Quantcast
Channel: Svépomocí.cz - Svépomocí.cz - Dokončení stavby
Viewing all 364 articles
Browse latest View live

Super energeticky úsporná okna FTT

$
0
0
Super energeticky úsporná okna FTT

FAKRO odráží ideu energetické účinnosti, jež je jednou z klíčových otázek soudobého stavebnictví, ve své nabídce energeticky úsporných výrobků, které představují komplexní řešení k omezování tepelných ztrát.

Super energeticky úsporná střešní okna FTTmají inovativní konstrukci zaručující velkou úsporu energie.  

Jejich zasklení je osazeno ve speciálně vyprojektovaném rámu křídla, konstruo­vaném ze širších dřevěných profilů. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů a zajišťuje celkově lepší izolační vlastnosti okna.

Okna FTT jsou kyvná s osou otáčení umístěnou nad geometrickým středem okna. Díky tomu se dokonce vysoká může pohodlne dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Otevřené okno je možno zablokovat v rozsahu od 0°do 40°díky inovativnímu podpůrnému mechanismu. Systém topSafe představuje zvýšenou odolnost proti vloupání.

Okno FTT U6 je vybaveno super energeticky úsporným zasklením U6 (trojsklo s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A). Součinitel prostupu tepla je Uw=0,71 W/m2K pro okno s těsnícím lemováním EHV-AT Thermo.

Toto okno získalo certifikát Kvalitní okna pro pasivní stavby, vydaný Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze.

Okno FTT U8 Thermo bylo projektováno s ohledem na velmi přísné požadavky pasivního stavebnictví, což potvrzuje certifikát Passivhaus vydaný organizací Passivhaus Institut v Darmstadtu.

Okno FTT U8 Thermo je vybaveno pasivním čtyřsklem U8. Dodává se a montuje výlučně s lemováním EHV-AT Thermo a vyniká svými termoizolačními parametry – součinitel prostupu tepla Uw=0,58 W/m2K.

Okno FTT R3 proti hluku s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem tř. P2A a vnějším tvrzeným sklem dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 0,81 W/m2K se standardním těsnícím lemováním. Parametr útlumu hluku se rovná Rw = 42 dB

FAKRO logo


Krok za krokem: Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou NIVELA EASY

$
0
0
Krok za krokem: Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou NIVELA EASY

Dokonale rovný podklad s tolerancí odchylek 1-2 mm je základním předpokladem při pokládce moderních podlahových krytin. Při vyšších nerovnostech odmítají pokladači i výrobci podlah poskytovat záruky. Před pokládkou volně položených podlah (plovoucí podlahy, koberce apod.) i lepených podlah (dlažby, korky, vinyly, marmolea aj.) se dnes zpravidla aplikují samonivelační stěrky. Rychle a jednoduše se jimi dá dosáhnout potřebné rovinnosti podkladní vrstvy.

Vrstva samonivelační stěrky by měla zakrýt všechny nerovnosti a vytvořit souvislou a hladkou plochu pro pokládku vybrané podlahoviny. Samonivelačních stěrek je velká škála, ale velkou oblibu si v poslední době mezi zákazníky získává Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY. Oproti jiným produktům se vyjímá možností aplikace ve vyšší tloušťce (až do 30 mm).  Je vhodná k ručnímu i strojnímu zpracování, k vícevrstvému lití nebo k zalévání podlahového vytápění.

Kam s ní?

NIVELA EASY se dá použít pro všechny základní typy podkladů - betony, staré keramické či betonové dlažby, cementové podklady, anhydrity. Díky pevnosti v tlaku 25 MPa není stěrka určena pro objekty s vysokou zátěží, jako jsou garáže, dílny nebo sklady. Široké uplatnění však nachází u staveb občanské vybavenosti, v domácnostech a kancelářích. Při dodržení výrobcem doporučených pracovních postupů zvládnou aplikaci stěrky ručně i šikovní kutilové a svépomocní stavebníci.

200

Samonivelační stěrka NIVELA EASY v balení po 25 kg.


Aplikační tloušťka

Stěrku NIVELA EASY lze jako podkladní vrstvu aplikovat dle potřeby v tloušťkách od 1 do 30 mm. Jelikož přirozená rozlivná tloušťka stěrek činí cca 3-4 mm a od této tloušťky začíná jejich schopnost samonivelace, menších tlouštěk se dá docílit pouze ručním rozprostřením hladítkem. Díky maximální aplikační tloušťce až 30 mm se dá stěrka používat ke zmiňovanému zalévání topných kabelů a rohoží.

200 penetrace 7

Stěrka se nanáší na důsledně očištěný a napenetrovaný podklad.


Příprava podkladu

Posouzení podkladu je nezbytnou podmínkou úspěšné aplikace všech samonivelačních stěrek. Provádí se především z hlediska pevnosti, rovinatosti, čistoty a savosti.

Kontrola rovinatosti podkladu je důležitá zejména při plánovaném dvouvrstvém lití, kdy první vrstva má za úkol, ať již lokálně nebo celoplošně, vyrovnat hrubé nerovnosti podkladu (zpravidla v rozsahu 10 – 20 mm). Kontrola se provádí pomocí nivelačního přístroje nebo hadicové, u menších ploch tyčové, vodní váhy. Kontrola se spojí s vyhotovením tzv. výškových nivelizačních značek (ve vzdálenosti cca 1,5 x 1,5 m, nejsnáze pomocí vrutů a hmoždinek).

200 lití 5

Lití stěrky se provádí kolmo, v rovnoběžných pruzích.


Penetrace podkladu

Podklad musí být před aplikací stěrky suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty se odstraní přebroušením nebo vysátím. Zbytky lepidel, barev a tmelů se odstraní otryskáním nebo ofrézováním. Teprve poté je možné přistoupit k penetraci podkladu prostředkem Cemix Penetrace podlahová. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Podle savosti podkladu se penetrace ředí vodou a provede se v několika nátěrech. Následující nátěr se aplikuje vždy po zaschnutí toho předchozího. Doba zasychání nátěru v běžných podmínkách činí dle koncentrace a savosti podkladu 60 až 120 minut. Koncentrované nátěry zasychají až 12 hodin. U správně napenetrovaného podkladu vznikne na povrchu matně sklovitý povlak. Penetrace by měla minimalizovat nasákavost podkladu, napomáhat rozlivným vlastnostem stěrky a zajistit vysokou přilnavost stěrky s podkladem. V případě nenasákavých podkladů (např. stará keramika) se namísto penetrace použije vazebný můstek Cemix Superkontakt (241).

200 lití 9

Nalitá stěrka se následně upravuje zubovým hladítkem.


Lití stěrky

Po důsledném ošetření podkladu penetračním nátěrem nebo vazebným můstkem se dá přikročit k samotnému lití. Stěrku si připravíme postupným vmícháním obsahu balení (25 kg pytle) do předepsaného množství vody. Směs se připravuje v mísícím vědru zhruba 1-2 minuty a po rozmíchání by měla tvořit tekutou, homogenní hmotu. Na podklad se stěrka lije kolmo, v rovnoběžných a vzájemně se stékajících pruzích. K propojení nalitých pruhů by mělo pomoci povrchové hlazení zubovým hladítkem. Stejným hladítkem se povrch dorovnává do požadované tloušťky. Odvzdušnění a konečné vyrovnání stěrky se provede ježkovým válečkem. Válečkují se vždy dva poslední sousední pruhy, aby se s ohledem na otevřený čas nezasahovalo do již potenciálně tuhnoucí hmoty.

Aplikace se provádí při teplotách od +5 °C do +30 °C. Čerstvě nanesená stěrka se chrání před prudkým vysycháním a před tepelnými rázy (průvan, sluneční svit apod.).

200 válec 3

Odvzdušnění stěrky. 


Pracujte pečlivě, ale rychle!

Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY si zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti podobu zpracovatelnosti (min. 20 - 30 minut v běžných teplotních podmínkách). Po překročení doby zpracovatelnosti tyto vlastnosti ztrácí a stěrku nelze úspěšně aplikovat ani upravovat. Stěrka je pochozí po 24 hodinách.

Aplikace samonivelační stěrky NIVELA EASY není náročná a dosáhnete jí na milimetr přesné a rovné podkladní vrstvy. Při výběru podlahové krytiny tak můžete popustit uzdu fantazii a vybírat z široké nabídky moderních podlahovin. Už nejste limitováni křivým podkladem!


Pracovní pomůcky pro ruční aplikaci:

 míchadlo s klecovou metlou

 2 x vědro min. 40 l

 ježkový odvzdušňovací váleček 110 x 700 mm

 zubové hladítko 6 x 6 mm

 odměrná nádoba na vodu s přesností min 0,1 l 

200 nářadí 3

Pracovní pomůcky pro aplikaci stěrky.

Příprava podlahy před položením nového povrchu

$
0
0
Příprava podlahy před položením nového povrchu

Před položením nové podlahy, respektive nové finální vrstvy v podobě dlažby, dřevěných, laminátových, či jiných podlahových desek je nutné řádně připravit podklad. Ten musí být souvislý, pevný, dokonale rovný a zbavený všech nečistot. To bývá obvykle větší problém u rekonstrukcí starých podlah, než u podlah v novostavbách.

Připravit podlahu na položení finální vrstvy lze hned několika způsoby. Volba způsobu vyrovnání podlahy velmi závisí na konstrukci, která ji nese. Jedná-li se o betonovou konstrukci (betonový strop), můžete přistoupit k vylití nové podlahy betonem. Naopak na dřevěných stropech je vhodnější použít vyrovnání podlahy suchou cestou.

Vyrovnání podlahy suchou cestou

Vyrovnání podlahy suchou cestou se realizuje pomocí podsypu z keramického kameniva Liapor.

Jsou to malé, ale velmi pevné kuličky, které možná znáte pod názvem keramzit. Pro vyrovnávací podsypy podlah se využívají kuličky s průměrem 1-4 mm. Na zhutnělou vrstvu Liaporu následně klademe podlahové desky (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.). 

Během realizace suché podlahy nejsou nutné žádné technologické přestávky a podlaha je ihned po dokončení pochozí.

Podsyp z Liaporu v podlahách dokonale vyrovná nerovnosti podkladu, lze ho použít jako výplň nepravidelných prostor, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy, kročejový útlum a umožňuje například i bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.

Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžuje nosné konstrukce stavby, a jsou tak vhodné například i pro řešení podlah střešních nástaveb bytových domů. Největší předností u tohoto typu realizace je jednoduchá a rychlá montáž.

Více o vyrovnání podlahy suchou cestou >>

01 Stará očištěná podlaha  02 Zpracování podsypu z Liaporu 

                                      03 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu

Vyrovnání podlahy pomocí betonové směsi

Dalším a stále ještě běžnějším způsobem vyrovnání podlahy je její vylití betonem, či směsmi na jeho bázi.

Tato technologie s sebou nese trochu nepohodlí v podobě relativně dlouhé technologické přestávky pro vytvrdnutí betonu a také riziko prasklin. Ovšem není beton jako beton.

Pokud chcete mít betonovou podlahu rychleji suchou (pochozí již za 24 hodin), vyhnout se riziku prasklin, zajistit lepší tepelnou izolaci a snížit zatížení nosné konstrukce, můžete použít další z materiálů Liapor - lehký keramický beton Liapor Mix. 

Tuto suchou směs stačí na stavbě smíchat s vodou a nanášet obdobně jako běžný beton. Upravuje se klasicky stahovací latí a běžným zednickým hladítkem do požadované výšky. Není potřeba vytvářet dilatační spáry, protože lehký beton nepraská a dobře se spojí nejen s okolním materiálem.

Podlaha bude pochozí již za 24 hodin. Celková doba vysychání je 5 až 7 dnů.

Více informací o vyrovnání podlahy lehkým betonem >>

Keramické kamenivo Liapor i směs pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK.

04 Suchou směs Liapor Mix smícháme s vodou  05 Lze míchat ručně nebo pomocí míchačky

06 Vzniklý lehký beton upravíme do požadované výšky stahovací latí  07 Konečná podoba podlahy z lehkého betonu

Deset doporučení pro správně zateplenou střechu

$
0
0
Deset doporučení pro správně zateplenou střechu

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energií na vytápění. Zateplení vhodným izolačním materiálem sníží tepelné ztráty a zvýší hodnotu domu.

Vhodným řešením je kamenná vlna, která oproti jiným materiálům zachovává prodyšnost stěn, je odolnější vůči vzdušné vlhkosti a může tak prodloužit životnost celé konstrukce. 

Kamenná vlna ROCKWOOL má jako izolační materiál skvělé tepelně-izolační vlastnosti, je nehořlavá a přináší do obytných místností akustický komfort. Protože její vlákna vynikají vysokou zvukovou pohltivostí, minimalizují šíření hluku a tlumí nežádoucí zvuky.

Oproti jiným izolačním materiálům má velmi nízký difúzní odpor, je paropropustná.

Díky její prodyšnosti se v konstrukci snižuje zadržování vlhkosti, a to minimalizuje riziko vzniku plísní a hub. Je rovněž hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vzdušné vlhkosti.

Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin. Zásluhou přírodních vlastností kamene si díky větší objemové hmotnosti zachovává pružnost, tvar i tloušťku a zůstává plně funkční desítky let.

Dlouhodobá stálost izolace z kamenné vlny přispívá k delší životnosti celé konstrukce střechy. Desky nebo role kamenné vlny přiléhají těsně k sobě a eliminují tak vznik tepelných mostů.


RW StrechaF


ROCKWOOL prověřil na projektech 10 základních pravidel pro zateplení šikmé střechy:

  • na zateplení se díváme komplexně a bereme v úvahu konstrukční prvky i skladbu izolačního řešení včetně větracích mezer, parozábrany a pojistné fólie;

  • při výběru zateplovacího systému věnujeme pozornost typu střechy, poloze domu v terénu s ohledem na povětrnostní podmínky i lokalitu;

  • v každé skladbě střechy vytvoříme větrací mezery, aby bylo zabezpečené proudění vzduchu (větrací plocha od římsy až po hřeben střechy);

  • zateplení šikmé střechy kamennou vlnou v létě nevpustí dovnitř teplo a v zimě naopak nepropustí chlad;

  • krokve vytvářejí tepelné mosty, pro jejich eliminaci použijeme izolaci ve více vrstvách;

  • pro zateplení nad krokvemi, ale i mezi a pod krokvemi, je potřeba tuhá izolace s vyšší objemovou hmotností, která k sobě přilne;

  • dbáme na přesné upevnění izolace těsně vedle sebe, protože vibracemi nebo gravitací se izolace posouvá a mohou vznikat nežádoucí spáry a mezery, ve kterých se sráží vodní páry, vzniká voda a ta poškozuje izolaci a také konstrukci;

  • pojistná fólie (hydroizolace) chrání tepelnou izolaci ze strany krytiny a je bariérou pro stékající vodu, zatímco parozábrana zajišťuje těsnost vnitřního pláště střechy před vodními párami a jejich umístění vyhodnocuje projektant (dávejme pozor, aby nedošlo k záměně jejich funkčnosti či aplikace – správné slepení a napojení na obvodové stěny);

  • jednotlivé vrstvy izolačního systému střechy aplikujeme v příznivém počasí, aby se neznehodnotil materiál;

  • správným zateplením se vyhneme dodatečným nákladným opravám, které může doprovázet demontáže podhledu, krytiny nebo laťování.

Praxi ověřené tipy pro zateplení šikmé střechy mají také podobu montážních videí. Jejich průvodcem je odborník na izolaci šikmých střech ze společnosti ROCKWOOL.

Jedná se o spolehlivé návody představující klíčové fáze správného zateplení šikmé střechy. Prezentovaný způsob izolace mezi a pod krokvemi zahrnuje podrobný postup při provádění izolace první a druhé vrstvy, izolaci pozednice, připevnění parozábrany, instalaci roštu a sádrokartonu a na závěr izolaci kamenné vlny ve třetí vrstvě.

       RW videa ŠS    

 

Existuje několik řešení, jak šikmou střechu zateplit. Střešní plášť bez tepelné izolace je navrhován pouze nad nevytápěným střešním prostorem.

„V ostatních případech, kdy je prostor pod střechou využívaný jako obytná místnost, je nezbytné navrhnout vhodné izolační řešení. Nejčastěji se využívá zateplení mezi a pod krokvemi nebo zateplení nad krokvemi,“ říká Pavel Matoušek, technický manažer společnosti ROCKWOOL.

Produktový tip pro zateplení šikmé střechy:

Vyzkoušejte komprimovaný rolovaný pás právě z kamenné vlny TOPROCK SUPER, který se hodí pro tepelné izolace nejen klasických, ale i atypických šikmých střech. Je variabilní a dá se jednoduše instalovat.

Role kamenné vlny je pružná a dovoluje snadno vyplnit různé prostory. Aplikace izolantu přináší minimální odpad při řezání. Izolace navíc splňuje kritéria programu Nová zelená úsporám.

Podrobné informace, aktuální akce a další novinky najdete na webu http://www.rockwool.cz/nebo facebookovém profilu vyberspravne.


                             TOPROCK SUPER Rolka

Škola suché výstavby v celoročním provozu

$
0
0
Škola suché výstavby v celoročním provozu

Od konce října nabízí společnost Rigips celoroční provoz školy suché výstavby. Kurzy sádrokartonu se odehrají v nové školící budově v Horních Počalpech, kde se také nachází výrobní závod společnosti. Lektory kurzů jsou zkušení sádrokartonáři společnosti Rigips.

Celoročnímu fungování projektu předcházel velký úspěch kurzů pořádaných v rámci několika posledních ročníků stavebních veletrhů, kde byl o Školu suché výstavby z řad návštěvníků velký zájem. Do tematicky navržených dílen se hlásili domácí kutilové, ale i drobní řemeslníci.

Rigips 2016 10 06 101


Pro zájemce společnost Rigips nabízí dvě varianty kurzů. Volit můžete mezi školením orientovaným na výstavbu svépomocí a výukou určenou pro budoucí sádrokartonáře nebo profesionály v oboru, kteří si chtějí prohlubit své znalosti a zkušenosti s materiálem. 

Školu suché výstavby ovšem ocení i ti z vás, kteří chtějí mít přehled o tom, zda najatá realizační firma volí správný postup práce.

První kurz - Základní školení o montáži sádrokartonu, proběhne v termínu od 26. do 27. října. Kurz bude zaměřen na využití sádrokartonu a práci s ním, zájemci si i sami všechny postupy vyzkoušejí vyhotovit vlastníma rukama pod vedením zkušených sádrokartonářů v nově otevřené školící budově v Horních Počalpech. 

skolici centrum pocaply foto c tomas maly MG 4699 HDR   skolici centrum pocaply foto c tomas maly MG 4817 HDR   skolici centrum pocaply foto c tomas maly MG 4900 HDR


Účastníci kurzů se mimo jiného dozví i např. to, jak postavit příčku, položit suchou podlahu, vystavět sádrokartonový podhled a spoustu dalších zajímavých tipů jak efektivně pracovat se sádrokartonem.

Kapacita kurzů je omezena, na každý kurz je určen maximální počet účastníků na 4 – 8, aby mohla výuka probíhat co nejnázorněji a nejefektivněji.

Rezervace je možná na www.skolasuchevystavby.cz.

 

Nový workshop: Ruční aplikace sádrové omítky RIGIPS na pórobetonové stěny.

$
0
0
Nový workshop: Ruční aplikace sádrové omítky RIGIPS na pórobetonové stěny.

V sobotu 22. 10. 2016 se v Dlouhé Lhotě (okres Mladá Boleslav) uskuteční praktický workshop, na kterém si budete moci pod dohledem profesionálů vyzkoušet aplikaci sádrové omítky RIGIPS Rimat 100 DLP na pórobetonové stěny.

Na co se můžete těšit?

Aplikace a možnost vyzkoušet si na vlastní kůži nanášení a vyrovnání sádrové omítky RIGIPS Rimat 100 DLP bude probíhat na dvou stěnách včetně vnitřního rohu o celkové rozloze 30m².

Harmonogram sobotního workshopu

  1. Kontrola povrchu
    Kvalita vyzděné stěny, rovinnost včetně zapravení drážek po elektroinstalacích. Vysvětlíme si nutné podmínky pro zpracování sádrové omítky (teplota, vlhkost…).

  2. Penetrace povrchu
    V našem případě bude penetrace na stěnách již provedena. Ukážeme si jakým přípravkem stěny předem napenetrovat a jak při penetrování postupovat včetně času, který musíme nechat penetraci na schnutí před samotným nanášením omítek.

  3. Sádrová omítka Rimat 100 DLP
    Popis vlastností sádrové omítky Rimat 100 DLP. Vysvětlíme si rozdíly mezi sádrovými omítkami a sádrovými stěrkami. 

  4. Jaké si připravit nářadí
    Podrobně si představíme, jaké nářadí je třeba k ruční aplikaci sádrových omítek.

  5. Teoretický popis aplikace omítek
    Představíme si postup aplikace, abychom po rozmíchání sádrové omítky Rimat 100 DLP mohli rovnou nanášet.

  6. Jak správně rozmíchat sádrovou omítku
    Postup rozmíchávání, správná konzistence a předpokládaná spotřeba jsou informace, které prozradíme v tomto bloku.

  7. Nanášení omítky 

  8. Aplikace perlinky
    Na kritická místa, která si předem vyjmenujeme, aplikujeme výztuž z perlinky.

  9. Vyrovnání omítky

  10. Zavadnutí, roztočení, gletování
    Jak správně poznat zavadlou omítkou a jak provést její dokonalé vyhlazení.

  11. Jak postupovat, když se něco nepovede?
    Popíšeme si možnosti opravy, když se něco nepovede.

Kdy a kde se workshop uskuteční

Aplikaci sádrové omítky RIGIPS Rimat 100 DLP si budete moci vyzkoušet v sobotu 22. 10. 2016.

Workshop začne od 10 hodin a předpokládaný konec workshopu je mezi 14. a 15. hodinou.

Stavba, na které bude workshop probíhat, se nachází v obci Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav).

Na workshop je nutné si předem rezervovat místo!

rigips misto stavby 

Rezervujte si místo na workshopu. Rezervace i účast je ZDARMA.

Kapacita workshopu byla naplněna. Rezervovat místo již není možné. 

 

Zateplení a vnitřní omítky

$
0
0
Zateplení a vnitřní omítky

Zdravím svépomocníci, tak jsme se na domečku zase o něco posunuli. Tuto fázi jsme zcela přenechali živnostníkům. Jedná se ovnitřní omítky a fasádní zateplení.

Zateplování začalo 3. 10. 2016. Zateplujme polystyrenem EPS 70f šíře 300 mm. Připevňujeme pěnou soudabond easy bez dodatečného kotvení.

Vzhledem k tomu, že jde o bungalov, zateplení bylo hotové cca za týden.

Nyní dochází k armování a stěrkování. Cena je 140 000 Kč za cca 180 m².

Finální fasádu uděláme až budou komplet hotové terénní úpravy kolem domu. To znamená v cca přístích dvou letech.

Podařilo se mi domluvit omítkaře z Brna. Jsou docela vytížení, takže z termínu 25. 9. 2016 jsme se přesunuli až na 17. 10. 2016. To mi až tak nevadilo, protože elektrikářovi to trvalo déle než jsem čekal.

To znamená, že teprve v týdnu jsem zvládnul komplet nalepit parozábranu, udělat průlez na půdu a zaházet šlici.

Nakonec jsme udělali i připravu na klimatizaci. Do krabiček jsem narval papír. OSB desky jsem vlepil do lepidla s perlinkou. To byl požadavek omítkářů.

Omítky jsem vybral sádrové strojní, takže by mělo být hotovo za cca 3 dny.

Omítky byl nakonec hotové za 1,5 dne. Bylo to 410 m2. Zatím spokojenost. Jen to prostě špatně schne, když venku pořád prší. Začínám shanět firmu na podlahy.

Musím ještě sehnat poudro na zasunovací dveře a instalovat ještě před podlahami. To bude taky oříšek. Měl jsem to udělat ještě před omítkami, ale trochu jsem na to pozapomněl.

Výběr a montáž oken, dveří a garážových vrat

$
0
0
Výběr a montáž oken, dveří a garážových vrat

Vybrat si kvalitní a pěkná, ale hlavně cenově dostupná okna tak, aby splňovaly všechny naše požadavky, není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Než jsme začali vůbec uvažovat o nabídce konkrétní firmy, tak už jsme jakousi představu o barvě a provedení oken a dveří měli. Teď se jen bude jednat o to, která firma nám vypracuje lepší cenovou nabídku a zda nám okna ještě do konce roku zvládnou vyrobit a namontovat.

Asi jako první nás napadla velmi známá firma Vekra. Mysleli jsme si, že to bude asi nejlepší cesta, tedy nejvyšší kvalita, a snad i rozumná cena, a tak jsme je oslovili, zda by nám mohli vypracovat cenovou nabídku.

Ochotně se toho ujali a dokonce k nám na stavbu dojel pán, který si vše poměřil a zapsal a poradil nám ještě v mnoha věcech, ve kterých jsme zatím neměli rozhodnuto. 

Cca za 10 dní se nám ozvali s cenovou nabídkou a velmi překvapující zprávou. Francouzské okno, které máme plánované v obývacím pokoji nám nemůžou vyrobit, protože máme moc malý otvor.

Máme si ho zešířit, nebo si dát klasické balkonové dveře, což jsme tedy nechtěli. A samotná cenová nabídka byla dost vysoká...

Začali jsme tedy uvažovat o jiném výrobci, který by zvládl výrobu levněji a který by nám vyrobil naše podle Vekry "malé francouzské okénko (Vekra nás tedy dost zklamala).

Rozhodli jsme se oslovit menší firmy v našem okolí, a to firmu FAJNE OKNA a OKNA NIEDOBA. Oběma jsme zadali cenovou poptávku a už jsme jen očekávali, co přijde.

Přístup obou firem byl velmi milý, jen s tím rozdílem, že z firmy FAJNE OKNA přišli hned s chutí a zadarmo zaměřit okna, z firmy OKNA NIEDOBA naceňovali pouze s projektem (ve kterém jsou rozměry otvorů na okna a dveře zakresleny). Ve výsledku to ale nebylo nic rozhodujícího.

Nakonec po delším rozhodování jsme se přiklonili k nabídce firmy OKNA NIEDOBA, která nám vše dokáže vyrobit podle představ a dokonce vyrobí i francouzské okno menšího rozměru.

Vybrali jsme si tedy okna v dekoru antracit oboustranně, šest komor, izolační trojsklo s bezpečnostním provedením a celoobvodovým kováním (profil Brügmann Salamander bluEvolution).

Vchodové dveře jsme vybrali s výplní Perito (nejvíc se nám líbilo provedení Xenie), s nerezovými rámečky a zrcadlovým sklem, také v provedení antracit oboustranně.

Garážové sekční vrata značky Hörmann budou s elektrickým pohonem, v barvě antracit woodgrain, tak aby nám vše perfektně ladilo dohromady.

Zálohu jsme zaplatili ještě před výrobou všech komponentů a na hotové výrobky jsme čekali asi měsíc.

Okna i dveře nám pak šikovní chlapi namontovali během jednoho dne, garážové vrata pak o několik dní později.

Montáž i seřízení jsme tedy nedělali svépomocí, ale nechali plně na vybrané firmě. 

S oknami i dveřmi jsme zatím spokojeni, jen jsme byli zpočátku překvapeni, jak nízko se dává kování u oken, ale už i na to jsme si zvykli.

Francouzské okno po namontování trošku drhlo zespod a některé kliky na oknech byly někde dost podřené, všechno ale firma vyměnila a opravila na vlastní náklady.

Firmu OKNA NIEDOBA tedy můžeme určitě doporučit, byli jsme s ní i s prací jejich zaměstnanců spokojeni, snad nám okna i dveře budou sloužit dlouhá léta.

Dále na stavbě plánujeme rozvody vody, kanalizace, elektřiny a topení, které bude asi nejnáročnější...


Zateplení stropu a podbití

$
0
0
Zateplení stropu a podbití

V období po dokončení střechy a před montáží oken jsem se vrhnul na podbití střechy a hlavně na zateplení stropu. Před samotným vatováním jsem udělal podbití přesahu střechy, aby mi případný průvan nenadzvedával uloženou vatu.

Vytvořil jsem rošt ze střešních latí co mi zbyly ze střechy a přišrouboval je ve třech řadách kolem celého domu vždy na oba kraje a jednu na střed.

Na tento rošt jsem pak přišrouboval 12mm OSB desky, které jsem koupil v rozměru 625x2500 pero drážka, což mi vyhovovalo jak šířkou, tak tím, že díky peru drážce se lépe usazovali na místo. Navíc cena v tomto rozměru byla nejpříznivější.

Celé jsem to pak obehnal ještě proužkama nařezanýma na 12,5 cm, které seděly přesně pod okeničku a z jedné plotny jich vyšlo přesně 5.

Podbití byla hračka podle toho, co mě čekalo následně. Na vatu jsem se netěšil od začátku stavby.

Nejprve bylo nutné vymyslet, jak vatu budu ukládat, v jakých vrstvách a kam přijde parozábrana, aby měla co nejvyšší účinnost.

Nakonec jsem se rozhodl pro pomocný rošt pod vazníky, čímž jsem dosáhl skladby 12 cm pod vazníky, 12 cm mezi vazníky a 12 - 14 cm přijde ještě nad vazníky.

Pak přišla na řadu příprava. Na každý vazník jsem ze spodu po 30 cm přibill lepeňáky pro přichycení drátu a po 80 cm jsem šrouboval krokvové spojky, které budou držet pomocný rošt kolmo k vazníkům.

Vzdálenost spojek 80 cm vyhovuje jak sádrokartonářům, tak tomu, že vata je v rolích po 120 cm, takže když dvě role seříznete na 80 cm, zůstanou Vám 2 role po 40 cm, což je dohromady zase 80 cm.

No a pak už přišlo na řadu vatování. Vždy jsem kousek zadrátkoval, nasunul vatu a pak už drátkoval a drátkoval, dokud jsem se nedostal na konec.

Jakmile byla jedna vrstva hotová, přišrouboval jsem na krovové spojky latě 6x4 cm, na kterých jsem měl již předbité lepeňáky pro další drát a zase vatoval a vatoval.

V jednom se to dělá opravdu blbě, takže jsem měl vždy při ruce otce, tchána nebo ve většině případu ženu. :)

Celkově jsem na dvě vrstvy spotřeboval 19,60 kg drátu 1,2 mm, což odpovídá asi 2,5 km.

Vatu jsem použil Knauf TI140, která kupodivu ani moc neškrábala, a dokud nebyly na baráku okna a byl průvan, tak i neprášila. Jakmile se stavba uzavřela, práce s vatou byla mnohonásobně horší!

Když se slavnostně ukončila vata, začal jsem s otcem natahovat parozábranu. Nejprve jsme ji tahali v celé délce domu, ale pak jsem si ji zkrátili na cca 5 m, aby se lépe vyrovnala.

Parozábranu jsem sponkoval sponkovačkou k pomocnému roštu a vše pak důkladně přelepoval hliníkovou páskou.

Spoje folií jsem taktéž přelepoval páskou a tmelil, ke zdi jsem ji tmelil do té doby, než jsem se rozhodl, že ji pořádně přitmelím až na omítku, protože nevím, jestli by na folii držela.

Nyní je parozábrana natáhnutá po celé ploše domu i nad příčkami bez porušení a následný sádrokarton bude kotven přes závěsy do pomocného roštu, čímž vznikne mezera kolem 8 cm mezi sádrokartonem a parozábranou pro tahání káblů, prostoru pro bodovky atd.

Navíc tím je zachována reflexní vlastnost parozábrany.

V průběhu prací byla ještě nahrubo zhotovena půda.

Seřízení oken zvládnete sami

$
0
0
Seřízení oken zvládnete sami

Zima vždy prověří prakticky všechny součásti rodinného domku. Pokud uprostřed zimy zjistíte, že okny do bytu táhne, nebude to příjemné. Připravte proto svá okna na zimu již nyní.

Pravidelná údržba

Podzimní mytí oken je příležitostí zjistit, v jakém stavu vaše okna jsou, a to i když jde o nová okna, která máte třeba jen pár let. Pravidelná údržba zajistí, že všechny součásti oken budou v dobrém stavu. Věnovat pozornost těsnění a kování oken se vyplatí, lze tak předejít nepříjemným překvapením, která se mohou projevit, až přijdou mrazy.

Umytí skel, rámů a křídel je samozřejmostí, ale prohlédnout a vyčistit potřebují také odtokové otvory oken v dolní části rámů. Při jejich ucpání může dojít k tomu, že kondenzát a voda, která se při prudkých deštích dostane do oken, nemá kudy odtéct a může proniknout i do interiéru. „Čistotě odtokových otvorů byste měli věnovat pozornost také kdykoliv, když v blízkosti oken provádíte stavební úpravy,“ říká J. Korbelář technický manažer VEKRA.

Těsnění je pro tepelnou izolaci oken zásadní. Mělo by být pružné nepoškozené a správně osazené v rámu a křídlech okna. Pokud zjistíte, že těsnění je poškozené, měli byste jej nahradit odpovídajícím typem.

Dřevěná okna potřebují kromě umytí i pravidelné používání balzámu na lazuru. Podcenit péči o povrchovou úpravu dřevěných oken se nemusí vyplatit. Dřevěná okna vystavená přímému slunci a účinkům povětrnosti bez odpovídající péče trpí a brzy to může být znát i na jejich vzhledu.

Nepodceňujte péči o kování

Všechna moderní okna potřebují věnovat pravidelnou pozornost celoobvodovému kování. „Jednou za rok by měly být promazány pohyblivé části okenního kování a do vyznačených otvorů je třeba kápnout trochu oleje,“ vysvětluje J. Korbelář z VEKRY a dodává: „univerzální použití má silikonový olej.“ Pokud si při mytí všimnete, volných vrutů nebo šroubů je potřeba je opatrně dotáhnout.

Kování má zásadní vliv na funkčnost oken. Pravidelnou a jednoduchou údržbou si zajistíte, že okenní kování bude dlouho a dobře sloužit.

HORNI ZAVES serizeni  


Kdy se pustit do seřizování oken

Dobrou tepelnou izolaci poskytnou jen správně seřízená okna. Pokud zjistíte, že okna drhnou nebo jimi táhne, je čas pustit se do seřízení. „ I když jste po montáži převzali seřízená okna, vlivem teplotních změn nebo také sesedáním novostavby je potřeba časem seřízení oken korigovat,“ říká J. Korbelář technický manažer VEKRA.

TIP: jak na seřízení oken ale i na další tipy se naučíte v našem Praktickém Rádci

Podle návodu od výrobce byste běžná okna měli zvládnout seřídit sami, většinou k tomu stačí imbusový klíč. U složitějších prvků, jako jsou posuvné systémy, je dobré zavolat servis dodavatele, i když šikovný laik zvládne podle návodu i toto.

Podzim je ideální dobou nejen na běžnou údržbu, kterou všechna okna potřebují, ale také na seřizování oken. Malý rozdíl teploty v interiéru a venku umožňuje optimálně okna seřídit a bude to i příjemnější, než když se do seřizování pustíte, až bude venku mrznout.

HORNI ZAVES serizeni schema

Stavebnicové schodiště svépomocí snadno a rychle

$
0
0
Stavebnicové schodiště svépomocí snadno a rychle

Věděli jste, že v dnešní době již nemusíte čekat dlouhé týdny, nebo až měsíce na zakázkovou výrobu schodiště do Vašeho domu? Firma Schody PLUS nabízí moderní sériově vyráběné stavebnicové schody, které si jednoduše můžete smontovat sami. Schodiště mají stejně jako ty zakázkové zaručenou dlouhou životnost a kvalitu, jejich cena je ale mnohem nižší.

Nízká cena spočívá především v sériové výrobě, avšak při zachování mnoha individuálních přizpůsobení, přesně podle požadavků zákazníka. Stavebnicové schodiště se skládá ze samostatných kovových modulů, které do sebe zapadají jako lego a tvoří tak stabilní konstrukci. Tyto moduly můžete různě vertikálně i horizontálně přizpůsobovat. Můžete si tedy například zvolit sami míru jejich natočení a tím upravit zatočení celého schodiště.

Zákazník si také může vybrat různé barvy této samonosné konstrukce a samozřejmě také barvu dřevěných nášlapů, které jsou pro interiérové použití zhotoveny z masivu. V případě použití schodiště v exteriéru, se jedná o celokovovou konstrukci s nerezovou povrchovou úpravou. Ke schodišti je běžně dodáváno zábradlí v několika různých variantách.

Stavebnicové schody se vyrábí ve třech provedeních a to přímé, lomené a také točité, neboli vřetenové schodiště. Výběr závisí již na zákazníkovi a také na jeho prostorových možnostech. Přičemž například na půdu postačí menší a levnější modely, které ale také dokážou upoutat pozornost svým moderním vzhledem.
Firma Schody PLUS nabízí různé druhy modulových schodišť

A jak se tyto schody montují? Jistě jste si již někdy koupili nábytek v některém z obchodních řetězců. Princip je úplně stejný. Přímo domů Vám bude doručena na jedné europaletě krabice, ve které už najdete všechny potřebné součásti schodiště spolu s montážním návodem.

Pro lepší představu se můžete také podívat na instruktážní videa, ve kterých jsou jednotlivé kroky stavby schodiště znázorněny. Poskládání schodiště Vám potom zabere nanejvýš jeden den. Využít však můžete také montážních služeb, které firma Schody PLUS nabízí.

Velkou výhodou těchto schodišť je, mimo nízkou cenu, také rychlá realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o sériový produkt, od data Vaší objednávky do data doručení přímo k Vám domů uběhnou zpravidla 2-3 týdny. Pro vybrané modely, které má firma Schody PLUS skladem, můžete počítat s doručením po celé České a Slovenské republice dokonce v rozmezí 1-3 dnů. Doprava v rámci těchto dvou zemí je navíc zdarma.

Podívejte se na celý sortiment a vyberte si v našem e-shopu schodiště, které oživí interiér či exteriér Vašeho domu.

Více informací naleznete na našem webu Schodyplus.cz

Zónová regulace podlahového topení

$
0
0
Zónová regulace podlahového topení

Ahoj Stavebníci,

trošku přeskočím některé články, které jsem zamýšlel, ale poněvadž už bydlíme od 14.7. napíšu svoji zkušenost s podlahovým topením.

Topení jsem si pokládal sám a podle projektu jsem měl 10 okruhů. Materiál jsem nakupoval u firmy HST Žichlínek kde mi to přepočítaly na 9 okruhů a vše dodaly. Fólii , rozdělovač , 800m trubek , spony , dilatační pás a ochranné trubky atd.

Fólii jsem položil na 18cm podlahového EPS ( 3x6cm ). Okruhy jsem dával 10 cm od zdi s roztečí 20cm spirálovým provedením.

V koupelně rozteč 10cm. Vše zapojil do rozdělovače a napustil a natlakoval. Nikde nic nekapalo tak podlaháři zasypali betonem o síle 7-8cm. Od začátku jsem věděl že se nechci starat o topení způsobem že budu na rozdělovači štělovat průtoky a při změně venkovní teploty nebo zvýšení teploty v místnosti budu muset ručně upravovat. Dělám v energetice tak jsem si vymyslel zónovou regulaci abych měl o starost míň. Stálo mě to asi o 8000kč víc ale mám po starostech.

Topím plynovým kondenzačním kotlem Buderus podle venkovní teploty s křivkou nastavenou tak že při venkovní teplotě 12°C jde do podlahy cca 27°C a při -9°C cca 40°C…větší zima zatím letos nebyla ale kotel mám omezen na max. výstupní 45°C. V každé místnosti je termostat od f. Elektrobock který je bezdrátově spojen s přijímačem u rozdělovače.

Z přijímače už mi vedou kabely na výstupní rozdělovač kde jsou elektroventily které otevírají podle impulsu od termostatu. Kotel mám nastaven tak že jede pouze od 03:00 do 10:00 kdy se podlaha krásně naakumuluje a vydrží celý den. Např. v obýváku mám nastaveno 23°C a poklesne přes den a v noci tak lehce pod 22°C a když ventil při 23°C zavře okruhy v obýváku tak teplota vyleze ještě k 23,5°C.

Mám ještě v obýváku kamna s nízkým výkonem a když zatopím nemusím se starat o podlahové topení nebo kotel…když prostě teplota vyleze kdekoli v baráku tak termostaty zavřou ventily a kotel jede max. do žebříku v koupelně který je pořád otevřený. Koupelnu topím na 24°C a pokojíky na 21°C. Ložnici na 18°C ale tak nízko jsem se ještě nedostal , většinou je tam kolem 19°C ( teplo z okolních místností ).

Zatepleno již zmíněných 18cm v podlaze , 20cm EPS obvodové zdivo a ve stropě 36 cm Isover Unirol profi . Zatím vše funguje bez problémů…vřele dopuručuji. Musí se na to myslet ale předem , např. dotáhnout elektriku k rozdělovači a vysekat místo na malý rozvaděč. Viz foto. Stavbě zdar.

Stavba vysněného krbu a vyhřívané pece

$
0
0
Stavba vysněného krbu a vyhřívané pece

Zdravím všechny svépomocníky, už jako malý, když jsme jezdili s našima na hory, se mi vždy líbila vyhřívaná pec! A od té doby to bylo v plánu hned jak budu velký.

Před pár lety, když jsem koupil baráček v naší vesnici, vedle našich, protože nikam jinam než do naší vesnice bych nešel, se začal uskutečňovat můj sen. I když už od začátku jsem si řikal, že stavba takového krbu s vyhřívaným ležením pomocí kouře bude docela nákladná záležitost, vzal jsem to tedy do svých rukou, jakožto projektanta a trochu jsem tu vyhřívanou pec upravil.

Jakožto projektant topení jsem musel mít v baráčku všechny topné zdroje, které existujou, protože bez toho to prostě nejde. A tak, když přišel čas na topení, protože jsem RD rekonstruoval téměř celý, tak jsem už fakt musel začít kreslit topení i nas svůj RD. Kovářovic kobyla..... to prostě platí.

Akumulační nádoby, kotel na dřevo, solární panely na přitápění, tepelné čerpadlo vzduchu/voda, rekuperace vzduchu a pak ten vysněný krb s vyhřívaným ležením. Protože v poslední době se do RD dává jen podlahovka, říkal jsem si, že když natahám i podlahovku do toho ležení, budu ji mít vlastně nahřátou furt, i když nebudu topit v krbu, a už to jelo, základy pod krb, nákresy jednotlivých desek krbu, ležení, cihly, krbová vložka z bazaru s teplovodním výměníkem asi 15kW.

V konečné fázi to dopadlo, tak jak to dopadlo, porovnejte sami podle fotek. Já jsem nadmíru spokojen. A ta má vyhřívaná pec... topí tak, jak jsem si představoval.

Okna, dveře, HS portál

$
0
0
Okna, dveře, HS portál

Okna jsme vybírali hodně dlouho a navštívili spoustu firem, než jsem se dostali k posledním třem favoritům.

Do poslední trojky se nám dostali Sulko a jejich profil Rehau Geneo, Okno servis s profilem Veka a Slovaktual s Aluplastem ID8000. Cenové nabídky byli +/- stejné a jakmile jedni dali o něco nižší cenu, druzí se hned přizpůsobili také. Takže nakonec rozhodovali detaily.

Rehau Geneo jsem vyřadil kvůli absenci kovové výztuhy v rámech oken – oni to nabízejí jako převratnou novinku, ale vzhledem k váze skla a častému otevírání, nevím nevím jestli se to nezačne časem kroutit.

Okno servis s profilem Veka byl celkem v pohodě, ale nakonec to ztroskotalo na absenci středového DORAZOVÉHO těsnení a na výběru barev. 

Takže vítězem se nakonec stal SLOVAKTUAL Pasiv HL , hloubka 85mm, trojsklo 4-16-4-16-4, tepelný rámeček SSG Swisspacer, lepená skla do rámu, středové dorazové těsnění (to nám nikdo jiný nenabídl) a nepřeberné množství barev a odstínů – u nás to vyhrál Irský Dub. K tomu 4metrový HS portál s prosklením 6-16-4-16-6 a hliníkové dveře Heroal 72.

Samotná montáž trvala půl dne a to je montovali jen dva technici, až na 450kg těžkej HS portál dojeli další dva montéři. Montovalo se samozřejmě na kotvy a montážní pásky. Jediné co bych  vytknul, jsou ocelové stojky pod vchodovými dveřmi, tam bych příště dal rozšiřovací profil. Jinak spokojenost. Navíc okna dorazili přímo z výrobního závodu, takže se s nimi zbytečně nikde nemanipulovalo.

Co se týče ceny tak ½ je za HS + AL dveře a druhá ½ je za zbytek oken :-) ale na HS portál nedám dopustit!

Fasáda, parapety, střešní podhledy z palubek

$
0
0
fasáda

Rozhodl jsem se pro fasádu z EPS 70 F, kdy jsem oproti projektu, ve kterém jsem měl navrženou sílu fasády 5 cm, tloušťku zesílil na 15 cm. Nechtěl jsem rosný bod ve zdi a na tloušce EPS už tak velký cenový rozdíl nebyl.

Celkem plocha pro fasádu 260 m2. Použity hnoždinky s plastovým trnem, hmoždinky jsem zavrtával a dával EPS víčka aby se neprokreslovaly ve fasádě. Použito lepidlo,penetrace a silikonová omítka probarvená od Baumitu. Sokl obložen XPS 5 cm. V místě, kde se počítá se stříškou a uchycení okapových svodů, vlepen kus ytongu a přes to XPS 5 cm. Venkovní parapety AL.  Pod venkovním parapetem XPS 3 cm, musel jsem snižovat vyzdění na spodní straně okna, tak abych se tam vešel s XPS tl. 3 cm a AL parapetem pod spodní okraj rámu okna a mohl tam uchytit parapet k profilu. Lešení použito vlastní haki. Lepení a stěrka lepidlem Baumit, sokl z XPS lepen na pěnu.

EPS, stěrka, parapety  a palubkové podhledy svépomocí. Silikonovou omítku jsem nechal udělat zedníkům. Práce jsem rozdělil na dvě části neboť jsem neměl dost lešení, popůjčoval jsem si po známých a označil abych věděl komu co vrátit. S brigádníkem jsem postavil lešení kolem přední části domu, jedná se o původní část, kde je původní zdivo z bouraček a dost křivé a fasáda bude od fasády nové přistavby oddělena zakončením EPS a dilatačním profilem. Zde jsem změřil křivé zdivo abych věděl jak široký mám založit zakládací profil. Na tuto část jsem používal tři tlouštky EPS a to 14,15 a 16 cm a připravil se na hodně broušení EPS. Na dvou stranách mě vyšel zakládací profil o šířce 15 cm a na jedné o šířce 16 cm. Zarovnal jsem první řadu do roviny a pak jsem lepil a kombinoval EPS jak se to hodilo, někde přišla 14 cm, jinde 16cm, taky jsem používal EPS tenkých tlouštek co jsem měl na špalety a podlepoval jsem a brousil. Ke klasickému mokrému lepení jsem zde využíval i PUR pěnu nízkoexpanzní, kterou jsem vyplňoval dutiny. Zde šli práce pomalu, neboť jsem polystyrénem vyrovnával zeď. Na vyrovnání zdi  jsem hledal různá řešení a radil jsem se a tohle mě vyšlo jako nejlepší řešení a levnější, než zeď vyrovnávat jádrovou omítkou a pak lepit fasádu.

Když jsem měl nalepen EPS, hotové  špalety, zatlučené hmoždinky, dané zátky, přebroušeno a hotové parapety,  tak jsem začal natahovat lepidlo, perlinku a lepidlo, začal jsem od špalet. Pak celé přebrousil a natáhl ještě jednu vrstvu lepidla. Po zaschnutí lepidla přebrousil a napenetroval. Udělal jsem palubkové podhledy a fasáda byla připravená pro zedníky aby natáhli omítku. Zedníci během dvou dní natáhli omítku, Chtěl jsem jen dva lidi, tak aby celou fasádu točil jen jeden člověk a druhý mu natahoval omítku na zeď.

Když byla přední část hotová, sklidili jsme s brigádníkem lešení a postavili na druhé části přistavby, kde jsme pokračovali stejně jako na přední části s tím, že jsem zde nemusel již rovnat polystyrénem zeď, neboť zde je zeď nová z ytongu.

Zásadní  rozhodnutí  zda dělat fasádu částečně svépomocí  ano či ne, bylo, zda seženu lešení abych nemusel platit půjčovné. Když jsem zjišťoval ceny za půjčení a vzal v potaz, jak mě to dlouho bude trvat svépomocí, když jsem na to sám, tak by se mě to nevyplatilo a vyplatilo by se to celé nechat udělat od firmy. Ty co nemají patrový dům, mají po starostech a vystačí si se stavebníma kozama.

Materiál jsem nakonec nejlevněji sehnal v Hornbachu ale přes cenovou garanci a mohl jsem si materiál odvést jejich nákladním autem zdarma.

Na střešní podhledy použity fasádní palubky o tloušce 1,9 cm, palubky jsou inpregnovány, poté znovu natřeny oboustraně tenkovrstvou lazurou Xyladecor a pak z venkovní strany silnovrstvou lazurou a jemně přebroušeny. Po namontování palubek na rošt jsou z venkovní strany znovu natřeny silnovrstvou lazurou Xiladecor. Palubky jsem našrouboval na rošt nerezovými vruty, které jsou přiznané.

Materiál celkem na 260 m2 EPS fasády o tloušce 150mm s barevnou silikonovou omítkou Baumit i s AL parapety vyšel na 101.248,-Kč.

Materiál na střešní podhledy, obložení palubky fasádní 19 mm, latě na rošt, kování, nátěrové hmoty vyšel na  26.000,-Kč.

Práce zedníci omítka 260 m2 za 26.000,-Kč a brigádník 6.000,-Kč


Zateplení krovu a stropu, sádrokartonové podhledy

$
0
0
Zateplení krovu a stropu, sádrokartonové podhledy

V domě jsem zateploval podkroví vatou knauf v rolích dvě vrstvy křížem 20 cm a 10 cm a překrýval parozábranou s AL vrstvou. Na škminy jsem použil dlouhé krokvové závěsy, aby se mě tam tloušťka 30 cm izolace vešla.

Na stropy jsem všude použil pérové rychlozávěsy s drátem se kterými se mě nejlépe dělají roviny. Na stěny jsem namontoval U profily  a na závěsy CD profily.  Hadicovou vodováhou jsem si udělal rovinu na zdech, nemohl jsem v tu dobu sehnat leaser, menší místnosti jsem oběhl z dvoumetrovou vodováhou. Když jsem měl rošty hotové, tak jsem si je ještě dle vodováhy dorovnal. CD profily jsem někde i spojoval spojkama abych zdělal zbytky. Na stropě jsem dělal dvojitý rošt. Na rošt jsem oboustrannou lepenkou rovnou přilepil Al folii a na to  začal šroubovat desky.

Desky jsme šroubovali ve dvou a ty co jsme dávali na strop jsme drželi na hlavě. K finálnímu povrchu stropu jsem si koupil sádru od rigipsu do spár a pak tu finální. Zkusil jsem levnějí Rokotmel ale nebyl jsem spokojen a už jsem tuto sádru nepoužíval. Hrany, které byly řezané jsem tmelil a vyztužil skelnou páskou a to samé všechny opravy na desce. Hrany původní, která jsou snížené  jsem tmelil a vyztužil samolepící tkanou páskou. Na rohy jsem použil pružnou tvarovací rohovou pásku. Tmelil jsem dvakrát, spáry a pak finální vrstvu neboť jsem pak při malování používal na sádrokarton malbu se strukturovanou omítkou o stejné zrnitosti jako omítka na zdech a ta menší nerovnosti překreje. Na stropě kolem dokola stěn jsem nalepil polystyrénové lišty, které se přetírají malbou, abych nemusel stále akrylovat prasklinky kolem stropu a stropní lišty se mě na pohledech líbí, proto jsem to vyřešil tímto způsobem.

Desky jsem kupoval v akci ze stavebnin Beránek, s názvem sponagips, vyráběné někde v Polsku. Protipožární desky, které jsem dával kolem komína a na půdu jsou stejně bílé a stejně silné jako obyč sádrokarton, akorát měl po straně značeno, že je to deska protipožární. Tak nevím,  ale připadá mě to, že to vyrábí všechno stejné jen to značí jak potřebují. Nakonec, kdybych neměl v požární zprávě předepsané protipožární desky, tak bych je vůbec nedával. Také jsem se od stavebního dozoru dozvěděl, že protipožární sádrokarton ale i dveře se zamozaviračem, které mám v garáži musí montovat odborná firma, která má na to autorizaci. Tak pozor na to co Vám projektant vymyslí za nesmysly do projektu, protože pak to nemůžete dělat svépomocí nebo musíte sehnat razítko firmy jako já.

suchý systém podlah fermacell a cetris

$
0
0
suchý systém podlah fermacell a cetris

Přivezl jsem si na barák odřezky desek fermacell a cetris o šířce 50 cm a tloušce 1,5 cm, které jsem dostal. Rozhodl jsem se pro suché systém podlah z desek v místnostech, kde nebude dlažba.

Koupil jsem podlahový EPS v přízemí 14 cm a v patře 5cm, který je zátěžový s kročejovým útlumem na tento druh podlah. Podlahu před položením desek jsem vyrovnal fermacell suchým podsypem  do roviny dle vodováhy a  porovnal podlahový polystyrén.

Pak jsem na polystyrén a mirelon položil první řadu fermacell desek, na ni jsem položil křížem druhou řadu fermacell desek. Desky jsem hodně prošrouboval vruty do cetris nebo farmacel desek (frézovací).

Šroubů je třeba dát  hodně, já jsem dal o to víc, neboť jsem měl menší plochu desek. Horní spoje  jsem nechal s menší spárou a předmelil fermacell sádrovým tmelem a skelnou páskou na sádrokarton. S deskama fermacell se dělá lépe než z deskama cetris, ze kterých jsem ve dvou místnostech dělal také podlahu stejným způsobem. U desek cetris jsem horní spáry tmelil stavebním tmelem.

Vytápění domu

$
0
0
Vytápění domu

Řešil jsem dlouho vytápění domu, tepelná ztráta objektu dle projektu je 13,5 KW pro maximální nejnižší teplotu v dané oblasti -15°C při vytápění domu kolem průměrné teploty 20 °C a koupelen 24 °C. Vytápěná plocha 188m2, 414 m3, takže celkem velká plocha.

Aktuální tepelná ztráta objektu ale není známá, byla spočtena dle projektu při navrhované fasádě 5 cm na zdiva 40 - 50 cm, tl. zateplení podlahy 5 cm v přízemí a 2 cm v patře, zateplení střešního pláště 18 cm a 3 balkony. Jenže to bylo oproti projektu změněno a zateplená fasáda má tlouštku 15 cm, zdivo je stejné dle projektu 40 -50 cm, zateplení podlahy v přízemí 10 cm, v patře 6 cm a zateplení střešního pláště 30 cm, balkon je pouze jeden. Projekt byl sice změněn ale již se změny nepromítli do projektu na vytápění, realizace byla tedy dle hodnot původní projektové dokumentace na vytápění.

Rozmýšlel jsem se mezi tepelným čerpadlem a plynovým vytápěním. V obou variantách by bylo druhotné topení v krbových kamnech na dřevo a teplovzdušné rozvody. Nakonec vzhledem k hotové přípojce plynu a k nižším pořizovacím nákladům, jsem se rozhodl pro druhé řešení.

Koupili jsme plynový kondenzační kotel s vestavěným 21 l zásobníkem vody a rychloohřevem, který stíhá tento malý zásobník stále dohřívat a to  Protherm Condens 25 KKZ 21 o výkonu 4,9 - 19,6 kW, odtah spalin komínem nad střechu. Teplovodní rozvod jsem chtěl z vícevrstvých trubek AL-PEX a lisovací fitinky. Kůli tomu jsem se hádal s projektantem, který pořád prosazoval měděné rozvody. AL -PEX jsem dal přednost před mědí i když to vychází cenově stejně, kuli tomu, že je málo spojů v podlaze a montáž je jednoduchá. Při seriovém zapojení radiátorů, vede rozvod přívodu a zpátečky od kotle až k radiároru na většině míst bez spojů, na úrovni radiátoru je nalisována na oba hlavní rozvody T fitinka, která propojuje vedlejší rozvod k radiátoru od hlavního vedení přívodu a zpátečky. Radiátory jsem zakoupil zn. Daikin Airfel spodní připojení z firmy AAA radiátory. cz. Rozměry radiátorů jsme ale museli přepočítat, neboť instalatér zjistil, že v projektu jsou navrženy radiátory na nejvyšší teplotní spád a to není zrovna pro kondenzační kotel ideální kombinace, takže jsme dávali radiátory s větším výkonem oproti projektu. 

S instalatérem jsme se pustili do práce, já jsem mu pomáhal. Napřed jsme zavěsili plynový kondenzační kotel na určené místo a smontovali odkouření nad střechu i s nadstřešní částí. Poté jsme si zavěsili všechny radiátory a provedli v místě, kde je VK šroubení u radiátoru vysekání drážky ve zdi, tak aby nebyly barbarsky vidět teplovodní rozvody. Od kotle jsme si poté naměřili vzdálenosti k radiátorům a nastříhali potrubí AL-PEX v průměrech daných dle projektu. Poté instalatér nasadil na rozdělené konce potrubí T kusy a lisem zalisoval. Překvapilo mě jednoduchost spojování potrubí a lisovacích fitinek. Pouze se nasadí lis na fitinku, začne se lisovat než se rozvítí zelená a pak se kleště uvolní a je hotovo. Potrubí AL-PEX a fitinky jsem kupoval dle recenzí na internetu Žichlínek s.r.o., k tomu Vám zapůjčí i tyto lisovací kleště. Dále jsme nasazovali rohové fitinky, přechodové fitinky na změnu průměru trubek a fitinky k VK šroubení. Před pospojením trubek jsme na ně natahovali centimetrovou izolaci. Na spoje jsme museli nasazovat izolaci dodatečně až při pospojení potrubí. S instalatérem jsme udělali 1 a 2 nadzemní podlaží, s tím že 3 nadzemní podlaží, kde je jedna obytná mítnost a půda bude dodělána v budoucnu a potrubí bylo ukončeno vývody stupaček v 3 nadzemním podlaží. Vzhledem k jednoduchosti montáže potrubí AL-PEX a po tom co jsem to odkoukal, jsem si  rozvod v 3 nadzemním podlaží dodělal sám a nainstaloval radiátor a dokončil, tak kompletně teplovodní rozvod v celém domě. Po tlakové zkoušce tohoto posledního rozvodu jsem dokončil sádrokartonové opláštění v 3 NP. 

Instalatér připojil plynový kotel na plyn, okruh vody a topení a odzkoušela se funkce plynového kotle. Poté přišel revizní technik, který uvedl kotel do provozu a nainstaloval venkovní ekvitermní čidlo na kotel a provedl výchozí revizi. Pak jsem si zavolal kominíka, který provedl výchozí revizi na odkouření plynového kotle.

První a druhé nadzemní podlaží mám spojené v jednom teplovodním okruhu a v případě napouštění a vypouštění se voda vypustí v obou patrech. Třetí nadzemní podlaží  lze od spodních podlaží uzavřít uzávěry a vypustit nezávisle na 1 a 2 nadzemním podlaží. Po tlakové zkoušce jsme rozvody nechali napuštěné do doby, než se udělala podlaha aby se  ještě zjistilo, jestli to někde nezačne téc a průběžně jsem kontroloval tlak topné vody na kotly.

Když byly podlahy hotové, všechny spáry teplovodních rozvodů zadělané, vypustil jsem celý teplovodní okruh, nalil jsem nemrznoucí kapalinu dle poměru do teplovodních okruhů a celé to znovu dopustil vodou a odvzdušnil radiátory.

V 2 nadzemním podlaží vede v podlaze společně s teplovodním rozvodem ještě teplovzdušný rozvod od krbových kamen do jednotlivých místností, kde jsou uzavíratelné talířové ventily. V obývacím místnosti jsou umístěné krbová kamna ABX Bergen o výkonu 5 - 15 KW.

Plynový kotel je napojen jen na venkovní ekvitermní čidlo Protherm 0020040797, které řídí natápění kotle dle venkovní teploty. Vnitřní prostorový regulátor ke kotli v domě mě servisní technik nedoporučil z důvodu, že by to nespolupracovalo, když by se začalo topit v kamnech. Došlo by údajně k tomu, že by se topení vyplo i v místnostech, kam teplo od kamen nedojde. Tak mám na radiátorech osazené digitální termostatické hlavice HD 13 naprogramované v každé místnosti dle potřeby vytápění. Hlavice HD 13 za cenu 420,- Kč/kus. Koupil jsem také pár kousků  digitálních hlavic z lidlu, které jsou o 50,- Kč levnější, mají sice jednoduší menu ale neukazují nastavený program, % uzavření ventilu, také tak pevně nedrží na radiátoru, dítě ho snadno sundá, ventil také nejde ovládat manuálně, když se sundá tělo digitalní hlavice, dost užitečných funkcí chybí, proto 370,- Kč za kus je z mého pohledu hodně.

Informace k možné regulaci kotle v interiéru jsem také zjišťoval na zákaznické podpoře Prothermu, kde mě sdělili, že ke kotli by v mém případě, kdy kombinuji k plynovému topení ještě teplovzdušné od krbových kamen, bych mohl používat prostorový regulátor např. bezdrátový RC/2 a v případě, že se bude vytápět krbovými kamny, lze vypnout vliv pokojové teploty na regulátoru a kotel bude dále v provozu podle původního nastavení s termohlavicemi. V místnosti, kde by byl v tu chvíli v provozu prostorový regulátor, se musí vyřadit funkce termostatické hlavice otevřením naplno. Proto se rozhoduji zda v budoucnu tento prostorový přenosný regulátor nepořídit a zda by mě přinesl nějakou větší úsporu než dosavadní zapojení ekvitermní regulace, plynový kotel, termostatické digitální hlavice na radiátorech. Cenově vychází regulátor cca. kolem 4 tis. a nejsem si zatím jist, zda není investice zbytečná.

Dům je již 2 sezóny vytápěn plynem bez  topení v krbových kamnech. Zatím jsou vytápěny 4 místnosti a jedna koupelna a průměrná roční spotřeba za vytápění při průměrné teplotě v domě kolem 20 °C a ohřevu vody 45 °C je 1098m3/11729kWh/cca.18.456 Kč. Topení vypínáme jen na 3 měsíce v létě (červen, červenec, srpen) ohřev vody běží po celý rok. Průměrná spotřeba plynu za vytápění a ohřev TUV za 24 hod. při stálých mrazech -5°C/-10°C je 8 m3 plynu.

Třetí sezónu jsme začali topit v kamnech, před tím jsme netopili kuli malému aby se nespálil. Topíme jen, když jsou celodenní mrazy a  je někdo většinu dne doma. Za 12 hodin spálíme přibližně 0,14 m3 měkého dřeva - pilových odřezků,  které likviduji po 4 letech z chalupy nebo dva 10 kg balíky dřevěných briket z tvrdého dřeva. Dřevěné brikety kupuji když jsou v akci za 50,- Kč, nakoupím pak do zasoby.

Teplo v kamnech  vydrží do druhého dne přes noc aniž by se sepnuly radiátory v obývací místnosti, kde jsou krbová kamna. Teplovzdušný rozvod z obývací místnosti od kamen, rozvádí teplo do dvou koupelen, chodby v 2 NP a do třech místností v 2 NP. Takto pomůžou rychleji vytopit místnosti v mrazech a šetří plynové vytápění. Spotřebu při kombinaci topení dřevo a plyn nemáme zatím vyzkoušeno ale vzhledem k ceně dřeva nebo dřevěných briket a jsem rozhodnutý topit pouze při celodenních mrazech.

Celkem tedy zatím naše energetická naročnost domu za plyn -1098 m3/11729kWh a elektřinu-2652 kWh = cca. 30.714 Kč/rok bez topení v kamnech. Kamarád, který má podobnou rozlohu domu a  energetickou třídu C, hlavní zdroj vytápění a TUV tepelné čerpadlo a jako druhotné vytápění krb ve kterém topí příležitostně, má energetickou náročnost celkem za elektřinu 24.000 Kč/rok.

Samozřejmě záleží na ceně od dodavatele, neboť jsem u ČEZ a mohl bych za plyn zaplatit jinde o cca. 3000,-Kč za rok méně. Proto o změně dodavatele po uplynutí nevýhodné smlouvy také uvažuji ale hlavní úsporu vidím spíš v opatřeních u vytápěného objektu, proto stále zjišťuji jak snížit energetickou spotřebu domu. Rád bych, když se zde někdo podělí o své názory a uvede zde energetickou náročnost svého domu.

VIDEO: Zděný nebo plastový sklep?

$
0
0
VIDEO: Zděný nebo plastový sklep?

Sklepy patří od nepaměti mezi důležité podzemní prostory, vhodné k uskladňování materiálu, nástrojů i potravin. V současné době se od výstaveb tradičních zděných sklepů velmi často upouští, jelikož se jedná o cenově i časově náročnou stavební úpravu. S příchodem moderních plastových sklepů se však situace zásadně mění, výstavba sklepních prostor je znovu lukrativní. Jaké jsou vlastnosti podzemního plastového sklepu ve srovnání se zděným?

Rychlost výstavby

Plastové sklepy nemají z hlediska rychlosti výstavby žádnou konkurenci. Výstavba běžného zděného sklepu je technicky i časově náročnou záležitostí, nemluvě o dodatečné instalaci. Realizace plastového sklepu je extrémně rychlá, během 8 dnů budete moci využívat všech výhod podzemních prostorů. Během této doby jsou provedeny výkopové práce, položena základová deska a umístěn samotný plastový sklep vč. schodiště.

Výstavba zděného sklepu trvá bezmála třikrát tolik, vzhledem k většímu počtu náročných stavebních zákroků. Pokud máte veškeré výkopové práce provedeny, samotné uložení plastového sklepu a finální práce zvládnete během jediného dne.

Úspora financí

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že modernější a rychlejší řešení bude cenově nákladnější, opak je pravdou. Plastový sklep o rozměrech 3x2,5x2,4 metry vás včetně veškerých výkopových prací, základů, zastropení a doplňků (pozinkované schodiště, odvětrávací hlavice) vyjde přibližně na 130 tisíc Kč bez DPH, což je takřka o 100 tisíc Kč méně, než při realizaci běžného zděného sklepu stejných vlastností. 

obrázek pro Jani 1

Hydroizolační vlastnosti

Podzemní plastový sklep se vyznačuje svými hydroizolačními vlastnostmi. Ve srovnání se zděným sklepem nepropouští téměř žádnou vlhkost, díky čemuž nedochází k výskytu plísně na skladovaném ovoci a zelenině. Plastový sklep udržuje svou teplotu, během léta poslouží jako funkční lednice. Tato vlastnost je podpořena obzvláště v případě, že je sklep umístěn v blízkosti stromů, jejichž kořeny odstraňují okolní vlhkosti.

Plastové sklepy a životnost

Plastové sklepy vynikají také z hlediska dlouhodobé životnosti. Jsou vyrobeny z kvalitního svařitelného materiálu, který je stoprocentně bezkorozní. Plastové sklepy jsou rovněž odolné vůči agresivním látkám i působení UV záření.

Pokud jste v minulosti zvažovali výstavbu sklepních prostor, ale odrazovaly vás vysoké pořizovací náklady, časová i technická náročnost a další nevýhody, spojené s klasickým zděným sklepem, pořízení plastového sklepu je skvělou alternativou. Stačí si vybrat místo pro jeho usazení a za týden již budete moci použít plastový sklep k uložení materiálu, nástrojů a nářadí i ovoce či zeleniny.

VIDEO

Vytápění, teplovodní rozvod v AL-PEX a lisovací fitinky

$
0
0
Vytápění, teplovodní rozvod v AL-PEX a lisovací fitinky

Řešil jsem dlouho vytápění domu, tepelná ztráta objektu dle projektu je 13,5 KW pro maximální nejnižší teplotu v dané oblasti -15°C při vytápění domu kolem průměrné teploty 20 °C a koupelen 24 °C. Vytápěná plocha 188m2, 414 m3, takže celkem velká plocha.

Aktuální tepelná ztráta objektu ale není známá, byla spočtena dle projektu při navrhované fasádě 5 cm na zdiva 40 - 50 cm, tl. zateplení podlahy 5 cm v přízemí a 2 cm v patře, zateplení střešního pláště 18 cm a 3 balkony. Jenže to bylo oproti projektu změněno a zateplená fasáda má tlouštku 15 cm, zdivo je stejné dle projektu 40 -50 cm, zateplení podlahy v přízemí 10 cm, v patře 6 cm a zateplení střešního pláště 30 cm, balkon je pouze jeden. Projekt byl sice změněn ale již se změny nepromítli do projektu na vytápění, realizace byla tedy dle hodnot původní projektové dokumentace na vytápění.

Rozmýšlel jsem se mezi tepelným čerpadlem a plynovým vytápěním. V obou variantách by bylo druhotné topení v krbových kamnech na dřevo a teplovzdušné rozvody. Nakonec vzhledem k hotové přípojce plynu a k nižším pořizovacím nákladům, jsem se rozhodl pro druhé řešení.

Koupili jsme plynový kondenzační kotel s vestavěným 21 l zásobníkem vody a rychloohřevem, který stíhá tento malý zásobník stále dohřívat a to  Protherm Condens 25 KKZ 21 o výkonu 4,9 - 19,6 kW, odtah spalin komínem nad střechu. Teplovodní rozvod jsem chtěl z vícevrstvých trubek AL-PEX a lisovací fitinky. Kůli tomu jsem se hádal s projektantem, který pořád prosazoval měděné rozvody. AL -PEX jsem dal přednost před mědí i když to vychází cenově stejně, kuli tomu, že je málo spojů v podlaze a montáž je jednoduchá. Při seriovém zapojení radiátorů, vede rozvod přívodu a zpátečky od kotle až k radiároru na většině míst bez spojů, na úrovni radiátoru je nalisována na oba hlavní rozvody T fitinka, která propojuje vedlejší rozvod k radiátoru od hlavního vedení přívodu a zpátečky. Radiátory jsem zakoupil zn. Daikin Airfel spodní připojení z firmy AAA radiátory. cz. Rozměry radiátorů jsme ale museli přepočítat, neboť instalatér zjistil, že v projektu jsou navrženy radiátory na nejvyšší teplotní spád a to není zrovna pro kondenzační kotel ideální kombinace, takže jsme dávali radiátory s větším výkonem oproti projektu. 

S instalatérem jsme se pustili do práce, já jsem mu pomáhal. Napřed jsme zavěsili plynový kondenzační kotel na určené místo a smontovali odkouření nad střechu i s nadstřešní částí. Poté jsme si zavěsili všechny radiátory a provedli v místě, kde je VK šroubení u radiátoru vysekání drážky ve zdi, tak aby nebyly barbarsky vidět teplovodní rozvody. Od kotle jsme si poté naměřili vzdálenosti k radiátorům a nastříhali potrubí AL-PEX v průměrech daných dle projektu. Poté instalatér nasadil na rozdělené konce potrubí T kusy a lisem zalisoval. Překvapilo mě jednoduchost spojování potrubí a lisovacích fitinek. Pouze se nasadí lis na fitinku, začne se lisovat než se rozvítí zelená a pak se kleště uvolní a je hotovo. Potrubí AL-PEX a fitinky jsem kupoval dle recenzí na internetu Žichlínek s.r.o., k tomu Vám zapůjčí i tyto lisovací kleště. Dále jsme nasazovali rohové fitinky, přechodové fitinky na změnu průměru trubek a fitinky k VK šroubení. Před pospojením trubek jsme na ně natahovali centimetrovou izolaci. Na spoje jsme museli nasazovat izolaci dodatečně až při pospojení potrubí. S instalatérem jsme udělali 1 a 2 nadzemní podlaží, s tím že 3 nadzemní podlaží, kde je jedna obytná mítnost a půda bude dodělána v budoucnu a potrubí bylo ukončeno vývody stupaček v 3 nadzemním podlaží. Vzhledem k jednoduchosti montáže potrubí AL-PEX a po tom co jsem to odkoukal, jsem si  rozvod v 3 nadzemním podlaží dodělal sám a nainstaloval radiátor a dokončil, tak kompletně teplovodní rozvod v celém domě. Po tlakové zkoušce tohoto posledního rozvodu jsem dokončil sádrokartonové opláštění v 3 NP. 

Instalatér připojil plynový kotel na plyn, okruh vody a topení a odzkoušela se funkce plynového kotle. Poté přišel revizní technik, který uvedl kotel do provozu a nainstaloval venkovní ekvitermní čidlo na kotel a provedl výchozí revizi. Pak jsem si zavolal kominíka, který provedl výchozí revizi na odkouření plynového kotle.

První a druhé nadzemní podlaží mám spojené v jednom teplovodním okruhu a v případě napouštění a vypouštění se voda vypustí v obou patrech. Třetí nadzemní podlaží  lze od spodních podlaží uzavřít uzávěry a vypustit nezávisle na 1 a 2 nadzemním podlaží. Po tlakové zkoušce jsme rozvody nechali napuštěné do doby, než se udělala podlaha aby se  ještě zjistilo, jestli to někde nezačne téc a průběžně jsem kontroloval tlak topné vody na kotly.

Když byly podlahy hotové, všechny spáry teplovodních rozvodů zadělané, vypustil jsem celý teplovodní okruh, nalil jsem nemrznoucí kapalinu dle poměru do teplovodních okruhů a celé to znovu dopustil vodou a odvzdušnil radiátory.

V 2 nadzemním podlaží vede v podlaze společně s teplovodním rozvodem ještě teplovzdušný rozvod od krbových kamen do jednotlivých místností, kde jsou uzavíratelné talířové ventily. V obývacím místnosti jsou umístěné krbová kamna ABX Bergen o výkonu 5 - 15 KW.

Plynový kotel je napojen jen na venkovní ekvitermní čidlo Protherm 0020040797, které řídí natápění kotle dle venkovní teploty. Vnitřní prostorový regulátor ke kotli v domě mě servisní technik nedoporučil z důvodu, že by to nespolupracovalo, když by se začalo topit v kamnech. Došlo by údajně k tomu, že by se topení vyplo i v místnostech, kam teplo od kamen nedojde. Tak mám na radiátorech osazené digitální termostatické hlavice HD 13 naprogramované v každé místnosti dle potřeby vytápění. Hlavice HD 13 za cenu 420,- Kč/kus. Koupil jsem také pár kousků  digitálních hlavic z lidlu, které jsou o 50,- Kč levnější, mají sice jednoduší menu ale neukazují nastavený program, % uzavření ventilu, také tak pevně nedrží na radiátoru, dítě ho snadno sundá, ventil také nejde ovládat manuálně, když se sundá tělo digitalní hlavice, dost užitečných funkcí chybí, proto 370,- Kč za kus je z mého pohledu hodně.

Informace k možné regulaci kotle v interiéru jsem také zjišťoval na zákaznické podpoře Prothermu, kde mě sdělili, že ke kotli by v mém případě, kdy kombinuji k plynovému topení ještě teplovzdušné od krbových kamen, bych mohl používat prostorový regulátor např. bezdrátový RC/2 a v případě, že se bude vytápět krbovými kamny, lze vypnout vliv pokojové teploty na regulátoru a kotel bude dále v provozu podle původního nastavení s termohlavicemi. V místnosti, kde by byl v tu chvíli v provozu prostorový regulátor, se musí vyřadit funkce termostatické hlavice otevřením naplno. Proto se rozhoduji zda v budoucnu tento prostorový přenosný regulátor nepořídit a zda by mě přinesl nějakou větší úsporu než dosavadní zapojení ekvitermní regulace, plynový kotel, termostatické digitální hlavice na radiátorech. Cenově vychází regulátor cca. kolem 4 tis. a nejsem si zatím jist, zda není investice zbytečná.

Dům je již 2 sezóny vytápěn plynem bez  topení v krbových kamnech. Zatím jsou vytápěny 4 místnosti a jedna koupelna a průměrná roční spotřeba za vytápění při průměrné teplotě v domě kolem 20 °C a ohřevu vody 45 °C je 1098m3/11729kWh/cca.18.456 Kč. Topení vypínáme jen na 3 měsíce v létě (červen, červenec, srpen) ohřev vody běží po celý rok. Průměrná spotřeba plynu za vytápění a ohřev TUV za 24 hod. při stálých mrazech -5°C/-10°C je 8 m3 plynu.

Třetí sezónu jsme začali topit v kamnech, před tím jsme netopili kuli malému aby se nespálil. Topíme jen, když jsou celodenní mrazy a  je někdo většinu dne doma. Za 12 hodin spálíme přibližně 0,14 m3 měkého dřeva - pilových odřezků,  které likviduji po 4 letech z chalupy nebo dva 10 kg balíky dřevěných briket z tvrdého dřeva. Dřevěné brikety kupuji když jsou v akci za 50,- Kč, nakoupím pak do zasoby.

Teplo v kamnech  vydrží do druhého dne přes noc aniž by se sepnuly radiátory v obývací místnosti, kde jsou krbová kamna. Teplovzdušný rozvod z obývací místnosti od kamen, rozvádí teplo do dvou koupelen, chodby v 2 NP a do třech místností v 2 NP. Takto pomůžou rychleji vytopit místnosti v mrazech a šetří plynové vytápění. Spotřebu při kombinaci topení dřevo a plyn nemáme zatím vyzkoušeno ale vzhledem k ceně dřeva nebo dřevěných briket a jsem rozhodnutý topit pouze při celodenních mrazech.

Celkem tedy zatím naše energetická naročnost domu za plyn -1098 m3/11729kWh a elektřinu-2652 kWh = cca. 30.714 Kč/rok bez topení v kamnech. Kamarád, který má podobnou rozlohu domu a  energetickou třídu C, hlavní zdroj vytápění a TUV tepelné čerpadlo a jako druhotné vytápění krb ve kterém topí příležitostně, má energetickou náročnost celkem za elektřinu 24.000 Kč/rok.

Samozřejmě záleží na ceně od dodavatele, neboť jsem u ČEZ a mohl bych za plyn zaplatit jinde o cca. 3000,-Kč za rok méně. Proto o změně dodavatele po uplynutí nevýhodné smlouvy také uvažuji ale hlavní úsporu vidím spíš v opatřeních u vytápěného objektu, proto stále zjišťuji jak snížit energetickou spotřebu domu. Rád bych, když se zde někdo podělí o své názory a uvede zde energetickou náročnost svého domu.

Viewing all 364 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>