovlnkou jsou zvýšené, ale jen o 2 výsuvné boxy, aby jsme došáhli do mikrovlnky. Vedle je skříň na vestavnou lednici.Třešničkou na dortu je podsvětlení horních skříněk a baru zafrézovanými LED páskami v hliníkovém profilu kvůli chlazení a rozptylovým páskem. Dálkové ovládání s možností změny intenzity světla je parádička :). Dekor korpusu je Ořech Aida (EGGER), dekor horních dvířek je bílá lesklá folie (Trachea), pracovní deska je také EGGER 38mm. Vzhledem k tomu, že za ně ručím, dělali mi už mraky věcí na předchozím baráku a byl jsem vždy maximálně spokojen s kvalitou předávaného díla, klidně poskytnu číslo  - do mailu na požádání. 

Také jsme konečně připojeni k internetu a máme televizní signál, což je super :). Dával jsem na barák 3 kamery se záznamovkou a alarm pro nenechavce. Já mám trošku klidnější spaní, i když tam defakto snad kromě trouby není co ukrást, ale i tak. Další bonus jsou úlevy na pojištění.

Po montáži kuchyně jsem zadal hned malého pokoj a obývák do výroby, snad se povede do konce ledna a během února nebo max března až opadnou ty největší mrazy - stěhování. Teplá voda teče, vykoupat se také máme kde, jedno závěsné WC v koupelně jsem už také osadil, tak už chybí jen pořádný gauč a trošku nábytku a dá se :).

Stavbě ZDAR

Asi zde nebudu moc rozvádět důvody, proč jsem zvolil tepelné čerpadlo, hlavně ohledně finanční návratnosti. Každý na to má jiný názor. Moje představa byla tato, proto jsem vybral vyšší vstupní investici. Nebudu šetřit vodou, nebudu škrtit elektrokotel, nebudu přitápět v krbu, prostě čistě plně využívat systém tepelného čerpadla. Co jsem počítal návratnost oproti elektrokotli bude někde kolem 8mi let při dnešních cenách energie. Vzhledem ke zvolenému systému a ceně čerpadla, která nebyla vůbec špatná na čerpadlo střední kategorie. Jasně, není to Nibe, IVT, ale tam už to byl finanční nesmysl.  

Zatím jsem v provozu cca 14 dnů, topím pouze do podlahy, bez ohřevu TUV,  to se napojí až po položení dlažby v TM a obkladu v koupelně. Výsledky spotřeby, produkce a COP přikládám do galerie. Venkovní jednotka při plusových teplotách není téměř slyšet,  v mínusových už trochu ano. Nicméně jsem jednotku umístil tak, aby jsme ji neměli u žádné obytné místnosti. To samé platí o sousedovi naproti čerpadlu. 

Jsou to krásná čísla, topení mě vychází cca na 30 korun denně. Dočasně zapojená kamna Petry už určitě nepoužiji :-).

Instalaci čerpadla prováděla stejná firma, která mi montovala i podlahové vytápění v rámci jedné zakázky. Výsledná cena za komplet vytápění bude cca 240 tisíc.

Aplikována bude jednovrstvá vápenná omítka s označení Baumit Klima. Vysvětlíme, jak připravit podklad, nalepit APU lišty, zakrýt okna a připravit rohovníky. Více o akci se dozvíte zde.

Kapacita je omezena, proto si neváhejte zdarma rezervovat své místo.

Co se na workshopu dozvíte?

• Kdy, kde a čím ošetřit podklad před aplikací omítky
• Co udělat s drážkami elektroinstalace a rozvodů vody či odpadů
• Jak řešit přechody různých povrchů (beton, cihla, pórobeton ...)
• Osazování rohových lišt na špalety oken
• Strojní aplikaci vápenné omítky na stěnu
• Stahování a rovnání omítky
• Finální úpravu omítky filcováním

Odborníci zodpoví vaše dotazy

Odvážní návštěvníci si budou moci aplikaci a stahování omítky vyzkoušet pod dohledem profesionálů. Ti budou samozřejmě k dispozici pro zodpovídání dotazů. Kapacita workshopu je 30 účastníků. Pro všechny bude zajištěno malé občerstvení.

Podívejte se, jak probíhal loňský workshop Aplikace sádrové omítky Baumit Ratio Glatt L. 

Rezervujte si své místo!

Nakonec se nám povedlo stavbu zpracovat a specialistovi spočítat tak, že mi před podáním dotace doporučil, ať ještě zakoupím FV systém na uhřev TUV, a tím bude šance dostat se do kategorie B2 a dosáhnout na 450tis kč. Bylo to relativně narychlo, a také se jednalo o cca 100tis kč, které bych do FV ohřevu TUV museli zainvestovat. Ale nakonec jsme do toho šli.

Výhodou bylo, že u TČ jsem již měl 300l nádobu na TUV, avšak nebylo nijak připraveno na připojení externího ohřevu. Acond jako dodavatel TČ a Sunpi, jako dodavatel FV se byli schopni dohodnout a dohromady vyřešit. (a věřím, že moc dodavatelů by takto ochotných nebylo). Realizace se povedla.

Teď už jen zbývalo vyplnit a odeslat elektronicky žádost na SFŽP, dát dohromady veškeré požadované podklady a odnést či zaslat a čekat.  Bylo mi vráceno asi s 15 připomínkami, opravil jsem (trochu nervů a úsilí to stálo, ale moje chyby) a pak zase čekat. 

A co mě minulý týden velmi překvapilo, že se mi na účtu objevily peníze, stav žádosti na webu se změnil na vyplaceno a nikdo nenapsal, nechtěl nic podepsat např jako u dešťovky, kde přiška smlouva z ministerstva, kterou člověk podepsal, ješťě jednou uvedl číslo účtu a pak až 30 dní čekal.

Co bych udělal lépe/jinak:

Na veškerých fakturách / dodácích či smlouvách si nechte uvádět místo dodání, tj PARCELNÍ ČÍSLO!!,  několik faktur a smluv od dodavatelú jsem musel zpětně takto vyžádat.

Nachystejte si na střechu pořádný prostup pro kabely (ne pitomej hubenej husí krk), nebudete muset vrtat novou díru.

Nezapomeňte, veškeré instalace technologií musí být prováděny dodavatelsky, tj mějte na to smlouvu a faktury. Je to napsáno v pokynech, teď nově je to méně přísné, ale myslím že TČ, FOTOVOLTAIKA, REKUPERACE, TOPENÍ musí být stále dodavatelsky.

Schovávejte všechny faktury a párujte si rovnou k výpisům z účtu. (Vše co je požadováno k NZU plaťte převodem, je to pak jednodušší dokládat). Pro všechny platby souvisejíci se stavbou používejte jeden účet  - zjednodušíte si dohledávání. (Ne jako já 3 účty a pak po 2 letech dohledávat k fakturám výpisy, to bylo hodin... :( ).

Vyplatí se jít cestou NZU?

Ano, teď jsme v domě druhým rokem,  a už mám i komplet roční vyúčtování elektřiny (ještě před zapojením FV), které je cca 18 000,-  plus cca 2500,- za vodu (60 m³) a cca 2000,- za dřevo(lisované brikety, je to pohodlné). Takže roční provoz domu je pro nás cca 23-24tis kč, což je přijatelné.

Jsem zvědav na úsporu za TUV počítám tak 3000,- kč, doplním až budu plakat nad vyúčtováním ČEZu :).

Dává Fotovoltaika smysl?

Pro nás ano, dotace se navýšila o 150 a 100 nás to stálo a pár hodin mojí práce.  Bez dotace je to na pováženou, to nedovedu poradit.

A také jsem nevěděl jsem, že zde je rozdíl oproti výrobě elektřiny, tj pokud energii dáváte jen přímo do topné spirály (do vody) je to efektivnější, než když se vyrábí 230V elektřina.  

FV jsme nainstalovali jsme v září 2018 , do půlky října TČ ani jednou neseplo, pak listopad až únor 2019 FV skoro nic nedala a teď od konce března jsme zase bez TČ a nahřáto na 60 - 75st.  

Na okna jsme se byli podívat v showroomu a vybrali jsme vnější dekor asi dub nebo co je to a vnitřní bílá klasicky. Okna byla v půlce prosince 2018 zaměřena pánem z okna.eu, já jen tak přikoukával a zjišťoval, co je vše nutné mít připraveno. Při zaměřování jsme ladili směry otevírání a i to jestli se okna budou jen vyklápět na větračku nebo celá. V zásadě příprava nebyla nutná skoro žádná. Akorát izolace pod 3 francouzskými okny dole a to jsem již měl hotové. 

Osazení proběhlo koncem února 2019 v mé nepřítomnosti a až na dvě údajné "nedoklepnuté zasklívačky" v pohodě. Okna se nekotvili na turbošrouby, protože prý se tím kazí tepelné vlastnosti. Kotvili se na ocelové pásky do cihel viz fotky. Pod francouzská okna samozřejmě dali purenit a přikotvili po domluvě se mnou jenom jednou kotvou zvenčí, aby případný beton neprohnul purenit. Tahle díra v izolaci se pak přelepí kusem lepenky zase, ale až bude tepleji společně s doděláním izolace venku - zpětného spoje.

Dveře jsem měl již namontované svoje staré stavební, aby se nové dveře neodřely. Ty finální se dodají až po vypříčkování. Ony provizorní dvěře jsme s tátou namontovali za 2 hoďky s tím, že jsme koupili 80cm ocelové zárubně, zhruba vyvážili, nařezali tránky na zbytek otvoru - celý stavební otvor dveří má něco kolem 1,1mx2,4m. Trámky narazili, zaklínkovali a futra vypěnili bohatě pěnou, že cákala všude okolo a visela dolů a vypadalo to náramně :-) pak jsme dali moje staré dveře, původně průhledné a tak jsem již předtím na zemi nalepil polystyren na sklo.

Byli jsme domluveni na nalepení parotěsné folie zevnitř a paropropustné folii zvenčí všech oken. Chtěl jsem obě, přičemž pán říkal, že je důležitější ta vnitřní - parotěsná. A že se mají do pár týdnů zamazat lepidlem, aby je UV záření nerozebralo. Nojo, nalepit lepidlem se lehce řekne ale jak? Obě pásky (vnější i vnitřní) měly na sobě napojenou perlinku, asi 3cm viz foto. Ale to pořád neřešilo otázku jak. A tak jsem bez přesných instrukcí delegoval kamaráda, aby ty okna zadělal. On to vzal z gruntu a špalety nějakých oken nejdříve pořádně zamaltoval a poté lepil lepidlem ony folie. No, stavební dozor to zkritizoval.

Takže jak na to správněji - vnitřní folie: přebytečnou pěnu opatrně oříznout (já samozřemě asi dvakrát proříz). Malta by se neměla dávat, jenom lepidlo, ikdyž mezera mezi oknem a špaletou byla trochu větší. Folie se měla jenom trochu podmazat asi tak 1-2mm lepidla pod celou folii, pak ohnout ke špaletě a přemáznout opět 1-2mm lepidla a klidně jenom přes perlinku. Prostě jenom aby to drželo. Takže zbytek jsem dodělal/předělal já. Lepidlem nezalepená mezera mezi oknem a páskou se nechává v šířce ca 0,5cm kvůli následné instalaci APU lajsniček při omítkách. Takže všechny okna dole špatně a musím to nožem opatrně těch 0,5cm oškrábat, jak řekl omítkář.

Vnější folie: tam je příhodné je zamazat kompletně, aby vlivem UV nevyprchaly, takže to tam nějak napatlat :-) Při obojím jsme používali penetraci Sokrata, mokrý smetáček nebo rozprašovací sprej. 

Lepidlem jsem okna dělaly na několikrát současně se zděním příček a vždy když už se končilo, použilo se zbytek lepidla třeba na dodělání jednoho okna.

A konečně o příčkování v dalším článku. Hodně zdaru.

Při výběru se řídíme velikostí oken

Překlad Vario UNI se používá pro zabudování venkovního stínění pomocí žaluzie nebo rolety. V případě zájmu je možné také přidat i síť proti hmyzu. Nosná část překladu je vyrobena z železobetonu v keramické obálce a z lehké schránky vyrobené z materiálů na bázi polyuretanu. Samotná schránka překladu je skryta pod omítkou a není na fasádě vůbec vidět. Výborně padne na zeď o šířce od 38 do 50 centimetrů. Výrobek samozřejmě můžeme instalovat i na užší zdivo. Je však třeba počítat s dostatečně silnou vrstvou izolace, do které schránku částečně zapustíme, a s dodatečným ukotvením schránky do ztužujícího věnce proti překlopení.

{{tip|wholeWidth}}Nosná část překladu Vario UNI je dvojího typu pro různé délky. Do 175 centimetrů jsou bez vyčnívající spřahovací výztuže, zatímco pro délky větší než 175 centimetrů Wienerberger dodává překlady se spřahovací výztuží, která se zabetonuje do ztužujícího věnce nebo stropní konstrukce.{{/tip}}

Překlady jsou určeny pro okna o šířce od 0,75 do 3 metrů a do výšky 2,5 metru. Čím vyšší okno máme, tím delší roletu potřebujeme k zastínění a té už se jednoduše více do schránky pro vyšší otvor nevejde. I u žaluzií velmi záleží na typu lamel. K dispozici máme sedm základních druhů a každý má jinou výšku návinu. Některé můžeme použít pro stínění oken o výšce 3 metrů, další jsou vhodné pro okna jen do 2 metrů.

Počítejme i s klasickým překladem

“Montáž je vcelku snadná a šikovný svépomocník ji zvládne levou zadní. Překlad je totiž zkonstruován tak, aby šel namontovat ručně bez jeřábu nebo montážní techniky. Schránku i překlad jednoduše pokládáme do vrstvy malty o síle aspoň 10 milimetrů. Abychom přenesli sílu z horní části stavby přes nenosnou část se schránkou, musíme nad ni osadit ještě klasický překlad Porotherm KP 7. Horní překlad však není součástí balení a musí se objednat zvlášť,” říká specialista Jan Huber z firmy Wienerberger.

{{specialist|wholeWidth|12234}}Nosný překlad KP 7 musí být také o něco delší. Například nad dvoumetrovou schránku musíme počítat s překladem o délce 2,25 metrů. Nezapomeňme také na vodorovnou mezeru o šířce 1 centimetr mezi schránkou a překladem KP 7 kvůli možnému průhybu, kterou po dokončení hrubé stavby vyplníme pěnou.{{/specialist}}

Jakmile je překlad hotový

K vedení žaluzie nebo rolety po stranách oken slouží vodicí lišty. Vodicí lišty rolet se montují na rám okna a můžeme s jejich montáží počkat až po omítnutí. Můžeme také využít speciální tepelněizolační desky, ve kterých je pouzdro pro instalaci vodicí lišty, a které stačí na ostění přilepit.

Při osazení překladů většinou není předem jisté, kde bude nejvhodnější místo pro uložení motorku a ovládací techniky. Proto se prostor pro elektrické vedení vytváří až dodatečně při montáži samotného stínění. Do vyvrtaného otvoru vsuneme husí krk s elektrickými kabely těsně před omítnutím. Abychom nebyli v budoucnu nemile překvapeni, že nám do interiéru fouká, husí krk nakonec pořádně zatěsníme.

“Konkrétní uspořádání překladů a postup při stavbě domku velmi závisí na tom, zda nad překladem KP Vario UNI počítáme s další řadou cihel nebo stropem. Individuální řešení by rozhodně měla zohlednit už projektová dokumentace. Každopádně konzultací se specialistou z Wienerbergeru nikdo určitě nic nezkazí,” uzavírá Jan Huber.

Byla to dřina na několik dní, plystyren se ukládal křížem 2x100mm EPS Greywall 100. Doporučuji na trubky a kabely použít odporovou řezačku na polystyren, neskutečně to urychluje a usnadňuje práci.

Občas jsem musel řešit křížení vody a kabelů a to bylo pak peklo, veškeré spáry jsem vypěňoval PUR pěnou, písek by akorát lezl dolů pod desky. Možná to trochu prodražilo clekovou izolaci ale výsledek stál za to. Dilatační pásek jsem sehnal 1cm široký ale vzhledem k tomu, že podlahové lišty jsou 2cm široké, tak to vůbec ničemu nevadilo. Dilatace mezi místnostmi jsem nedělal, pouze po obvodu všech místností, jednotlivé místnosti si rozdilatovali podlaháři před litím sami. Vždy jsem položil první vrstvu  polystyrenu a druhou opřel o dilatační pás a když jsem viděl, že se někde kácí, tak jsem ho nasponkoval do sádrové omítky a drželo to krásně.

Když bylo po několika dnech vše hotovo, položili jsme fólii a pečlivě přelepili spoje a napojení na dilatace, jelikož anyhydrit je tekutý a mohl by zatéct do izolace a nedejbože zvednout desky. Když bylo toto hotové, zatemnili jsme všechna okna černým igelitem, veškeré kabely a vše co by mohlo do anyhydritu spadnout jsme odstranili. Ještě jsme zabednili sprchový kout, tam bude vyspádovaný betonek. A už mohli přijet pánové podlaháři.

Změřili si výšky, napíchali měrky (což zbortilo mou představu o super těsnosti separační folie) :D natáhli hadice a už volali do betonárky, aby vyjel mix. Za chvíli byl na místě a už to chrlil do čerpadla, podlaha byla vylitá snad za necelou hodinku i s odvzdušněním latěmi. Pak už se nechalo dva dny zabedněno a po dvou dnech voalá, otevřít okna a větrat :) konečně jsme se prošli po podlaze a chytilo to úplně jiný rozměr. Od té chvíle už jsem se tam cítil opravdu jako doma :)

Po 14cti dnech jen přijeli pánové podlahu zbrousit a bylo hotovo.

Proč musí dům dýchat?

Stavby zateplené expandovaným neděrovaného polystyrenem mohou mít horší propustnost vodních par. „V domech, které takzvaně nedýchají, dochází k pomalejšímu odvodu páry skrz konstrukci. Důsledkem je vznik kondenzace vodních par v zateplovacím systému. Pokud si stavebník navíc vymění okna za nová těsná a nevětrá pravidelně, může vznikat také zvýšená vlhkost v interiéru a dokonce se mohou objevit plísně,“ vysvětluje Jaromír Žumár.

Vybírejte vysoce prodyšný zateplovací systém

{{tip|wholeWidth}}Je velmi důležité vybrat si vysoce prodyšný zateplovací systém. Velmi oblíbený je zateplovací systém Baumit open, po kterém již sáhlo 120 000 stavebníků. Tento systém je difuzně otevřený a fasáda domu tak může dýchat.{{/tip}}

„Tepelně izolační desky zateplovacího systému Baumit open jsou naskrz děrované a mají dostatečný počet těchto otvorů, aby docházelo k plynulému odvodu vodní páry. Současně paropropustnost ostatních komponent - lepící a stěrkovací hmoty i omítky - je navržena tak, aby jako celek fungovala a mohlo se o fasádě říci, že dýchá,“ popsal fungování zateplovacího systému Jaromír Žumár.

Baumit open lze nyní zakoupit se zvýhodněním 21 %. Když si objednáte alespoň 100 m² zateplovacího systému, doručí vám je výrobce zdarma až domů. Pro množství materiálu a výši slevy lze využít kalkulátor. Více se dozvíte zde: https://baumit.cz/akce.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte?

• Co radit těm, kteří nechtějí zateplovat, ale plánují použít širší zdivo?
• Na co si dát pozor, když nebudu dům zateplovat?
• Jaká je optimální šířka zdiva pro zateplování?
• Jaké jsou další výhody systému Baumit open?
• Proč se nemusí Baumit open kotvit hmoždinkami?
• Jakou volit tloušťku izolantu?
• Jaký druh zateplení volit v případě rekonstrukce starého domu?
• Jaká je životnost zateplovacích systémů?

Čtěte také

• Montáž účinného venkovního stínění svépomocí?
  
• Svépomocí.cz testuje stavebníky v kvízu o hrubé stavbě
• Nanášení omítky na zateplenou fasádu

O tom, co přispívá ke zdravému bydlení, jsem hovořil s Tomášem Koreckým ze společnosti Baumit. Společnost Baumit totiž již několik let zkoumá vliv stavebních materiálů na kvalitu vnitřního prostředí v rámci výzkumného projektu Viva Park. Zde porovnává 12 domů různých stavebních konstrukcí. Naměřené hodnoty se následně analyzují nezávislými institucemi jako je Institut pro stavební biologii a ekologii, Univerzita aplikovaných věd Burgenland, Rakouská agentura pro zdraví a výživu a Lékařská univerzita Vídeň.

„Na základě výsledků, které máme k dispozici, lze jmenovat tři pilíře, které nejvíce ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí. Je to zateplení domu, jeho konstrukce a vnitřní omítkové systémy,“ vysvětluje Tomáš Korecký.

{{tip|wholeWidth}}„Vnitřní omítkové systémy Baumit Klima zásadně regulují relativní vlhkost v interiéru a svou bází vytváří nehostinné prostředí pro tvorbu plísní v objektu,“ říká Tomáš Korecký. {{/tip}}

Nová vápenná omítka Baumit Klima je díky svému složení a mikroporézní struktuře schopna pojmout velké množství vzdušné vlhkosti a následně ji při nízké relativní vlhkosti vzduchu rovnoměrně uvolňovat do interiéru. Slouží tak jako účinná regulace vlhkosti v interiéru. Díky svému vysokému pH také vytváří nehostinné prostředí, jež působí proti vzniku plísní.

Co dalšího se v rozhovoru dozvíte:

• O kolik je omítka na vápenné bázi v regulaci vlhkosti lepší než klasická vápenocementová?
• Pro jaké materiály jsou omítky určeny?
• Jakými způsoby mohu omítku aplikovat?
• Liší se příprava podkladu u Klima omítek od běžné jádrové či sádrové omítky?
• S jakou tloušťkou bych měl u klima omítek počítat?
• Najdou se na stavbě místa, kam se Klima omítka hodí nebo naopak nehodí?
• Jaká je cena Klima omítek?

Sledujte také:

• Malování stříkacím zařízením AIRLESS
• Pokládka vinylové podlahy click
• Pokládka dlažby v koupelně

Příprava před pokládkou

Materiál jsme spočítali na webu Stavebnin DEK pomocí kalkulátoru DEKSMART po zadání čísla skladby VV.0011A.

Před zahájením prací jsme provedli kontrolu rovinnosti trámů. Protože byly trámy delší dobu vystaveny povětrnostním podmínkám, došlo v některých místech k jejich deformaci a horní plochu trámů bylo nutné srovnat elektrickým hoblíkem.

Na horní plochu trámů jsme nalepili pěnové pásky šířky 60 mm, na kterých budou desky později položeny.

Kromě pěnové pásky a polykarbonátových desek byly součástí dodávky také horní upevňovací hliníkové profily s pryžovým těsněním, ukončovací profily, prachotěsné pásky a závitotvorné šrouby.

Upevňovací profily

Horní hliníkové upevňovací profily se dodávají v délce 5 m, a proto je bylo nutné zkrátit na délku polykarbonátových desek.

Do profilů patří pryžové těsnění. To jsme si nejprve uřízli na požadovanou délku s přibližně deseti centimetrovou rezervou na každé straně a následně vtlačili do drážky v profilu.

V místě spoje dvou polykarbonátových desek MULTICLEAR je nutné zachovat mezi deskami dvoucentimetrovou dilatační mezeru.

Řezání desky

Prostřední polykarbonátovou desku jsme museli krátit podle rozteče trámů. Na pěnovou pásku jsme si nejprve nakreslili umístění desky a následně změřili její potřebnou šířku. Obě krajní desky budeme osazovat celé. Jejich přesah přes konstrukci pergoly by měl být 50 mm na každou stranu.

Řezání desky na stavbě provádíme ideálně přímočarou pilou nebo maflem. My jsme ani jeden z těchto strojů neměli, a tak jsme si museli vystačit s obyčejným odlamovacím nožem.

Spodní a horní hranu dutinové polykarbonátové desky je nutné přelepit prachotěsnou páskou. Z desky nejprve opatrně odstraníme ochrannou fólii a poté nalepíme hliníkovou prachotěsnou pásku na horní hranu desky a ventilační prachotěsnou pásku na spodní hranu.

Ventilační páska nalepená v místě okapu umožní průchod vody z prostoru dutin v případě, že by uvnitř desek vznikla například kondenzace.

Uložení desek

Po olepení hran strhneme z desky ochrannou fólii a umístíme prostřední desku na pergolu. Díky oboustranné UV ochraně nezáleží na tom, která strana desky bude nahoru. Někteří výrobci provádí u desek UV ochranu pouze z jedné strany a pak je nutné usadit desku s ochrannou vrstvou směrem nahoru.

Do horních upevňovacích hliníkových profilů si připravíme otvory o průměru 8 mm.

Vzdálenost otvorů pro ukotvení profilů

Vzdálenost otvorů pro ukotvení profilů by měla být navržena vždy pro konkrétní stavbu s ohledem na její umístění a zatížení větrem. Na způsob kotvení má dále vliv například rozteč trámů nebo počet uzavřených bočních stěn pergoly.

V našem případě jsme otvor pro první šroub vytvořili 10 cm od kraje lišty. Další šrouby od sebe budou vzdáleny vždy 40 cm.

Na spodní hranu polykarbonátových desek nasadíme ukončovací hliníkový profil hranou směrem dolů, která bude sloužit jako odkapávací hrana.

Plastové koncovky a závitotvorné šrouby

Dále si připravíme plastové koncovky, které po seříznutí gumového těsnění nasadíme na horní upevňovací profily. Poté již stačí upevňovací profily vyrovnat a připevnit závitotvornými šrouby průměru 6,5 mm.

V místech, kde budou šrouby procházet polykarbonátovými deskami, jsme nejprve naznačili otvory v liště do desky a následně otvor v desce vyvrtali vrtákem průměru 10 mm. Tím je zajištěn dostatečný prostor pro dilataci desky v místě spoje.

Nakonec jsme nasadili ukončovací hliníkové lišty na obě boční strany pergoly a plastovou ukončovací lištu na horní hranu u domu, čímž byla montáž zastřešení pergoly dokončena.

Seznam komponent

Výpis všech potřebných komponent je k dispozici i v katalogu Stavebnin DEK 2019 na straně 704 a 705.

Zastřešení lze při dodržení zásad uvedených v DEK katalogu zvládnout svépomocí. Ideální je mít k ruce další dva pomocníky, kteří se hodí při umisťování desek na konstrukci a pomoc s podáváním spojovacího materiálu.

Pro koho je tento systém vhodný?

1. Stávající panelové domy s lodžiemi a balkony. Problémem bývají protispády, což může mít za následek vlhkost stěn a následné riziko vzniku plísní.
2. Rodinné domy s balkonem či terasou, kde je potřeba prodloužit životnost bez nutnosti bourat.
3. Novostavby bytových domů, s moderními prvky a materiály konstrukce balkonů, lodžií, kde obvykle není použití dlažby architektonicky vhodné.

{{specialist|wholeWidth|12194}}Použití systému je finančně výhodnější, protože to zvládnete svépomocí. Materiál vás vyjde cenově zhruba stejně. Ale položit správně dlažbu je náročné a obkladačů je málo. Tohle zvládnete sami.{{/specialist}}

Jak postupovat se systémem bez dlažby? Podíváme se na postup krok za krokem.

1. „Alfa a omega všeho je zjistit, jak jsme na tom se spády,“ říká pan Brožek. „Pro zajištění spolehlivého odtoku vody je nutný minimální spád 1,5%. Když spád není, musí se vytvořit.”
2. Dále se aplikuje vyrovnávací opravná malta. Tím se zrealizuje, případně lokálně vyspraví, spád.
3. Jestliže máme hladký povrch, například panel, obtížně brousitelný, použijeme jednosložkovou penetraci s křemičitým plnivem. Vytvoříme tím mechanickou kotvu, pro zvýšení přídržnosti opravné malty. Pokud povrch tvoří soudržný a hrubý beton, lze vyrovnávací maltu nanášet přímo na podklad.
4. Následně osadíme těsnicí pásy, tzv. bandáže, v místech styku balkonu a stěny, kde jsou ostatní koutové spoje, detaily napojení na výplně otvorů a klempířské prvky.
5. U varianty s keramickou dlažbou bychom nyní prováděli hydroizolaci a následně lepili a spárovali. „U našeho systému na bandáž i na zpenetrovanou plochu aplikujeme hydroizolační emulzi ve dvou vrstvách. Tím nám vznikne hydroizolační a zároveň protiskluzový povrch terasy/balkonu,“ vysvětluje rozdíl v postupu pan Brožek.

{{tip|wholeWidth}}Pro zajištění spolehlivého odtoku vody je nutný minimální spád 1,5%. Když spád není, musí se vytvořit.{{/tip}}

Obr.: Příprava penetrace podkladu

Obr.: Aplikace první vrstvy

Obr.: Aplikace druhé vrstvy

Jak řešit nestandardní situace? Může se stát, že u domů nebude všechno úplně ideálně řešeno. Jak v takových situacích postupovat?

První situace:

Balkon (předsazená konstrukce), svislá stěna je zateplená, ale nejsme si jisti, zda byo provedeno napojení hydroizolace pod zateplením. Budu bandáž lepit na finální silikonovou omítku na zateplení a spojovat s panelem?

„Systém umožňuje napojení na zateplovací systém přes samolepicí bandáž. Vytvoříme si sokl. Povrch upravíme do roviny a ohraničíme ho zakrývací páskou cca 10-15 cm. Opatrně přebrousíme omítku, přilepíme bandáž a zažehlíme do podkladu. Následně naneseme pružnou membránou asi 1 cm přes horní hranu soklu.“

Druhá situace:

Jak postupovat u čela balkonu?

Máme 2 možnosti:

1. Systémový prvek (panel) je proveden tak, že nevyžaduje osazení klempířského prvku, tzn. sražené hrany a odkapový nos na spodním líci. Provedeme penetraci a následně aplikujeme hydroizolační membránu. Materiál díky své konzistenci můžeme nanášet i na svislé plochy. 
2. Musíme osadit odkapový klempířský prvek. Při realizaci spádové vrstvy necháme cca 6-7 cm volných na osazení klempířského prvku. Ten koupíme běžně ve stavebninách. Vytvoříme osazení asi 3 mm po obvodu a vlepíme ho přímo na konstrukci do jedno- nebo dvousložkového PU tmele, celoplošně na
   konstrukci. Tmel přesypeme křemičitým pískem a přelepíme bandáží. Na závěr přetřeme pružnou emulzí do roviny.

Třetí situace:

Jak ukotvit zábradlí?

„Ideální je kotvit zábradlí do konstrukce balkonu zepředu nebo zespodu, tkz. “C” detail. Pokud je shora, oblepíme prostup bandáží a tu pak přetřeme. Bandáž vždy musí být přetřená izolační emulzí.”

Po omítkách jsem dal stavbě zhruba 2-3 týdny odpočinout na vyvětrání největší vlhkosti. Následně jsem se pustil do izolace střechy. Zvažoval jsem i variantu foukané izolace, ale cena a nemalé úspory za realizaci svépomocí zvítězila. S předstihem jsem měl nakoupenu izolaci KNAUF Unifit 035. Kladl jsem mezi krokve na tloušťku vždy o 2cm menší než byla krokev (16cm v 2.NP a 20cm v 1.NP) + křížem pod sádrokartonové závěsy do celkové tloušťky izolace 30cm. Co Vám budu povídat, práce nepříjemná, respirátory nezbytné, ale zvládlo se za nějaké 2 týdny komplet.

Sádrokartonové rastry jsem si nechal připravit od sádrokartonáře. Měl na to laser, techniku, sám bych na tom strávil mládí. Rastry jsme dělali dvojí, aby se pod první dala provlíknout vata, pak se nalepila parozábrana a pod ni se dal druhý (snížený rastr) pro finální strop. Ne každý to tak musí dělat, ale u mě je to komplikovanější z pohledu výšek, šikmin, apod.

Po tom, co jsem celé dny šplhal pod střechou jsem práci vyměnil za nekonečné klečení na kolenou. Objednal jsem podlahový polystyren EPS100. Skladbu jsem vypočítal na křížem 5+8cm, tam, kde bude dlažba 5+7cm. První vrstvu jsem se rozhodl po načtení zkušeností jiných stavebníků pokládat do cementového mléka z pytlů lepidla. Vyrovnával jsem tak zejména nerovnosti z přeložení IPY. Následovala dilatační páska a položení druhé vrstvy křížem. Nejhorší bylo vyřezávat všechny trubky, vypodkládat, atd..Člověk pak zjistí, že s vyjímkou asi 2 místností si dal trubky skoro všude. Veškeré škvíry jsem vyplňoval pěnou na EPS. Pokládka EPS svépomocí nám s ženou zabrala asi 14 dní. Nakonec jsme položili fólii a vše důkladně zalepili. Ve dvou na trubky kritických místnostech (technická a WC), jsem se rozhodl namísto EPS vylít místnosti ekostyrenem. Čili jedna sobotní brigádka a bylo vše připraveno pro vodaře. Ti do místností s ekostyrenem a v 1.NP položili systémové desky 1cm pro vodovodní podlahovky, zbytek se standardně kotvil do EPS. V 2.NP jsem trochu bojoval s výškama. Z projektu tam měla být 10cm skladba, tak jsem dal 1cm EPS, 1cm systémovky, ale i tak trubky co byly po zemi vylézaly a po vylití mi taky lehce vadí. Snad se to zbrousí, nebo vyřeším ještě nivelačkou. Vodařům stačily nějaké 2 dny a já mohl slavnostně volat betonáře.

Velké finále bylo naplánováno na 17.5., velký kamion s anhydridem nacouval před dům, chlapíci zalepili částečně okna, vyměřili finální rysky, položili přechodové lišty. S výškou jsem šel 7mm pod hranu HS portálu. Vyšlo to v průměru na 6cm potěru. Vylito bylo za cca 3h. Nyní se již můžeme konečně procházet po podlaze. Je to krásný pocit a opět obrovský posun naší stavby.

Ať se daří!

1. Výjimečné složení

Omítka TetraCem je mimořádně odolná, jelikož je vyztužená skelnými a aramidovými vlákny. A co že jsou to ta aramidová vlákna?

“Aramid je chemická sloučenina, jejíž název vznikl spojením dvou slov. A tak aromatický polyamid dal vzniknout názvu aramid. Tato sloučenina vytváří dlouhé řetězce. Vlákna, která následně vzniknou, jsou vysoce mechanicky odolná, díky čemuž se používají pro speciální textilie a speciální výrobky. Vyrábí se z ní například neprůstřelné vesty. A také omítka TetraCem,” vysvětluje Martin Bureš.

Zateplovací systémy musí samozřejmě splňovat určité požadavky. Standardně je u nich vyžadována odolnost proti rázu tvrdého tělesa 10 J, která se zkouší dopadem ocelové koule dané hmotnosti z dané výšky. Systémy Cemix v určité skladbě mají odolnost až 110 J, což je jedenáctinásobek požadované hodnoty.

2. Nejen mimořádně odolná, ale také pružná

CEMIX vyrábí nejen omítku TetraCem, ale kompletní zateplovací systémy.

Například v systému Cemixtherm HARD je základní složkou disperzní lepicí a stěrkovací hmota, která slouží především pro vyztužení systému. Jako povrchovou vrstvu má pak právě omítku TetraCem. Disperzní hmota je velmi mechanicky odolná, díky čemuž pak spojením všech vrstev vzniká nejen odolný, ale i mimořádně pružný systém.

Disperzní hmota se vyrábí v pastovité formě a nanáší se tak přímo na izolant. Dovnitř se pak vkládá síťovina.

{{tip|wholeWidth}}Právě tato pružnost a mechanická odolnost je hlavním důvodem, proč jsou tyto systémy využívány v místech, kde se předpokládá, že budou hodně namáhány. Například v blízkosti škol, školek, dětských hřišť a podobně.{{/tip}}

3. Jedinečná paropropustnost a vodoodpudivost

Jak už název TetraCem napovídá, omítka je postavena na 4 základních vlastnostech.

Mezi ně patří také paropropustnost a vodoodpudivost. Tyto dvě vlastnosti jsou u omítky na velmi vysoké úrovni. Receptura omítky je naladěna tak, aby omítka dobře „dýchala“,tzn. propouštěla vodní páru z interiéru směrem ven, a současně, v případě deště, omítka nenasákne srážkovou vlhkost, ale nechá ji stéct po svém povrchu dolů.

4. Struktury a barvy

Omítka TetraCem se vyrábí ve dvou základních strukturách:

1. Struktura rýhovaná v zrnitostech 1,5 mm, 2 mm a 3 mm.
2. Struktura zatíraná v zrnitostech 1 mm, 1, 5 mm, 2 mm a 3 mm.

Můžu mít barvu, na kterou si vzpomenu?

“Co se týká barev a odstínů, můžeme hovořit o tisících různých odstínů. Aktuální barevný vzorník Cemix Duhově krásný má 366 odstínů. Dokážeme také vyrobit kterýkoliv odstín na základě přání zákazníka, i pokud si jej vybere z jiného vzorníku nebo nám dodá vzorek barvy, která odpovídá jeho přání.”

5. Na podkladu záleží?

Omítku TetraCem můžeme použít nejen na konkrétní zateplovací systém, ale také ji můžeme aplikovat i na jiné podklady jako jsou např. jádrové nebo jednovrstvé omítky.

Je nutné dávat pozor na nerovnosti podkladu, které nedokáže překrýt, protože se aplikuje v tenké vrstvě. Tyto nerovnosti tedy musí být nejdříve zarovnány.

{{tip|wholeWidth}}Doporučujeme použít omítku TetraCem na objekty, které nemají problém s vlhkostí ve zdivu.{{/tip}}

6. Kde můžeme omítku koupit a jak zjistíme cenu?

Společnost LB Cemix má v celé České republice 4 výrobní závody a spolupracuje se všemi velkými řetězci a stavebninami. Můžete si ji tedy přijet objednat do kterýchkoliv stavebnin a pak si ji tam zase vyzvednout. Stačí si jen vybrat strukturu, zrnitost a odstín.

Cenu si můžete orientačně spočítat na webových stránkách Cemix.

Více informací na https://www.cemix.cz/tetracem