Moderní tenkovrstvé strukturální omítky Cemix MAGIC DECOR, omítka Cemix Flexi štuk nebo speciální nátěr Cemix CEMROLL jsou produkty určené pro zájemce o netradiční, moderní, osobité ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací omítek řady Cemix MAGIC DECOR nebo samostatným natažením omítek a jejich následným strukturováním za použití rozličných nástrojů či šablon DECOR lze vytvářet nejrůznější varianty kreativních povrchů fasád.

Imitace betonu

V současné době je v architektuře velmi oblíbená imitace jemného i hrubého betonu. V tomto případě jde o fasádní povrch zpracovávaný profesionálními nerezovými či plastovými hladítky. Na povrchy imitující pohledový beton je určena právě zmiňovaná nová řada silikonových omítek s názvem Cemix MAGIC DECOR. Cemix ji nabízí ve třech zrnitostních variantách – nejhrubší MAGIC DECOR RAW, MAGIC DECOR LIGHT se střední zrnitostí a nejjemnější MAGIC DECOR FINE. Tyto produkty se dají vzájemně kombinovat a barevně ladit dle přání zákazníka. Důležitým krokem je vetření nejjemnější omítky do podkladních hrubších vrstev tak, aby v podkladu zůstaly viditelné drobné nerovnosti imitující strukturu pohledového betonu. 

       
Zleva: imitace hrubého betonu - oblíbený prvek moderní architektury, imitace jemného betonu - povrch zpracovaný profesionálními hladítky

Imitace obkladu

Díky kreativním omítkám od značky Cemix může fasáda dokonce vypadat jako obložená cihelnými pásky nebo kamenným obkladem. K tomu je zapotřebí použít speciální omítkové šablony DECOR. Nejprve se na připravený podklad celoplošně nanáší podkladní vrstva z nátěru Cemix Kontakt COLOR nebo probarvená omítka MAGIC DECOR FINE. Vybraný odstín podkladní vrstvy bude výsledně imitovat spáry cihelných pásků nebo kamenného obkladu. Na tuto vrstvu se nalepí šablona, do které se nanese omítka MAGIC DECOR LIGHT, nebo alternativně Cemix Flexi štuk. Šablona se po zavadnutí omítky odstraní a struktura je hotová. V případě použití omítky Cemix Flexi štuk se může fasáda pro dosažení vyšší vodoodpudivosti ještě natřít hydrofobizačním prostředkem Cemix Cemsill S.

Zleva: imitace obkladu z červených cihelných pásků, imitace cihelného obkladu v bílošedé barevnosti, imitace obkladu z cihelných pásků v hnědobílé barevnosti, imitace kamenného obkladu vytvářená přes speciální šablonu DECOR, imitace kamenného obkladu v tmavých barevných odstínech

Kreativní techniky

Netradičních strukturovaných povrchů lze dosáhnout nejen typickými nástroji, jako jsou zednická lžíce nebo štětec, ale i těmi méně běžnými: otiskem látky či tahy koštětem. Postup je vždy podobný: nejprve se na fasádu nanáší vybraný druh omítky (Cemix Flexi štuk) a po jejím lehkém zavadnutí se vytváří struktury pomocí štětce, koštěte, zmuchlané látky apod. V případě, že preferujete jiné probarvení, než je přirozená barva omítky, dá se fasáda přetřít Cemix Fasádním nátěrem v preferovaném odstínu ze vzorníku Duhově krásný.

Zleva: specificky strukturovaný povrch omítky vzniká otiskem lžíce, strukturování omítky otiskem látky, strukturování omítky pomocí houby, kreativní technika založená na tazích štětce

Fasáda je ozdobou každého domu a díky kreativním omítkám Cemix mají architekti a projektanti další skvělé možnosti při realizaci svých návrhů a představ. Výhodou kreativních omítek je vysoká variabilita a individualita řešení, možnost kombinování technik a barevných úprav. Dát průchod fantazii a kreativitě není s omítkami Cemix nic těžkého.

Jestli potřebujete mít novou podlahu hotovou rychle, zapomeňte rovnou na vyrovnání podkladu pomocí betonu, nebo samonivelační hmotu. Tento způsob totiž zahrnuje až několikadenní technologickou přestávku na vyschnutí a vytvrdnutí podlahy. Co tedy zbývá? Vyrovnat nerovnosti a zároveň podlahu tepelně i akusticky izolovat pomocí suchého zásypu a podlahových desek. Chcete-li podlahu vyrovnat a izolovat v jednom kroku, použijte lehké keramické kamenivo Liapor. Jedná se o velmi rychlý způsob rekonstrukce podlahy bez mokrých procesů, a tedy i technologických přestávek.

Jak tedy na rekonstrukci podlahy pomocí Liaporu?!

Podlahy s podsypem z Liaporu lze realizovat při rekonstrukcích i v novostavbách. Kamenivo Liapor má navíc velmi nízkou objemovou hmotnost, proto se s úspěchem využívá při rekonstrukci půdních vestaveb, podlah v patře starších domů, chalup a na dalších místech, kde jsme limitováni nosností konstrukce. Podlaha je ihned po dokončení pochozí.

Pro představu, jak taková rekonstrukce probíhá, se můžete podívat na krátké video.

       
Stará očištěná podlaha                                                       Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami

1.) Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.

2.) Následuje položení separační vrstvy. Můžete použít třeba netkanou geotextilii.

3.) Dalším krokem je položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1-4 mm/500 kg.m^-3. Výše násypu by měla mít alespoň 20 mm, horní hranice není v podstatě omezena.

4.) Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka.

5.) Na zhutnělou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.). Pokládku a montáž desek provádíme vždy podle doporučení jejich výrobce.

6.) Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).

Celý postup rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu krok za krokem >>



Zpracování podsypu z Liaporu

Liapor zakoupíte v prodejní síti výrobce po celé ČR, nebo on-line v e-shopu obchod.liapor.cz.

V případě dotazů kontaktujte obchodně-technické poradce výrobce.

Kvůli obavám z nosnosti OSB kastlíků mi bylo doporučeno OSB kastlíky ještě z exteriéru podepřít dřevěnými hranoly, které jsou k obvodovému zdivu přichyceny chemickou kotvou.  

Nachystat okna nebyl problém. Problém nastává u dveří a francouzských oken, kde bylo nutné vybetonovat betonový schodek tak, aby HS portál byl bezprahový a shodoval se s výškou konečné podlahy. Druhým důvodem vybudování betonového schodku bylo uchycení OSB desky.

Vybudování betonového schodku obnášelo poničení hydroizolace. Jelikož skrz hydroizolaci byly navrtány do desky roxory a přidělána armatura, aby schodek byl co nejpevnější.

Problémem poté bude napojení svislé izolace na vodorovnou.

29.3.2016 byly penetrací pro natavení hydroizolace natřeny vnější obvodové stěny.

3.4.2016 byly zabetonovány betonové patky, nyní se ještě nahrubo omítne ostění a pod překlad se nalepí 6 cm EPS, poté se přikotví OSB desky v tloušťce 18 mm, na spodní hranu dvě desky na sebe.

Chystám se na vytvoření fabionu z cementové omítky pro vytvoření zpětného spoje při napojení svislé hydroizolace na vodorovnou.

5.4.2016 fabion pro nalepení hydroizol

1. Kontrola materiálu

Před pokládkou i během pokládky je nutné bedlivě kontrolovat jednotlivé lamely dřevěné podlahy. Lamely, které budou mít viditelné nedostatky nebo budou poškozené se nesmí na podlahu použít. Z tohoto důvodu pokládejte podlahu za denního světla nebo kvalitního osvětlení. Lamely se musí posuzovat ve vzpřímené poloze, protože šikmé osvětlení nebo protisvětlo mohou chyby skrýt.

2. 48 hodinová aklimatizace

Nezbytností je nechat dřevěnou podlahu 48 hodin aklimatizovat v prostoru, kde má být položená. V místnosti musí být více jak 17 °C a ideální vlhkost vzduchu je 50 - 65 %. Pokud byla podlaha skladována v jiné místnosti, bude aklimatizace balíku delší.

Balík se otvírá až v bezprostřední blízkosti pokládky. Skladuje se na rovném a suchém podkladu. U novostaveb, kde je vlhkost velmi vysoká, se tyto zásady musí striktně dodržovat.

3. Vlhkost podlahovek

Současně s aklimatizováním balíků je nutné zkontrolovat vlhkost jednotlivých podlahovek. Vlhkost je sice při výrobě pečlivě kontrolovaná, ale při skladování nebo při horším počasí může dojít k jejímu zvýšení. Vlhkost podlahovky musí být nižší než 11 %.

4. Příprava suchého, rovného podkladu

Aby podlaha vydržela celý život, nevrzala nebo se neobjevily jiné nedostatky, musí být položená na dokonale připravený podklad. Tím se myslí podklad suchý, zbavený veškerých nečistot, trhlin a hlavně rovný. Jak zkontrolovat rovnost podkladu?

Na několika místech v místnost položte dvoumetrovou vodováhu nebo dlouhou rovnou lať. Pak s pomocí speciálního klínku zjistíte, kolik milimetrů schází do ideálního stavu. Tolerance nerovností jsou dva milimetry. Pokud je to více, musíte využít vyrovnávací stěrku.

5. Nezapomeňte na penetraci

Podle savosti podkladu se volí typ použité penetrace. Penetrační roztok je důležitý kvůli přilnavosti podlahy k podkladu. Na penetraci přichází vyrovnávací stěrka a po jejím zaschnutí parotěsná zábrana (igelitová fólie).

6. Dodržovat dilatační spáry

Dřevo je přírodní materiál a neustále pracuje. Reaguje na změnu klimatických podmínek a smršťuje se nebo bobtná. Dřevěné i masivní dřevěné podlahy vyžadují mít vůči stěnám, podpěrám, topení a jiným stabilním předmětům příslušnou vzdálenost. Té se říká dilatační spára.

Nedodržení vhodné vzdálenosti od stěn většinou v letních měsících způsobuje její kroucení a boulení. Dilatační spára by měla být minimálně 15 mm a se zvětšujícím se prostorem se úměrně zvyšovat.

• 1 metr plovoucí podlahy = dilatační spára min. 4 mm na obou stranách místnosti
• celoplošné lepení = dilatační spára 15 mm

7. Směr pokládky

Směr pokládky musíte mít rozmyšlený před samotnou realizací. Směr pokládky se musí přizpůsobit dopadu světla a půdorysu místnosti. Co se týče světla, tak by podélná hrana měla být paralelní s dopadem světla. V případě více oken v místnosti, orientujte se podle okna největšího.

Podle půdorysu by se podélná hrana měla probíhat kolmo na dlouhé strany místnosti. Místo bude opticky působit víc jako čtverec a celkově větším dojmem.

Samotná pokládka

Dřevěnou podlahu je možné položit několika způsoby a vždy záleží na typu místnosti, druhu podlahy a vlastnostem, které od podlahy očekáváme. Tradiční pokládkou je šroubování na rošt, ale hojně se začal používat plovoucí způsob pokládky.

Jelikož se v případě dřevěné podlahy jedná o výraznou finanční investici, doporučujeme samotnou pokládku svěřit do rukou odborníků. AMADEO podlahy jsou nejen prodejcem koberců, PVC podlah, ale také poskytují pokládku všech druhů dřevěných podlah. Budete tak mít jistotu kvalitně odvedené práce, podlaha nebude znehodnocena a získáte záruku na odvedenou práci.

Více informací na webu nebo v e-shopu eAMADEO.cz

Transplast jako ideální materiál pro váš plot

Plotovky z transplastu mají ideální předpoklady stát se plotem na celý život. Jsou totiž lehké, snesou velké zatížení, nenavlhají, v zimě nepřemrzají ani nepraskají a jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě, plísni, houbám, cizopasníkům a běžným chemikáliím. Právě z tohoto důvodu mají vysokou životnost a nepotřebují téměř žádnou údržbu.

Při práci s plotovkami z Transplastu si vystačíte s běžným vybavením

Plotovky můžete bez obav:

-          Řezat

-          Vrtat

-          Spojovat vruty

-          Opracovávat běžnými nástroji na kov, případně na dřevo

Co na vybudování plotu budete potřebovat:

-          sloupky 60 x 60, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou

-          tesy 50 x 30, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou

-          úchytky, materiál povrchově upravený pozinkovaný plech

-          sada samovrtných šroubů 4,2x38 pro uchycení plotovek k tesům

-          sada samovrtný šroubů 5,5x16 pro montáž úchytek ke sloupkům

-          sada šroubů 4x40 s maticí pro zajištění plotového pole v úchytkách 

Co na vybudování plotu budete potřebovat:

-          sloupky 60 x 60, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou

-          tesy 50 x 30, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou

-          úchytky, materiál povrchově upravený pozinkovaný plech

-          sada samovrtných šroubů 4,2x38 pro uchycení plotovek k tesům

-          sada samovrtný šroubů 5,5x16 pro montáž úchytek ke sloupkům

-          sada šroubů 4x40 s maticí pro zajištění plotového pole v úchytkách  

Praktická kalkulačka na výpočet potřebného materiálu

Pokud si nejste jistí, kolik materiálu budete pro vybudování plotu potřebovat, vyzkoušejte si šikovnou
on-line kalkulačku. Najdete ji tady u každého produktu, nebo v pravé části stránky pod tlačítkem Kalkulátor. Vypočítá vám kolik plotovek, šroubů a úchytek budete potřebovat právě pro vaši zahradu.  

Materiál máme doma. Jdeme montovat.

Důležité: Při montování plotu mějte na paměti roztažnost materiálu

Podobně jako jiné materiály Transplast při změnách teplot pracuje. Roztažnost plastových plotovek je o něco větší než u dřeva nebo kovu. Musíte myslet na dostatečnou dilatační vůli a neutahovat šrouby „na krev". Díry pro šrouby by měly být vždy o minimálně 2-3 mm větší, aby materiál mohl při výkyvech teplot pracovat.

Přibližná roztažnost materiálu Transplast

Připravte si nářadí, samotná montáž plotu začíná

1. Nejdříve usaďte plotové sloupky  (1) a připravte si úchytky (3) a šrouby (6).
2. Do sloupku (1) si předvrtejte otvor o průměru 4 mm. Úchytky (3) následně ke sloupkům přimontujte pomocí připravených šroubů (6). Umístění a rozteč úchytek je závislá na délce vaší plotové latě. Rozmístěte je podle svého uvážení a potřeby.
3. Do připevněných úchytek vložte jekly 50 x 30 (2). Do plotovek i jeklu znovu předvrtejte otvory o průměru 3 mm. Následně samovrtnými šrouby (7) jekly připevněte k plotovým latím.
4. Plotové pole zafixujte v horních úchytkách šroubem s maticí (8, 9). Mezi fixačním šroubem a jeklem 50x30 ponechejte volnou mezeru (cca 15mm), abyste zabránili tepelné roztažnosti plotových latí.
5. Sloupky uzavřete záslepkami (5).

A je to. Máte krásný nový plot, který s vámi prožije celý život, aniž by si vyžadoval nějakou extra péči. Kompletní informace o montáži si můžete přečíst také tady. 

Odhadem se pokládalo 750 m kabelů a doba práce 12 h.

Podlahy jsme zvolili z anhydridu kvůli poměru cena/rychlost.

Během 1,5 h jsme měli vylitou podlahu (162 m²) a spotřeba 9 m³ anhydridu.

Výhodou je míchání přímo na stavbě s přesným dávkováním. Nejsou žádné zbytky betonu.

Velká výhoda při nerovnostech, kde se špatně počítá přesná spotřeba. Úplné zatvrdnutí za 28 dní.

Po 2 dnech pochozí.

Ptal jsem se různě lidí v mém okolí, co mají oni a zda by to doporučili nebo jestli o něčem dobrém neví. Poptal jsem asi 10 výrobců. V té době jsme ještě uvažovali o plastových, ale pak jsme si to rozmysleli a připlatili si za dřevěné. Teď jsem rád, že jsme to udělali.

Poté, co jsem zredukoval výrobce na jednoho, začal jsem s ním řešit jednotlivé detaily. Na okna jsem v té době zase tolik nespěchal. Pak jsem daného výrobce nemohl pořádne zastihnout, až se jednání protáhla na neuvěřitelných 8 měsíců. Okna měl designová, vlastnosti dobré. Vymysleli jsme si spoustu věcí a výrobce jsem poslal i energetickému specialistovi na projekt. 

Už jsme se začali těšit na nová okna. Domluvil jsem zaměření. Pán přijel, zaměřil a dohodli jsme ještě drobné změny vzhledem ke stavbě. Vše bylo v pořádku, než jsme dostali přepracovanou nabídku po zaměření. Cena vyskočila o nějakých 20% oproti ceně, kolem které jsme se celou dobu pohybovali. 

Byl jsem docela v rozpacích, zda udělat ústupky a cenu snížit nebo poptat někoho jiného. Problém byl, že jsme byli již docela navnaděni na designové prvky a moc se nám ustupovat nechtělo. Navíc auditor již s okny počítal v projektu a měl jsem veškeré dataily a zaměření.

Narazil jsem ale na podobná okna od Okna Pražák - okna Quatro. V tom květnu jsem s nima nepočítal kvůli ceně. Poptával jsem ale dřevohliník. Na konci ledna 2016 jsem zkusmo poptal okna Quatro od Pražáka. Okna byla prakticky beze změn přesně taková, jaká jsme chtěli. Dobré vlastnosti, design a rozumná cena.

V pátek jsem je poptal, v úterý si zajel do Milotic do výroby, dohodl detaily a v pátek dorazil technik na zaměření. Dohodli jsme předsazenou montáž na kompozivní kotvy. Další pondělí jsme podepsali smlouvu. Dokonce se jim podařilo zalícovat balkonové dveře na terasu s rámem, ačkoliv tam je nízký práh. S tímto měl předchozí výrobce problém.

Auditor ze mě radost moc neměl, protože to musel všechno předělávat. Něco málo nás ta změna sice stála, ale rozhodně né tolik, jako původní okna.

Dodací lhůta oken je 5-8 týdnu. Říkal jsem jim ale, že je nebudu potřebovat dříve než na přelomu března-dubna.

Musel jsem ještě začistit špalety, aby na nich dobře držely parotěsky.

Hrubou práci jsem nechal udělat zedníky. Špalety natáhli lepidlem s perlinkou. Jakmile to zaschlo, ještě jsem některé kousky přebrousil smirkem a větší hrbolky, ještě do rovna, sám přetáhnul lepidlem.

Výroba se trochu protáhla a hotová okna dovezli 12.4. Kluci byli šikovní, okna usadili docela rychle a přesně.

Trochu někde něco při měření ujelo, takže budeme zvedat podlahu v celém domě cca o 1 cm. Nic kritického, dáme hrubší polystyrén. Rezervy máme slušné jak se stropem, tak i s futrama.

Tím, že jsou okna předsazená a dřevěná musel jsem z venku přelepit alespoň horní části igelitem, aby se tam nedržela voda. Na zeď jsem igelity přilepil širokou izolačkou a na rámy exterierovou malířskou krycí páskou. Snad to chvíli vydrží, než budeme zateplovat...

Zeptal jsem se ho, kdo mu okna montoval. „Samozřejmě, že já sám,“ odpověděl téměř uraženě. No jasně, šlápl jsem vedle. Tento kutil si postavil svépomocí celý dům, tak přece zvládne i montáž plastových oken. 

„Zvládneš to taky,“ ujistil mě smířlivě. Jistý jsem si nebyl, ale když mi přislíbil svoji pomoc, rozhodl jsem se, že do toho teda půjdu.

Přesné zaměření, aneb dvakrát měř a jednou kupuj

Nejprve bylo potřeba přesné zaměření stavebních otvorů. Tedy změřit šířku i výšku, přičemž od svislých rozměrů jsem odečetl tři centimetry, protože počítám ještě s parapety. Pro jistotu jsem si svůj postup ověřil v návodu na zaměření oken, který jsem našel internetu.

Objednal jsem okna za skvělou cenu, dokonce jsem narazil na tři typová okna skladem, která se mi rozměrově zrovna hodila, a zbytek jsem doobjednal ve stejném designu v přesných rozměrech. Okna jsem měl za pár dní doma.

Využil jsem nabídky kamaráda a požádal jej o pomoc. Ve dvou se přece jen pracuje lépe.

Postup montáže oken

Do okenních otvorů je třeba nejdřív usadit samotné rámy, což znamená vyjmutí křídel – vysunout čep horního pantu, otočit kliku do vodorovné polohy, vyklopit křídlo a vysadit je ze spodního pantu.

Předvrtaný rám se vloží do otvoru a vyváží se do roviny pomocí dřevěných klínků. Je třeba pečlivě zkontrolovat vodorovnou a svislou rovinu. Poté se připevní kotvicími šrouby k ostění a nasadí se okenní křídla.

Dále je nutné vyplnit spáru mezi rámem a ostěním, k čemuž se použije kvalitní PUR pěna. Klínky se prozatím ponechají na místě. Až pěna vytvrdne, klínky se odstraní a vyplní se prázdná místa, která po nich zůstala. Nakonec se přebytečná ztvrdlá pěna odřízne, osadí se parapety a zednicky se zapraví všechny nerovnosti vnitřních špalet. Spojovací spáry na interiérové straně je vhodné zajistit silikonovým tmelem a zvenčí paropropustnou komprimační páskou nebo paropropustnou fólií.

Na závěr se namontují kliky a sloupnou se ochranné fólie z plastových rámů. Není tedy třeba se při práci obávat jejich znehodnocení, pokud se ušpiní od zednického materiálu.

Důležitá je nejen kvalita oken, ale i kvalita montáže

Kvalitně provedená montáž zajišťuje správnou tepelně i zvukově izolační funkci okna. Opravdu důležité je použití kvalitní PUR pěny. Předchází se tím profukování spárami, zatékání dešťové vody, rosení oken i tvorbě plísní.

I nová okna potřebují seřídit

Když jsme práci dokončovali, kamarádovi zavolala manželka a musel hned odejít. Ještě od branky na mě volal, abych nezapomněl okna seřídit, a zmizel. Trochu jsem se zarazil – nová okna a seřídit? A jak?

Pro jistotu jsem zavolal na autorizovaný servis oken, kde mi velmi ochotně poradili. Ještě mi doporučili zakoupení udržovací sady na okna.

Upozornili mě, že nová okna je potřeba po pár měsících používání opět seřídit, protože během této doby teprve správně dosednou. Potom je důležité seřízení plastových oken jednou ročně, ideálně spojené se servisní prohlídkou, která včas odhalí případné závady.

Zakoupil jsem část topení giacomini, které beru komplet do celého baráku. Zatím jsem vzal pouze rozdělovače – 7 okruhů do přízemí a 9 okruhů do patra, které je větší. V každém patře bude jeden okruh na žebřík.

Radiátory nebudeme mít žádné, neboť dle odborníků má být buď všude podlahové topení a nebo všude radiátory – nemá smysl to míchat, když každý zdroj pracuje na jiné teplotě.

Přijel topenář to obhlédnout – nakreslil si fixou na zeď, kde co mám vysekat a sepsal si požadovaný materiál, který si musí zakoupit. Řešili jsme zda průměr trubek 22 mm nebo 28 mm. Nakonec jsme to řešili s výrobcem topení, který vyžadoval průměr 35 mm k prvnímu rozdělovači a pak už dalších 10 metrů užší trubkou 28 mm k druhému rozdělovači.

Jinak prý nemůže fungovat hydraulika. Topenář se podivoval, že s tak silných trubek ještě rodinný dům nedělal :-)).

Výrobce tvrdil, že takto to dodávají zcela běžně do domu, kde se topí tepelným čerpadlem.

Vysekal jsem drážky za pár hodin a osadil rozdělovače.

Druhý den dorazil topenář s pomocníkem a 7,5 hodiny pájeli potrubí s koleny do sebe – bylo toho cca 10 metrů 35 mm a 20 metrů 28 mm.

Poté se potrubí natlakovalo vzduchem na 6 atmosfér a bylo hotovo.

Večer jsem přišel zkontrolovat a tlak byl pryč. Druhý den dorazil opět topenář – našel špatnou zátku, kudy to utíkalo a opět natlakoval. Večer to bylo opět prázdné :–((.

Po pár dnech tedy dorazil topenář znovu s úplně jinou testovací koncovou sadou – flexi hadice a jiný buďík.

Natlakoval – udělal víc okruhů a vida – 3 týdny to bylo natlakované a nezmizelo vůbec nic.

Proto jsme celé měděné potrubí obalené mirelonem zaházeli lepidlem a omítkou do zdí.

Vše bylo připravené na omítky.

Teď se vrhnout na střechu.

Smart Griff totiž zcela eliminuje zásadní problémy, s nimiž jsme se při natírání všichni potýkali. Problémy, které se zdají být tak samozřejmé, že je už možná někteří ani nevnímáme. 

Zkuste si představit, že natíráte plot, okapy, nábytek, okna, cokoli - a najednou potřebujete práci rychle přerušit.

Například kvůli tomu, že mobil začne zvonit. V tu chvíli každý z nás zoufale hledá místo, kam umístit štětec mokrý od barvy. Někdo jej vrazí do plechovky a potom jej musí pracně čistit, protože štětiny po celé délce smáčené barvou, to není příjemná věc. Někdo jej položí přes víko plechovky - ale po dokončení hovoru pak sezná, že na zemi kolem je několik nehezkých skvrn. Někdo třeba raději nezvedne telefon vůbec.

A někdo žádné dilema řešit nemusí, protože používá Smart Griff, ryze český kutilský vylepšovák.

Je to vlastně chytrý držák plechovky z lehkého a vysoce odolného PP plastu, s vidlicí na odkládání štětce. Na tuto vidlici snadno odložíte štětec a barva z něj pak odkapává na ideální místo – pěkně zpět do plechovky. S držákem můžete plechovku pohodlně uchopit a je to menší záběr na ruku než držet barvu v dlaní celý den. Držák přitom lze nastavit pro kteroukoli velikost plechovky.

Domény Smart Griffu, to jsou snadnější práce ve výškách, větší komfort i větší rychlost a čistota práce. Vždyť s tímto zlepšovákem můžete lehce natírat i bez rukavic.

Cena není nijak vysoká – od 279 korun. Zvažte přitom, že tento pomocník Vám bude sloužit třeba i desítky let! Produkt je poskytován s 5 letou zárukou.

Zakoupit chytrý držák můžete zde.

Jste-li na Smart Griff zvědaví, zveme Vás ke sledování Rady ptáka Loskutáka dne 28. května 2016. Tam totiž bude tento vynález představen divácké obci.

Po konzultacích s techniky z Rigipsu a juty byl vymyšlen následující způsob.

Na pásnicích vazníků bude spuštěn dvojitý rošt z nosných latí 60x40 cm a montážních latí 50x30 cm na rychlozávěsech na dřevo. Tento rošt bude spuštěn cca o 20 cm tak, aby bylo možné nad příčkami vést parotěsnou folii. Zbude mi tak mezi roštem 5 cm pro provlečení parotěsky nad příčkami.

Nad tento rošt bude položeno 20 cm minerální vaty, kolmo nad tuto vatu bude uloženo dalších 20 cm mezi vazníky. Nad těchto 40 cm vaty přijde opět kolmo dalších 10 cm vaty. Dohromady tak 50 cm vaty.

Pod tento rošt svěsím přes přímé závěsy další rošt z CD profilů. V menších místnostech nebo dle potřeby rozvodů rekuperace se vyrobí samonosný strop.

31.5.2016 - nyní jsem ve fázi, kdy mám pod pásnicemi vazníků rozvěšenou osnovu z motouzu, mám nakoupené vruty, závěsy a nachystané latě (brigáda plánována na 3 - 5.6.2016). Tento týden ještě musím objednat vatu, nopovou folii a geotextilii.

Dále mám připravenou parotěsku JUTAFOL reflex n 150, tmel na uchycení na zeď, pásku k přelepení spojů a sponek. Dále penetraci a airstop pásku od isocellu na uchycení k věnci.

4. a 5.6. 2016 - vytvořen rošt pro uložení vaty v obývacím pokoji.

7.6.2016 - objednána vata 200 mm a 160 mm.

13.6.2016 dorazila vata

6.7.2016 dokončena izolace soklu 260 mm, obalení soklu do nopovky a geotextilie, dokončen rošt a uložení první vrstvy vaty

Výsledkem bylo to, co jsme již delší dobu zvažovali, tzn. pozveme si na některé finální práce řemeslníky. Za prvé budou výsledky této fáze při užívání stavby viditelné (Zuzka mi vyhrožovala fyzickým násilím v případě výraznějších vad na kráse, když to budu dělat sám) a za druhé jsme se trochu opozdili proti původnímu harmonogramu (kdo z vás ne?:-)) a jelikož chceme letos bydlet, museli jsme práce trochu popohnat.

První na řadě byly omítky. Nakonec jsme zvolili sádrové pro jejich lákavé papírové vlastnosti a snadnou opravitelnost. A nesmím zapomenout na rychlou realizaci stylem "vše v jednom kroku".

Firmu jsme začali poptávat začátkem února, k realizaci ale došlo až na přelomu března a dubna kvůli nízkým teplotám. Prostě jsem to nechtěl uspěchat a ani samotná firma mi to nedoporučovala. U sousedů na omítky vlétli o cca 14 dní dříve, když v noci ještě mrzlo, přičemž neměli ani zateplený strop, tak jsem zvědav, jestli se to na kvalitě jejich omítek nějak podepíše.

Jelikož už máme hotové podlahy, nakoupili jsme lepenku A330 na jejich zakrytí. Účel splnila skvěle. Dále jsme se sádrovými omítkami resp. jejich tloušťkou nepočítali při elektroinstalaci, takže krabice byly trochu utopené a raději jsem nakoupil nástavné rámečky od Koposu, ale asi to ani nebylo potřeba.

Pozitivní zprávou bylo to, že není nutné zahazovat šlice po elektroinstalaci, strojní omítky vše schovají. Negativní bylo to, že jsem většinu šliců zaházel týden před obhlídkou stavby, takže třeba příště :-(.

Samotná realizace proběhla bez problémů - první den hoši zakryli okna (APU lišty), očistili stěny, napenetrovali je a osadili rohy. Další dny se stříkalo. Za 3 dny bylo hotovo. S výsledkem jsme byli maximálně spokojeni, stěny byly krásně hladké. Po vyzrání se sem tam udělaly drobné půchýřky, lehce jsem tato místa přebrousil a stěna je opět dokonale hladká. Každý, kdo nám přijde na návštěvu nebo obhlídku stavby, si na stěny musí sáhnout :-) 

V mezičase jsme natáhli do lepidla a perlinky koupelnu a WC. Na WC budou obklady do výšky 1,8 m. Původní plán byl i zde udělat sádrovou omítku, jenže mi přišlo zbytečné ji dělat v celé výšce místnosti, když bude vidět pouze horních 80 cm a na sádře prý stejně špatně drží obklad. No a taky jsem si to chtěl prostě vyzkoušet, tak jsem koupil pytel Rigipsu a omítku si na WC v tenké vrstvě natáhl sám. Ze začátku to moc nešlo a vypadalo to děsně (hned jsem si vybavil Zuzku s paličkou na maso), jenže pak přišlo na řadu filcování a mokrá houba všechno krásně vyhladila a sjednotila. Se strojními omítkami se to nedá srovnat, ale koukat se na to dá a pak to ještě trochu přebrousím. 

Omítky jsme nechali schnout 3 týdny a pak naběhli sádrokartonáři. Ti namontovali komplet profily, do nich nastrkali posledních 8 cm vaty (co jsem zběžně zkontroloval před zakrytím, tak velice pečlivě), stropy zaklopili, vše zatmelili, přebrousili, namontovali půdní schody a na závěr v podhledech natáhli eletroinstalaci a připravili otvory na světla. Nakonec budou na přání Zuzky v obýváku bodovky, přestože se tato varianta příliš nedoporučuje. Snad to bude vypadat dobře a hlavně snad bude místnost rovnoměrně osvětlená. Na zkoušku se koupilo a namontovalo několik LEDek a ten rozptyl světla je mnohem větší, než jsem původně očekával, takže by to mělo být v pořádku. Jen asi koupíme slabší žárovky, ty současné díky velkému rozptylu světla trochu nepříjemně svítí do očí.

 Tato etapa nás stála 160.000 Kč, ale výrazně nás posunula k vysněnému stěhování a hlavně na výsledek práce bude radost se koukat, takto rovné stěny a stropy bychom v životě neudělali.

Jako první musely být hotové omítky. Tohle byla zrovna jedna z věcí, kde jsem nechtěl experimentovat a objednal na to firmu Horňák. Přijeli se silem, zapojili mašiny a nic. Problém byly jističe, které neutáhly čerpadlo ze sila.

Takže elektrikář, odpojit hlavní jistič, zapojit napřímo (tohle nikde neříkejte...) a začít dělat. Vše šlo celkem hladce, chlapy to fakt uměli a za 10 dní celkem, bylo hotovo i se štuky. Nakonec jsme měli pouze 2 zaomítnuté zásuvky. Jak jsem se dozvěděl, jednalo se o skvělý výsledek. Zásuvky jsem našel podle fotek, vyškrabal a vše bylo zase jak má být.

Když se řekne podlahové topení a dům se základními parametry pasivu (srovnávám pouze parametry TZB), každému se hned vybaví izolace, hodně izolace. A to jsme věděli i my.

Obvodové zdi byly stavěny s tím, že izolace v podlaze bude 20 cm.

10 + 7 + 3 cm systémová deska tam, kde bude podlahovka a 10 + 10 tam, kde nebude. Jak jsem tak studoval postup zateplení, zjišťoval jsem, že to má celkem dost nástrah. Hlavní samozřejmě byly trubky rozvodů vody, nerovnosti základové desky a sváry hydroizolace. Způsobů, jak se s tím popasovat je mnoho, my jsme zvolili ruční pilku, horkovzdušnou pistoli, nůž a škrabák na Ytong. Také jsme ze zkušeností jiných zvolili polystyren pevnosti 100 a 150. Dnes už bych volil pouze 150, dělá se s ním o 100% lépe.

Pokládali jsme přímo, na sucho. Místnosti, kde nebylo nic se dělaly celkem v pohodě a rychle. Ovšem tam, kde byly rozvody vody a kabeláže, tam to byla fakt ňamka. Samozřejmě jsme se snažili, aby se jednotlivé místnosti navzájem vázaly. První 10cm vrstva ještě celkem šla, u trubek to tedy byla pakárna, ale dalo se to vyřezat, odbrousit a něco opálit pistolí.

Horší to ale bylo s vrstvou číslo 2. Se 7cm deskami se dělá hůře a mají tendenci se hrozně "vlnit" a nedržet v rovině. Takže následného dobrušování a opalování pistolí bylo násobně více. Jelikož jsem chtěl mít podklad pro podlahovku opravdu kvalitní tak, aby nikde nevznikaly pod polystyrenem dutiny, byla to hrozná práce... Ve dvou lidech jsme na tom strávili zhruba 14 dní. Kuličky polystyrenu byly všude a už jsme ho nemohli fakt ani vidět.

V místech, kde jsme očekávali výraznou zátěž podlahy, tzn. technickou místnost s akumulační nádrží a bojlerem, místo kde bude krb a garáž, tam jsme použili buď XPS, PUR nebo 2x 10 cm vrstvy 150 polystyrenu. Poslední 3cm vrstva systémové desky s ALU folií už byla celkem pohoda a za den bylo hotovo.

Následně přišlo na řadu podlahové topení. Samozřejmě vše bylo již připraveno v technické místnosti. Hady jsme dávali po 20 a 10 cm, dle požadavku na vyšší teplotu podlahy (koupelny, WC, část podlahy před portálem na terasu). Celkem jsme pokládali 10 okruhů, z toho jeden je nízkoteplotní radiátor v garáži pod oknem a jeden topný žebřík v koupelně. Dnes bych již realizoval o 2 okruhy více, někde topím a nemusím, někde nemusím a topím :). Spotřebovali jsme zhruba 750 m hadic.

Sponkování jsme dělali pomocí sponkovačky se zásobníkem. Je fakt, že sponky někde blbě drží a musí se to před betonováním opravdu dobře zkontrolovat. Jinak vám může klidně někde hadice vylézt z betonu ven. Obzvláště krátké oblouky hodně pruží. Když bylo vše zkontrolováno a natlakováno, přišly na řadu betony. Zvolili jsme standardní postup, suchý pumpovaný beton, 7cm vrstva, armovaný 5,5 cm polymerovým vláknem Benesteel 55.

S tím byl trochu problém, protože firma, co přijela betonovat, přivezla úplně jiná vlákna, která jsou určena na jiné použití. Tím se betonování odložilo o 2 hodiny, jelikož jsem trval na svém a správná vlákna nakonec majitel firmy osobně přivezl.

Betonování je docela masakr a dost jsem u toho trpěl... Předtím jsme se snažili nešlapat na hadice, aby se nevytrhly a vůbec být opatrní. Jak naběhli betonáři, tak to začalo létat. Skákal jsem kolem nich a opravoval vytrhané sponky, které vytrhala hadice, co pumpovala beton. No fakt se tím moc nesra...

A pak se objevil další problém. Zjistili jsme, že v jedné polovině domu je podlaha o 3 cm výše, než by měla být. Ať jsme měřili, jak jsme měřili, digitální nivelák, kterým podlahy zaměřovali, nekecal. Průser. Nakonec jsme po delší diskuzi zvolili to nejmenší zlo. Ve dvou třetinách domu se podlaha vybetonovala o 3 cm výše než ve zbylé části. Tím se dodržel technologický postup pro podlahové topení a my máme od té doby z obýváku do chodby malinký schůdek :). Už o něm ale nikdo ani neví.

Když bylo zabetonováno, beton uhladili kletovací mašinou, nařezali dilatační spáry (velmi důležité!!!) a odjeli. A my měli hotové podlahy. A najednou vše bylo zase jinak. Místnosti vypadaly najednou jako normální pokoje, nikde nic nekoukalo a bordel zmizel :). Měli jsme teď týden pauzu, aby beton vyzrál, než po něm zase budeme moci chodit.

Když byl beton ve stavu, že se dalo uvnitř dělat, vrhli jsme se na izolaci stropu půdy a sádrokartony. Sádrokartony mi dělal kamarád z Třeboně, měl jsem s ním již dobré zkušenosti. Tady nevím, co bych až tak popisoval. Jediné, co jsem pečlivě kontroloval byly izolační samolepící pásky kolem zdí, napojení a lepení folií a v neposledním jsem velmi poctivě zatmelil veškeré díry s kabeláží a kolem osazených ventilátorů.

Následně jsem na sádrokartonový rošt dal 2 vrstvy 20cm izolace z kamenných vláken. Vše samozřejmě křížem, aby nevznikali možné mezery. Izolaci jsem pořádně dotahoval až k budoucí venkovní izolaci na obvodové stěně, aby nevznikal nikde tepelný most. To taky nebyla zrovna zábavná práce, jelikož vata vleze všude, musíte dělat s respirátorem a kousalo mě každý den celé tělo :).

Taky jsem musel dávat veliký pozor, abych si nešlápl na hotové sádroše, jelikož pak je díra zkrz hned. Nebudu zapírat, jedna se mi na konci povedla, naštěstí sádroš jen prasknul, ale folie zůstala neporušená. 

Další, extrémně důležitá fáze byla izolace obvodových stěn. Jelikož jsme měli v plánu elektrické předokenní žaluzie, musela být izolace min. 15 cm, aby se do ní mohly schovat nainstalované žaluziové kastlíky. Rozhodl jsem se nakonec pro 16cm izolaci, kvůli přetažení kastlíku lepidlem a fasádou, aby byla rezerva.

U výpočtů jsem strávil mnoho hodin a celkově mě tato varianta vyšla jako optimální mezi náklady a výslednými parametry. Společně se 40 cm vaty na půdě a 160 mm PUR izolací otevřeného krovu jsem se měl dostat na výpočtou, celkovou TZB, 5,8 kW při -15°C.

Sokl jsem měl již zateplený, takže jsem fasádní izolaci přímo navazoval na hraně izolace soklu. Tím jsem následně dosáhl toho, že je dům plynule izolován od paty základů až po střechu, aniž by někde vznikal tepelný most.

Polystyren jsem objednal v deskách 1x1 m a 1x0,5 m, pevnost 100.

Další otázka byla, jak ho kotvit. Nastudoval jsem fakt, kde co. Jelikož máme nízký bungalov, rozhodl jsem se pro kotvení PUR pěnou TITAN Styro, na kterou byly vynikající reference. Pouze ve štítech, které jsou 6 m vysoké, jsem to kombinoval s plastovými hmoždinkami. Musím říct, že pěna drží naprosto dokonale a dříve se urve materiál než samotný lepený spoj. Vyzkoušeno osobně, mrkněte na přiložené video :).

Při lepení PUR pěnou je třeba dodržovat postup, kdy se na na desku nanesou pásy pěny, chvíli se počká a následně přilepí na stěnu. Zhruba po 1-2 minutách se musí deska opět srovnat a přimáčknout. Pak již drží, jak přibitá.

Pěnou jsme vždy lepili i všechny hrany spojů na zdi mezi jednotlivými deskami. Vše jsme dělali ve dvou lidech a asi za 14 dní jsme byli hotoví.

U izolace je třeba opravdu dbát na pečlivost a přesnost, jelikož tady se chyby moc neodpouští. V místech, kde jsme plánovali venkovní světla, vypínače a zásuvky jsem instaloval plastové konzole, které následně zabrání poškození izolace jejím vytržením. To mi poradil na poslední chvíli kamarád a udělali jsme moc dobře, i když konzole nejsou úplně levné.

Další věc bylo olištování fasádního polystyrenu. Použili jsme speciální parapetové lišty a lišty na horní ostění oken a dveří. Mají speciální okapničku, takže po nich přímo nestéká voda na fasádu.  Samozřejmě na všechny rohy přišly lišty rohové. Spodní základovou lištu nemáme, nebyla potřeba, jelikož fasádní izolace je přímo napojená na izolaci soklu.

Místo toho je tam také parapetová lišta s okapničkou. Když bylo olištováno, kamarád nám kompletně izolaci natáhl lepidlem a perlinkou. Tady je třeba pečlivě samostatně připravit rohy kolem ostění oken a dveří. Pak se teprve natahuje vše v ploše.

No a bylo hotovo. O polystyrenu se mi opět ještě pár dní zdálo, ale stálo to za to :).

A teď už jenom větrat, topit, větrat, topit... a čekat až to všechno vyschne. Musím říct, že to trvalo asi 2 měsíce, než se vlhkost dostala do nějakých normálních hodnot a všude se nám nesrážela stále voda.

No a co bude dál? Vypínače, zásuvky, finální podlahy, obklady, sanita, krb s regulací a AN, kuchyně a všechno to další hezké zařizování :).

Jednání s Oknothermem bylo ok, až po montáži oken jsme narazili.

Pár dní po montáži nám totiž přestaly fungovat ventilačky a my jsme chlapa z Oknothermu naháněli 5 týdnů, už nám docházely nervy..vždycky to byly sliby chyby. Doufejme, že seřizovače nebudeme potřebovat častěji.

Když konečně dorazil (v takový čas, že jsem musel odejít z práce dřív, protože jindy bych se ho prostě nedočkal), tak zjistil, že na oknech byly namontované větší kameny, než měly být. Už to tak dodali z výroby, takže to chlapy prostě jen namontovali a nedošlo jim, že je to špatně.

Seřizovač to vyměnil za menší a od té doby žádný problém. Nechali jsme si dát zvenku i zevnitř oken parotěsné a paroprospusté pásky, z toho důvodu jsem před montáží oken musel natáhnout perlinku s lepidlem, aby to bylo připravené.

Co se týče barvy oken, dlouho jsme nad tím přemýšleli. Zvenku jsme se shodli na tmavém dubu, zevnitř jsme byli rozhodnuti pro Basaltgrau, ale v den podpisu smlouvy s Oknothermem jsme na internetu našli fotku s okny v barvě Silvergrau a měli jsme jasno. Smlouvu upravili, znovu vytiskli a my jsme šli spokojení domu.

Do té doby jsme si totiž tou tmavší barvou Basaltgrau nebyli jistí, zas tak velké místnosti nemáme, tak jsme se báli, aby nám to tam tmavší okna neztmavovala a nezmenšovala prostor. 

Jinak na nás ve všech firmách koukali jak na blázny, že chceme jiný dekor zvenku a jiný zevnitř, nikdy se jim to prý ještě nestalo. :-). Ve Vekře nám to cenovou nabídku zvedlo o 30 000 Kč, u ostatních firem to bylo cca 5 % navíc a u Oknothermu jsme to usmlouvali bez navýšení.

Co se týká terasových dveří, tak jsme zvolili posuv, vyšel o cca 10 000 Kč víc, než klasika balkonovky.

Co se týká vchodových dveří, a to hlavně designu, rozhodli jsme se pro levnější variantu, takže dělené dveře bez vnitřní výplně Perito, které by nás vyšly fakt o dost dráž.

Okýnka ve dveřích jsme si navrhli podle sebe, někde jsme je takhle viděli a zdálo se nám to celkem originální, neokoukané. :-) a zvolili jsme zrcadlové sklo, takže dovnitř není vidět a zevnitř ven je (ovšem, když se v chodbě rozsvítí, má to opačný efekt).

Okna nám montovali 23. března 2016 a za pár hodin měli hotovo. 

Vše začalo na jaře roku 2014, kdy jsme s manželkou začali uvažovat o stavbě RD, protože bydlení u rodičů nám začalo být těsné z důvodu narození našeho syna.

Nejprve jsme prohledávali projekty od různých dodavatelů na internetu, a když už jsme měli svého favorita, příští den jsme našli lepší projekt než ten předchozí. Nakonec asi po 2 měsících hledání jsme našli dům, který byl podle našich představ.

29.7.2014 jsme předali projektantovi půdorys námi vybraného domu a on nám jej ještě trochu poupravil. Během toho jsme na obecní úřad donesli žádost o předkupní právo na obecní pozemek, v nově vznikající lokalitě u nás v obci, aby nám místečko nikdo nevyfoukl.

Práce projektanta se trochu protáhla a asi po cca 3 měsících nám předal hotový projekt s tím, že zajistí veškeré vyběhávání po úřadech až do fáze než budeme mít stavební povolení. Jak slíbil, tak splnil a koncem května 2015 nám místní stavební úřad vydal stavební povolení.

Do té doby jsme stihli koupit od obce pozemek, který se v té době nacházel na poli a vedla k němu pouze polní cesta. Cena za m² byla 75,- Kč :-), a tak nám na něj stačily peníze z vlastních úspor. Dále jsme zaplatili různé poplatky spojené s vyřizováním stavebního povolení a nakoupili jsme základní nářadí. To bylo vše, na co jsme měli vlastní peníze, a tak jsme si museli vyřídit v bance hypotéku, kterou jsme v červenci 2015 podepsali.

Během června jsme stihli dovézt na staveniště kadiboudu, vykopat a vylít betonem základové pasy, postavit ztracené bednění a zase vylít betonem, který jsme měli vždy mixový z nedaleké betonárky.

Následovalo vyplnění budoucí základové desky zeminou, štěrkem a pískem, postupné hutnění a založení odpadů. Koncem měsíce jsme založili kari sítě a oblepili jsme celou stavbu XPS polystyrenem tak, aby jeho horní hrana vytvořila po vylití základovou desku.

4.července byla základová deska vylitá a následující dny jsme ji chodili zalívat.

Až do 7.srpna, kdy nám dorazil zdící materiál jsme stihli pouze oblepit základovou desku nopovou folií a přihrnout zeminou.

V průběhu srpna jsme napenetrovali místa, kde jsme následně natavovali protiradonovou lepenku.

3.září se začala zakládat první řada broušených cihel Keratherm 30 do maltového lože, zbytek šárů se zdil na pěnu. Nejprve se udělalo jenom obvodové nosné zdivo a od 8. září vnitřní nenosné příčky 11,5.

15.9. se vylívaly věnce.

V říjnu jsem zahájil stavbu komínu a připojili jsme se na nově vybudovanou elektrickou síť.

1.11. nám firma přivezla a položila příhradové vazníky. V polovině listopadu jsme uložili do země vodoměrnou a kanalizační šachtu, protože už jsme se napojovali na nově vybudované inženýrské sítě (vodovod, tlaková kanalizace).

Hned po vaznících naběhli tesaři a začali natahovat střešní folii a latě. 14. listopadu nám dovezli tašky Tondach Samba 11- engoba černá a 18. listopadu byla střecha hotová.

Poté jsme čekali na okna a dveře, které měli být hotové v lednu, ale s firmou, která nám je měla dodat byly jenom potíže. Stále nám oddalovali termín a pořád se na něco vymlouvali. Tak jsme si je nechali nacenit jinde a původní firma nám vrátila peníze.

V mezičase jsme si vydrážkovali díry pro elektroinstalace, vodu a odpady.

13.dubna nám přivezli okna a dveře, vše v pořádku namontovali, a poté jsme si zavolali řemeslníky, kteří nám postupně zhotovili vodařské a elektrikářské práce. Nezapomněli jsme si vše detailně nafotit.

Zbývají nám už jen garážová vrata, aby byl dům kompletně uzavřen. V průběhu května jsme si ještě nechali na celý pozemek navozit cca 1 m zeminy a vše urovnat.

26.května se nám před domem, v místě bývalé polní cesty, dokončila nová asfaltová komunikace, kterou pro nás obec vybudovala a o dva dny později jsme vzpomínali, kde jsme byli před rokem.

Při všech stavebních pracech nám v rámci možností pomáhal vždy někdo z rodiny, z přátel a nebo jsme si to dělali sami s manželkou. Spoustu věcí jsme si vyhledali na internetu, nebo vyzvídali od známých, jak se co má správně dělat a v jakém pořadí. Hodně nám pomohl i web svepomoci.cz.

Veškeré materiály jsme brali přes různé známé, v akcích a ve slevách. Na každou položku jsme si nechali od několika firem vždy vypracovat nezávazné cenové nabídky. Řemeslnické práce nám též dělali známí, takže výsledné ceny jsou o dost nižší, než kdybychom platili cizí firmy.

Na spoustě věcech se samozřejmě dalo ušetřit nebo koupit levnější, ale vždy jsme udělali kompromis v poměru cena/kvalita a někde jsme si radši připlatili. Přeci jenom stavíme dům poprvé a doufáme, že i naposled a chceme to mít vše v pořádku.

Další článek plánuji až na přes rok, věřím, že v té době už budeme bydlet a budeme nejspíše ještě řešit nějaké interiérové dodělávky a zahradu.

Za pár dní dorazili 4 omítkáři – dovezli si omítkovačku a spoustu nářadí – plnou dodávku – byli dobře vybavení :-)).

První den začali zakrývat okna a apu lišty kolem oken a kovové lišty do rohů apod.

Prý to za týden bude hotové – mám ale cca 645 m² – dům, stropy, sklep – dílna – tak jsem zvědavý.

Za první den zakryli okna a nastříkali omítky do tří menších místností – technická, koupelna, wc.

Další den dělali další místnosti v patře. 

Práce jim šla pěkně od ruky a za 5 dní měli celý barák hotový, problém byl jen na schodišti. Zrovna nejvyšší a nejhůř přístupné místo v domě, kde kapalo už 14 dní ze stropu – jak se voda dostala na střeše pod polystyren.

O víkendech jsem toto místo nonstop vysoušel větrákem – vykapalo asi 10 kýblů vody.

Dům byl na 3 místech mokrý, tak občas i něco vždy druhý den opravovali.

Zároveň s omítkami se dělala i střecha, která už byla ale v takovém stádiu, že kdyby pršelo, tak do domu už žádná voda nepůjde, ale voda byla nad stropem v dutinách mezi polystyrenem.

Poté se vrhli již na ruční štuky, které kupodivu dávají 2 vrsty a ještě to leští nějakou mašinou - takové kolo, přesně nevím, neviděl jsem to v akci, byl jsem v práci a nikdy jsem u toho nebyl :–(.

Omítky jsou naprosto rovné – jen jednu zásuvku mi omylem zazdili – tak jsme jí pak hledali a prstem prorazili omítku.

Když bylo celé patro komplet hotové – najednou v ložnici začalo uprostřed stropu téct voda :–((.

Naštěstí ještě střechař byl poslední den na střeše – udělal díru nad tímto místem – vysál vysavačem cca 20 litrů vody a umístil do střechy již třetí odvětrávací trubku. Všechny tři prý na podzim vyndá a střechu uzavře – bude prý již vyschlá za půl roku.

Omítky jsou hotové – jdeme na polystyren do podlah a podlahové topení plus vylití podlah cementovým potěrem.

Podlahy jsem bohužel neměl vylité moc rovně. 

Do přízemí jsem nakoupil polystyren 2 x 5 cm na výšku – tvrdost 150 a do patra 1 x 5 cm – také tvrdost 150, plus do sklepa-dílny 3 cm také 150. Rozdíl v ceně 4000 Kč oproti tvrdosti 100.

V patře jsme tedy s tátou začali pokládat polystyren 5 cm – padlo asi 150 kg písku na podsypávání, aby polystyrén krásně seděl.

Když bylo patro hotové, vrhli jsme se na přízemí, kde se dávali 2 x 5 cm polystyrénu, který se skládal přes sebe. Zde to bylo hodně křivé a v některých místech jsem už neměl sílu to rovnat – naštěstí, kde jsem nemohl já, to vyrovnal otec.

Polystyrénu padlo tuším 11 m³.

Na stavbě jsme již měli 18 obřích krabic systémových desek giacomini a mohli jsme v patře zkusit místnost po místnosti. 2 místnosti jsme potom komplet předělával, aby mi dobře – lépe vycházeli zámky. V přízemí v obýváku 44 m² to šlo velice krásně – velké prostory – to to fičelo.

Za 5 dní jsme měli komplet podlahy ve dvou hotové – není to zase tak rychle, ale s výsledkem jsme byli spokojeni. V patře, kde vedlo topení a voda se museli některé systémové desky na výšku zbrousit a zespodu zapěnit, protože jen vrstva 5 cm polystyrenu to prostě na pár místech nepřekryla.

Objednali jsme topenáře a vrhli se na tahání podlahové trubky Pex AL Pex 999.

Patro jsme měli ve čtyřech 85 m² hotové za 4 hodiny – dva tahali jeden okruh a když jsme se vraceli do kotelny, už proti nám jel topenář s otcem z dalším okruhem.

Na topení jsme měli detailní projekt, kolik metrů, rozteče a komplet vše přímo od výrobce.

Topenář si pochvaloval, že projekt je jak pro blbé a super hluboké systémové desky, kde trubka držela jak přibytá a pokud bychom to dělali klasicky jako většina národa – jen na folii a sponkami – tak to budeme dělat 2,5 – 3 x déle.

Pořízení systémových desek bylo  sice dost drahé – cca 36 000 Kč, ale padlo méně polystyrénu o 3 cm na výšku, rychleji to bylo natažené, lépe by to mělo odrážet teplo nahoru a sponky nejsou téměř potřeba a pokud ano jsou o dost levnější – takže výsledný rozdíl si troufám říct, že může být navýšení tak 10 – 15 000 Kč oproti levnější variantě se sponkami bez systémový desek se špunty.

Docela jsme se však zbrzdili u žebříků, na které jsme si museli půjčit lisovací kleště a chtěl jsem trubky zasekat do zdí, aby vylézali ze zdí cca 30 cm nad zemí – lépe se pod tím bude vytírat a žebříky se dají s napouštěním na střed.

Po 1,5 dne i s obědem bylo hotovo a přes víkend mě čekalo jen natahat ještě chráničky mezi dveře a celý barák komplet vysát, aby byli systémové desky čisté bez polystyrenu a dalšího bordelu z bot.

Nyní jsme čekali asi 4 dny – než došla firma na strojové vylevání podlah – cemento vápenným potěrem. Anhydrit nechci ani zadarmo a vůbec nic, co je spojené se sádrou, proto volba byla jasná.

Cca hodinu se dělali vágrisy ve všech třech patrech – vyléval jsem totiž i sklep a pak jsme dle nejvyššího bodu na patře se domlouvali, kolik cm nad špunty dáme betonu. Dal jsem nakonec všude trochu víc – než je minimum 4 cm nad špunty – tj. 22 mm do špuntů a 4 cm nad špunty.

Do kotelny pod tepelné čerpadlo přišlo rovných 150 mm a u schodiště se také dala masa 150 mm, aby zábradlí drželo v betonu a ne v polystyrenu.

Betonáři měli obří laser Hilti a vždy si dali laser na střed místnosti a měli další hůl, se kterou se pohybovali po půl m² a pípalo to, když byla hladina rovná, stejně vysoká, jak vedle. Dala se výška a tak se jelo celé patro.

Některé místnosti, kde bude dlažba se dali přepážky a vylilo se o 1 cm méně betonu, aby pak byl vinyl a dlažba v rovině a nevzniknul 1 cm zub – přechodová lišta.

Za 4 hodiny byl vylitý celý barák 166 mm v průměrné vrstvě 62 – 68 mm a nyní se nesmí prý 4 dny vůbec větrat – pochozí byl tekoucí beton hned druhý den a pak po týdnu začít větrat. V domě bylo jak v prádelně – hrozné vlhko a i suché omítky se opět orosili a na některých místech kapalo se stropu. Náklady na podlahovku byli vyšší než uvádím níže,  byli totiž v mých předchozích článcích,  rozdelovace atd. 

Nyní se čeká za 14 dní na přebroušení podlah a o víkendu již zapojíme elektřinu a začneme pomalu malovat a dokončovací práce, dveře, zábradlí, vypínače atd.

Nevím, jak přesně se této fázi stavby říká, ale když předtím to byla hrubá, teď to bude třeba post-hrubá, následovaná pak fází finalizační ;-).

V našem případě pak post-hrubá fáze znamená stav mezi domem se střechou a bez oken a stavem, kdy máme hotové rozvody všeho (voda, elektrika, odpady, rekuperace), omítky, podlahy, okna a částečně upravené okolí domu.

Zároveň ale ještě nemáme zapojené vypínače, zásuvky, světla, vodovodní baterie, není dlažba, sprcháče, vymalováno, nejsou podlahové krytiny a není hotová fasáda a zateplení.

Toto je už náš třetí článek s rozpočtem a časovou náročností. Pokud by někoho zajímaly ty předchozí, tady jsou linky:

Kolik stojí a trvá základová deska
Rozpočet a časová náročnost hrubé stavby pasivního domu

Základní informace o domě

• Jedná se o pasivní a inteligentní dům postavený z VPC a 28cm polystyrenové izolace.
• Jde o patrový dům se zastavěnou plochou 150 m² a obytnou plochou 220 m^2.
• Celý dům stavíme svépomocí, finalizace už spolu s řemeslníkama a s celou stavbou nám pomáhá náš projektant p. Partika (http://www.atelier-partika.cz).
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 16 kWh/(m2a).
• Dům bude vytápěný tepelným čerpadlem země-voda o výkonu 3.6 kW.

Sumarizace částek:

• Celkem jsme ve fázi post-hrubé stavby proinvestovali 1,47 mil. Kč.
• Okna jsou za 615.000 Kč.
• Rekuperace je za 120.000 Kč.
• Omítky jsou za 180.000 Kč.
• Podlahy jsou za 71.000 Kč.
• Plot nás vyšel na 107.000 Kč.
• Materiál na venkovní práce celkem 85.000 Kč (perimetr, drenáž, registr atd.).
• Rozvody vody, odpady a podlahové vytápění za 142.000 Kč.
• Cena za elektrické rozvody 67.000 Kč.
• Materiál na izolace podlah 46.000 Kč.
• Zbylých cca 100.000 Kč jsou různé drobné nákupy materiálu, brigádník a další drobnosti.

Detailní rozpis prací/materiálu

Okna

• Okna mají celkem 54 m².
• Trojskla se zvýšenými solárními zisky.
• 11 oken + 2x HS portál, jeden 3m a jeden 4m
• Všechny okna mají magnetické kontakty a dveře mají elektrozámek.
• Okna nám instalovali celkem 3 dny, včetně HS portálů a dveří.
• Celková cena za okna nakonec 616.000 Kč.
• Cena 11.407 Kč/m².

Elektřina

• Dům je inteligentní, ovládat ho bude systém Loxone.
• Celkem jsme položili 5.2 km kabelů, z toho 2.9 km jsou CAT kabely, zbytek silové kabely zásuvky,světla,...
• Krabiček máme celkem 310 ks po celém domě.
• Díry na krabičky jsme vykružovali celé 3 dny v jednom člověku.
• Všechny kabely jsme tahali v zemi, drážky jsme řezali jen vertikální, vždy od krabičky k zemi.
• Drážky jsem pak dělal další 3 dny.
• Úklid po vykružování a drážkování trval další 1 den.
• Cca 2,5 dne vzalo ukládání krabiček do lepidla (místo sádry kvůli vzduchotěsnosti).
• Natahání všech kabelů trvalo celkem další čtyři dny ve dvou až třech lidech. Jeden den horní patro, zbytek dolní patro.
• Den nám trvalo dohledat kabely, u kterých se nám poničily popisky během omítek/podlahy.

Parotěsná vrstva

• Máme dvě vrstvy parotěsné folie, první, hlavní z OSB desek Egger, druhá, pomocná hlavně proti vlhkosti při stavbě z parotěsných fólií.
• Tmelení všech pero-drážka spojů a OSB-cihla přechodů trvalo 2 dny.
• Na přelepení spojů jsme používali Isocell pásky AirStop a na přechody OSB-zeď pásky od Illbrucku.
• Přelepení všech spojů Isocell páskou nám trvalo 2 dny.
• Instalace druhé parotěsné vrstvy z fólií vzalo další 2 dny na instalaci a dva dny na přelepování spojů.
• Další den vzaly dodělky parotěsnosti kolem prostupů ven z domu a na půdu.

Plot a úpravy kolem domu

• Celková délka plotu je 56 m.
• Ačkoli jsme měli pozemek relativně rovný, stejně na celé délce bylo převýšení 1 m. Při projektování jsme si vymysleli pozemek srovnat.
• Na srovnání pozemku bylo potřeba 500 m³ hlíny, cca 40 12 tunových tater.
• Dle motta s drzostí nejdál dojdeš se nám povedlo sehnat hlínu i s dovozem a bagrem na srovnání zdarma. Bylo ale potřeba postavit plot a připravit vše na navážku.
• Pasy na plot jsme připravovali, kopali a vylívali cca 1 den.
• Ztracené bednění jsme pak zakládali 1 den a zbytek ZB skládali další 1 den, vylití pumpou pak otázka cca 3 hodin.
• Drenáž a nopka kolem plotu pak trvala další 2 dny.

Izolace domu

• Vnější izolaci domu máme 28cm perimetr i 28cm fasádní polystyren (bílý, 70F).
• Montáž perimetru kolem domu trvala celkem 3 dny.
• Drenáž, nopka a svody kolem domu pak další jeden den.
• 4cm vnitřní kročejovou izolaci v horním patře jsme instalovali 1 den.
• 20cm vnitřní polystyrénové izolace v dolním patře jsme dělali cca 7 dnů.

Technologie

• Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda.
• Zemní registr jsme si dělali spolu s projektantem také sami, cena za materiál + výkopové práce 12.000 Kč.
• Dům má podlahové vytápění instalované přímo vodařem, natahání trvalo celkem 3 dny.
• Instalace rekuperace po celém domě trvala také 3 dny, celková cena 120.000 Kč, včetně jednotky StiebelEltron.
• Máme za sebou první blower-door test s výsledkem 0.32, tzn. prošli jsme se super hodnotami.

Ostatní

• Asfaltovou penetraci jsme v dolním patře natírali, včetně luxování patra cca půl den.
• IPU v dolním patře (150 m²) jsme navařovali 2 dny.
• Další den trvalo navaření IPY z venku domu.
• Omítky nám dělali 5 dnů, celkem 550 m² za cenu 180.000 Kč (v tom 15.000 Kč za nadspotřebu kvůli nerovnostem zdí od zedníka).
• Podlahy máme z anhydridu, 6 cm vysoký, celkem 185 m² za cenu 71.000 Kč.

Závěrem

A to je ze soupisu asi zatím tak vše. Jak jsem psal na začátku, stále v domě není vše úplně hotovo, takže určitě bude následovat ještě minimálně jeden článek, kde budeme rekapitulovat ceny SDK stropů/příček, zateplení fasády, vymalování, pokládky podlahy, instalace koupelen, dlažby, spotřebičů a podobně.

Ale podle toho, jak se nám zatím plní další část tabulky s těmito náklady, tak budou čísla ještě mnohem více strašidelná, než dnes popisovaná fáze.

Ze začátku se na domě dá spousta peněz ušetřit právě díky práci svépomocí. Ale ke konci, kdy začnete nakupovat dlažbu, baterie do koupelen, spotřebiče, kuchyň a podobně, tak to stejně naskáče.

Potřebujete půdní SCHODY?

Pořiďte si je nyní s dodatečnou PRÉMIÍ 500 Kč.

Kupte půdní schody:

- super termoizolační LWT

- termoizolační LTK Energy

- protipožární LWF 45 a získejte  500 Kč zpět na účet. 

Více na www.fakro.cz.

 Jak bude workshop probíhat?

• Domluvíme se na termínu workshopu, kde bude probíhat i natáčení 
• Na stavbu přivezeme 1 paletu pytlů se sádrovou omítkou - Rimat 100 DLP
• Na workshopu bude tým Svépomocí.cz a odborní technici ze společnosti RIGIPS a lidé, kteří se přihlásí na workshop
• Aplikaci sádrové omítky bude v rámci workshopu realizovat Pavel Tesárek s odborným technikem Milošem Srchem ze společnosti RIGIPS

Požadavky na nemovitost

• Zděná stavba, bez omítek, nejlépe z pórobetonových tvárnic
• Plánované využití sádrových omítek
• Připravené staveniště pro omítání
• V ideálním případě Praha nebo Středočeský kraj

Termín workshopu a natáčení

• Říjen

Odměna pro vás za poskytnutí místa pro workshop

• ZDARMA - 1 paleta sádrové omítky Rimat 100 DLP (40 pytlů)
• Část aplikace sádrových omítek zrealizujeme při natáčení

Co musím udělat, abych mohl/a poskytnout místo pro workshop?

• Přihlásit se na email nataceni@svepomoci.cz, kde budou tyto údaje:
• Jméno, příjmení a telefon
• Lokalita, kde stavíte váš dům
• Projekt a fázi stavby, ve které se zrovna nacházíte
• Fotografie objektu
• Souhlas s uspořádáním workshopu