Quantcast
Channel: Svépomocí.cz - Svépomocí.cz - Dokončení stavby
Viewing all 364 articles
Browse latest View live

Podzimní údržba oken ve 3 krocích a jedna rada navíc

$
0
0
Podzimní údržba oken ve 3 krocích a jedna rada navíc

Letošní velmi horké léto si vybralo svou daň hlavně na zahrádkách, ale sluneční záření neušetřilo ani naše domy. Podzim se tak hodí třeba k tomu, abyste zjistili v jakém stavu jsou vaše okna a připravili je na zimní mrazy.

Okna dobře umyjte

Slunce dokáže prach, pyl a další nečistoty doslova „zapéct“ do povrchu oken. Příjemné podzimní teploty byste tak měli využít k pořádnému umytí oken. Na trhu je dnes řada pomocníků od speciálních mopů a stěrek až po roboty. „Okna potřebují především hadr, vlažnou vodu s trochou saponátu na umytí skel, rámů, křídel, ale i těsnění a vnitřních částí oken, nikdy okna neotírejte na sucho, prachové částice mohou povrch poškrábat,“ říká Ing. Míla Tomčíková produktová manažerka VEKRA okna.

ČTĚTE TAKÉ: Tipy jak na správnou údržbu oken?

Nezapomeňte také pročistit odtokové otvory v dolní části rámů, kudy z profilu odtéká kondenzát a voda, která se tam může dostat při prudkém dešti. Tyto nenápadné, ale velmi důležité škvírky se rády stávají útočištěm hmyzu, prachu nebo a pokud jste v létě dělali stavební úpravy, mohou být otvory ucpány sutí. Průchodnost otvorů je nezbytná pro správnou funkci okna.

Mytí oken berte jako příležitost okna důkladně prohlédnout, nejen z hlediska poškození povrchu, ale také kvality těsnění. Pokud těsnění zmáčknete, mělo by se vrátit do původního tvaru a objemu. Případně je nutné ho vyměnit za nové.

Promazání a seřízení kování

Je překvapivé, že mnoho lidí neví, že pohyblivé díly celoobvodového kování moderních oken by měly být alespoň jednou za rok promazány a kapka oleje patří i do vyznačených otvorů po obvodu. Pokud okna trochu drhnou, může problém vyřešit i prosté promazání. „Univerzální použití má silikonový okej, vyplatí se trochu jím přejet i očištěné těsnění, které si tak déle udrží svou pružnost,“ vysvětluje Ing. Tomčíková z VEKRY.

TIP: základní seřízení oken zvládnete i sami, kdy do toho jít a kdy pozvat odborníka?

Pokud zjistíte, že okna jsou špatně zavírat, drhnou, kličkami jde těžko otáčet nebo dokonce viditelně netěsní, měli byste se pustit do jejich seřízení. „Dodavatel oken by měl při předání namontovaného okna dát k dispozici i návod k použití, VEKRA má tyto návody i na webu, tam je popsáno, jak pomocí imbusu okna seřídit,“ dodává Ing. Tomčíková. Seřízení zvládne u běžných oken a dveří i laik. Pokud si na toto netroufnete, dodavatel oken by vám měl vysvětlit jak na to, nebo službu zajistit.

Dřevěná okna potřebují balzám

Obliba dřevěných oken rok od roku roste, i když je potřeba počítat s tím, že přírodní materiál potřebuje alespoň 2x do roka ošetřit balzámem. Je to jednoduché, dřevěné části oken se po umytí a usušení přetřou houbičkou namočenou ve speciálním balzámu.

Ten by vám měl dodat výrobce oken. Balzám zacelí trhlinky v lazuře a dodá potřebné pečující látky, aplikace se doporučuje za teplot v rozmezí 5 – 25oC. Povrch dřevěných oken je tak připraven na nízké zimní teploty a lépe odolá i jejich střídání a s tím spojené namrzání a tání vody. Čím kvalitnější mají vaše dřevěná okna povrchovou úpravu tím lépe odolávají působení povětrnosti, zatím ale stále platí, že potřebují balzám. Řešením může být investice do dřevohliníkových oken, tam se o ochranu postará hliníkové venkovní opláštění.

Rada na závěr: Jak správně větrat

Přebytečná vlhkost v interiéru dokáže způsobit velké nepříjemnosti, zejména z hlediska vzniku plísní. Pokud nemáte v domě rekuperaci, měli byste myslet na to, že je potřeba pravidelně větrat. V zimě je nejúčinnější na pár minut dokořán otevřít okno. Rychlá výměna vzduchu zbaví místnost vlhkosti, ale zároveň se neprochladí stěny a nábytek. Po zavření oken se tak pokoj rychle vytopí. Především v koupelnách, kuchyních a místnostech s květinami nebo akváriem je potřeba myslet na pravidelné a důkladné větrání i používání účinných odsavačů par. Kdo suší v bytě prádlo, může si zadělat na značné problémy. Pomoci může jednoduché pravidlo, relativní vlhkost vzduchu by při teplotách kolem 21°C neměla překročit 50%.


Foukaná izolace

$
0
0
Fotka z dronu

Zdravím stavebníky. Dlouhou dobu jsem přemýšlel co dát na stop jako izolaci. Možností je dnes vcelku dost, ale já měl v hlavě defakto 3.

1) Klasická komprimovaná vata v rolích která se na sraz dává k sobě, a přes sebe křížem minimálně ve 2 vrstvách aby se zabránilo průniku tepla ve spojích. 

Výhoda : Cena

Nevýhoda : Pracnost, manipulace, velká pravděpodobnost chyb i přes snahu svépomocného stavebníka, u vazníkového krovu velký prořez, který se teoreticky dá "naházet" na položenou vatu a tím trošku vylepšit pocit, že je tam toho víc. 

2) Stříkaná pěna alias honosně nazvaná "chytrá izolace". 

Výhody: Rychlost aplikace

Nevýhody : Cena, chemie nad hlavou, při natrefení na špatnou firmu a levné pěny velká pravděpodobnost zamoření smradem celého domu (zkušenost kamaráda kdy i po měsíci od aplikace byl v domě cítit puch uměliny), systém který není ověřený léty jen labolatorně. Vznik dutin při přerušeném stříkání a čekání na expanzi pěny.

3) Foukaná čedičová izolace pro kterou jsem se nakonec rozhodl. 

Výhoda : Léty prověřený materiál, rychlost aplikace ( u mě cca 3h celý dům), bez dutin, materiál má relativně velkou objemovou hmostnost (u mě 17.6kg/m2) což je skvělé jak z izolačního tak hlavně z akustického hlediska, deklarované 5% slehnutí ověřeno u známého - sedí, provedení bez tepelných mostů a dutin, vata se slehne tzn i kdyby tam nějaká dutina byla, časem zmizí. 

Nevýhody : Cena, ovšem v porovnání s výhodami je to zanedbatelné, Pokud člověk započte mraky hodin práce se skládáním vaty ručně, teoretické tepelné mosty, nevyplatí se to dělat ručně. Tu energii věnujte činostem kde se ušetří opravdu hodně peněz - hrubá stavba. 

Foukané izolace je také mnoho a mnoho druhů, ale já měl jasno že pokud foukanou, tak jedině klasickou čedičovou, izolace která je léty provřená na milionech staveb po celém světě. Staré noviny nad hlavou nechci (Climatizer) a skelnou také ne, takže z mraky firem které nabízejí foukanou izolaci dopadli v ČR defakto jen 3. Rovnou prozradím že jsem vybral IP Polná. 

s IP Polná jsem měl osobní zkušenost u známého kdy má již cca 6let zafoukáno, nemůže si vynachválit a i po pěti letech má pouze o 1-2cm z 30cm méně než po nafoukání, takže jejich deklarované maximální 5% slehnutí defakto sedí. Jejich obchoďák (p. Kubů) byl jediný který se sám nabídl že zajede na stavbu, prohlédl si strop, doporučil co ještě udělat, pochválil provedení parotěsu že to takhle poctivě už dlouho neviděl, a na místě udělal kalkulaci. 

Dnešní realizace naprosto v pohodě, už dlouho jsem neměl na baráku firmu, se kterou nebyla vůbec žádná potíž. Co bylo domluveno to bylo nafoukáno, přesně tak jak mělo být a dle domluvy.

Žádné "já to takhle dělám 20 let, to je OK šéfe... - klasická hláška řemeslníků"--- To že to dělá 20 let špatně, to je jiná... :)

Ač to po přečtení smrdí reklamním článkem, není, jen jsem v čerstvé euforii z jedné etapy kdy jsem nemusel řešit vůbec žádný problém, a celá realizace byla domluvena, provedena - BEZ VÝHRAD... 

Stavbě ZDAR :)

S kamny Schiedel Sirius si můžete dopřát pohodu u ohně během jediného dne

$
0
0
S kamny Schiedel Sirius si můžete dopřát pohodu u ohně během jediného dne

Společnost Schiedel, leader ve vývoji a výrobě komínových systémů představil na letošním veletrhu For Arch další designově a funkčně vycizelovanou novinku Schiedel Sirius. Jedná se o krbová kamna Sirius se samostatným přívodem vzduchu komínem Schiedel Permeter Smooth Air.

Společnost Schiedel se rozhodla vyhovět poptávce na vzrůstající oblibu doplňkového vytápění a představila novinku Schiedel Sirius, která nabízí ekologickou a technologicky špičkovou formu vytápění na pevná paliva. Krbová kamna jsou spolu s komínovým tělesem dokonale sladěná a vytvářejí funkční a estetický celek. Krbová kamna Sirius v sobě dokonale mísí estetiku a funkčnost. Každý detail je doveden do naprosté technické dokonalosti. Kamna jsou vybavena tzv. triple- air konektivitou. To znamená, že je možné, je napojit na spalovací vzduch a komínové těleso třemi způsoby - shora, zezadu ale i spodem, např. prostorem pod podlahou. Vysoká účinnost celého systému je samozřejmostí. Minimum spotřebovaného dřeva zajistí maximální tepelnou pohodu.

Kamna Sirius jsou nabízena ve dvou variantách. Sirius 1 má standardně provedená prosklená dvířka. Varianta Sirius 3 vám přinese za relativně malý doplatek ještě intenzivnější zážitek z plápolajícího ohně. Díky prostorovému prosklení je možné pozorovat oheň v rozmezí 180°. Oba typy kamen mají ve spodní části uzavřený prostor určený na skladování palivového dřeva.

sIRIUS1 3

Komínový systém Permeter Smooth Air navíc na rozdíl od standardních nerezových komínových systémů přivádí vzduchu potřebný k hoření meziprostorem komínového pláště. Ten je vyráběn ve dvou provedeních, jako jednoplášť (s použitím jedné izolace) pro interiérové využití a dvouplášť pro neizolované části domu a exteriér (s použitím dvou izolačních částí). Tento systém tak najde uplatnění i v nízkoenergetických domech s řízeným větráním a rekuperací tepla. Přívod spalovaného vzduchu komínovým pláštěm byl doposud standardem pouze u prémiových keramických komínových systémů. Vzduch z místnosti je potřeba pouze při zatápění. Po dosažení určité teploty se vzduch začne natahovat meziprostorem komína a dvířka krbových kamen se pevně uzavřou.

sirisu detailScreenshot 2

Zajímavá je i estetická stránka komínového tělesa. Po celé délce komínového tělesa zmizely klasické spoje se sponami. Výsledkem je hladký komín velmi elegantního vzhledu. V sestavě Sirius je komín použit jako svislý kouřovod s osazením přímo na spotřebič, ale je možné z něho sestavit klasický komín založený na zemi či na fasádě domu. Standardně je komín nabízen v černé barvě, na objednávku je možné vyrobit i v barvě šedé a bílé.

Přednosti krbových kamen:

  • Vysoká účinnost – až 84%, více tepla, méně dřeva
  • Jednoduché ovládání
  • Samouzavírací dvířka (interlock systém – fixace dvířek pro zapálení nebo čištění)
  • Prostorové prosklení (pohled na oheň v rozmezí 180°)
  • Testováno dle nejvyšších evropských standardů a norem
  • Přestavitelné nožičky (pro vyrovnání i při nerovném povrchu)
  • Ekologický nátěr kamen (povrchová úprava barvou s minimálním zápachem a nízkými emisemi)

Přednosti nerezového komínu Permeter Smooth Air:

  • Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči
  • Flexibilní a snadná instalace
  • Ceiling box – délkově nastavitelný díl pro dodatečnou instalaci kamen
  • Systémové řešení napojení – odpadá další přídavné potrubí či adaptér
  • Mimořádně malé bezpečné odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů
  • Triple-air konektivita – tři možné vstupy pro přívod spalovacího vzduchu (shora, zdola, zezadu) 

triple air con1triple air con3

Obr.: triple-air konektivita = možnost přívodu vzduchu ze tří stran

 

Zakoupením Schiedel Sirius tak zákazníci získají za zajímavou cenu ucelené řešení vytápění a odvodu spalin a to v nejvyšší kvalitě. Neváhejte tedy a vytvořte si příjemnou pohodu u plápolajícího ohně již pro tyto nadcházející podzimní dny.

Více informací k produktu naleznete na webových stránkách http://bit.ly/Schiedel-Sirius
Schiedel, s.r.o., tel.: 326 999 011, e-mail:schiedel@schiedel.cz

Podlahy z lehkého betonu

$
0
0
Podlahy z lehkého betonu

Lehký beton je skvělým materiálem pro realizaci betonové podlahy. S hmotností až o 2/3 nižší než má běžný beton nabízí stejnou pevnost a trvanlivost. Díky obsahu keramického kameniva má také skvělé tepelně izolační vlastnosti. Dobře se pojí s dalšími materiály a je rychleschnoucí… Navíc si ho přidáním vody namícháte na stavbě bez problémů sami.

Suchou směs pro snadnou výrobu lehkého betonu zakoupíte pod názvem Liapor Mix. Vyrábí ve dvou variantách: Liapor Mix (frakce 4-8 mm) určený pro podkladové vrstvy a Liapor Mix final (frakce 1-4 mm) určený pro finální vrstvy podlah. Dohromady tvoří skvělý systém pro realizaci betonových podlah.

Příprava lehkého betonu

Jeho příprava je jednoduchá. Stačí přidat vodu podle návodu a promíchat v míchačce, nebo ručně. S lehkým betonem se pracuje obdobně jako s běžným betonem. Uhlazuje se pomocí latě a hladítka. Jen je důležité jej zpracovávat bez zbytečných prodlev, protože se jedná o rychleschnoucí materiál. Dobře se ale pojí s vrstvami již vyschlého Liapor Mixu i s ostatními materiály. Proto není problém rozplánovat realizaci podlah do delšího časového období.

Postup realizace podlahy z lehkého betonu

  • Před započetím prací je nutné povrch dobře očistit a lehce zvlhčit. Penetrace je nutná jen v případě poničených povrchů.
  • Suchou směs a potřebné množství vody (4-5 l na 1 balení) mícháme v míchačce, nebo ručně. Při použití rychlostní vrtačky, je nutné nastavit nízké otáčky, aby nedošlo ke znehodnocení směsi.
  • Hotový lehký beton lijeme na podklad a upravujeme stahovací latí a běžným zednickým hladítkem. Doporučená minimální výška nanášené vrstvy je 5 cm.
  • Lehké betonové podlahy se realizují bez dilatačních spár, protože nepraskají!
  • U podlah s většími nerovnostmi doporučujeme jako základní vrstvu použít Liapor Mix (4-8 mm) a jako finální vrstvu Liapor Mix final (1-4 mm). 
  • V případě menších nerovností postačí jen Liapor Mix final (1-4 mm).
  • Směs je rychleschnoucí. Proto je důležité ji bezodkladně zpracovat. 
  • Na hotovou vrstvu z Liapor Mix final můžete položit finální nášlapnou vrstvu. V případě tenčích podlahových krytin (lepený vinyl, lino apod.) můžete ještě dorovnat povrch tenkou vrstvou nivelační stěrky.

Další využití lehkého betonu

Lehký beton je vhodný nejen pro realizaci podlah, ale i pro rekonstrukce keramických a klenbových stropů, různé izolační vrstvy, lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy, betonáž nastavitelných desek, ochranu inženýrských sítí apod.

Liapor Mix a Liapor Mix final zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.

Sádrokartony a malování

$
0
0
Sádrokartony a malování

Sádrokartony jsem si dělal sám až na finální tmel a broušení, to jsem přenechal profíkovi s žirafou. Sám bych to dělal X-14 dní a on to měl s žirafou za 3 dny. 

Díky zakoupenému rotačnímu laseru Bosch šli UD po obvodu místnosti dobře, vždy jsem se sešel na mm. Na UDčka se položili CWčka které tvořili tzv. křížový rastr. Pod ty se křížem po 50cm dali další CW, které se křízovou spojkou svázali s CW co byli na UDčkách. Na horní křížové CW jsem pak nasadil drátěné závěsy a ty přišrouboval do vazníků. Kde mi chyběli vazníky, udělal jsem si futro ze střešní latě přes vazníky. Poté jsem si umístil o pár cm laser níže, na pile si udělal s pomocí papírové pásky značky, a prošel celý rošt a srovnal ho do absolutní roviny. Laser jsem musel umístit níže aby mi prokreslil celou místnost a "neopřel" se u prvního CWčka a dále už skoro nic. Pak už to bylo snadné a rošt srovnán relativně rychle. Akorát u obýváku s kuchyní těch 30 drátů srovnat to bylo peklo, ale povedlo se. 

Po vytvoření roštu následovalo lepení parotěsu. První bylo nutné nalepit na profily oboustranou pásku, což byla pěkná pakárna, hlavně loupání před lepením, naštěstí tohle všechno obstaral tchán. Pak jsme si naměřili délku folie nechali cca 15cm přesah a pěkně vypnutou a nataženou folii "přilepili" ke stropní kontrukci. Na spoje jsem koupil profi butylkaučukovou pásku HE Profi. 250,- Kč za 25m, sdělal jsem jich 7, ale držela jako blázen. Touto páskou jsem lepil i spoj parotěs-zeď v koupelně, aby to bylo 100%. Zkusil jsem i modrý tmel v kartuši na lepení parotěs-zeď, ale nic moc, na zdi to drželo, ale na parotěsu nic moc, takže lepenka. Na prostupy kabelů na stropní osvětlení jsem koupil od Knauf speciální těsnící průchodky. Na domě jsem použil v obytných místnostech šedý sádrokarton, v technické a okolo komínu růžový protipožární a v koupelně a kuchyni zelený do vlhkého prostředí. 

Po nalepení jedné místnosti jsme vždy začali montovat sádrokarton. Koupil jsem přes internet "profi" modrý Güde zvedák, který byl neocenitelný. Desku zvednout kousek, položit na držáky, otočit desku a pak pomocí rumpálu s brzdou nahoru na rošt. Skoro celý barák jsem šrouboval ze země - Brnkačka. Každému svépomocníkovi bych to doporučil, je to s tím opravdu lehké, a dokonce zvedl i 60Kg těžké půdní schody, takže za mě spokojenost. 

Spotřeboval jsem skoro 4 000 šroubů, 110m pásek. 40kg Uniflotu a 30kg finálky. 

Poté nastoupil profík, dodělal za jeden den po mě co jsem měl "nedokonalé", pak natáhl finiš a přebrousil to. To mu trvalo cca 3 dny, což je super. Díky dobré domluvě kdy ode mě ještě koupil zvedák a já měl o starost méně mi poslal na stavbu "brigádníka" který maloval. Na doporučení profíka jsem zakoupil HET Klasic 4x 40Kg vědra. Stačilo to jen tak tak, na šatnu kde je složená koupelna budu muset dokoupit. Stěny se brali 2x, to stačilo, ale strop aby byl pěkný se bral 3x, v kuchyni dokonce 4x. První vrstva byla hodně naředěná barva a zbytek dle doporučení výrobce v daných vrstvách. Musím uznat že je to nádherně bílé, možná až moc ;)

Pak jsem nakoupil v akci světla a hned je namontoval. LED 28W a svítí to nádherně, opět možná i trošku moc :) 

Příští týden nastoupí známý na koupelnu, dojednáváme termín dodání jímky, kuchyň je objednaná a zaplacená takže pokud všechno klapne, možná budou i vánoce v novém :)

Stavbě ZDAR :)

Tradiční cihlu nahrazuje sádrokarton. Byty ve Slaném jsou postaveny z HABITA

$
0
0
Tradiční cihlu nahrazuje sádrokarton. Byty ve Slaném jsou postaveny z HABITA

Společnost RIGIPS dodala materiál na rekonstrukci bytového domu ve Slaném, kde se hlavní složkou výstavby staly vysokopevnostní desky HABITO. Jak se společnost k projektu dostala, proč projektanti zvolili cestu suché výstavby a jaké jsou její výhody, zodpoví Radek Šafář, obchodní ředitel RIGIPS.

 

 

 Jak jste se dostali k projektu výstavby bytového domu ve Slaném?

Investor, jímž je RK Group – realitní kancelář s.r.o., koupil objekt starých kasáren a rozhodl se jej přestavět na byty. Chtěl stavět sám bez generálního dodavatele a po prvních konzultacích s projektantem se rozhodl jít cestou suché výstavby. Projektant chtěl nabídnout vyšší komfort bydlení, než nabízí obyčejný sádrokarton, a tak doporučil investorovi sádrovláknité desky, jejichž možnosti konzultoval dále investor s realizační firmou Prima Kladno. Tato realizační firma, která je naším významným partnerem, ho následně seznámila s HABITEM a zprostředkovala mu schůzku s naším projektovým manažerem. Díky tomu jsme se k tomuto zajímavému projektu dostali.

 

Jak probíhá výstavba nových bytů?

Projekt byl rozdělen do tří etap. V současné chvíli máme hotovou první etapu výstavby zahrnující 27 bytů, ve kterých se již bydlí. V nejbližší době se dokončí práce na druhé etapě výstavby, kde je poskytnuto 19 bytů k bydlení a do konce roku bychom měli mít hotovou i třetí etapu, kde bude 28 bytů. Od nového roku by měl být celý komplex zabydlený.

Jaký materiál byl použit na rekonstrukci?

Na celou rekonstrukci jsme využili celkem čtyři typy materiálu. Příčky Rigistabil jsou aplikované v koupelně, neboť desky HABITO v té době ještě nebyly impregnované. Na podhledy v bytech jsme využili RB 12,5 a na podhledy pod lepenými vazníky RF 15 s požární odolností. Na ostatní výstavbu jsme využili vysokopevnostní desky HABITO, které zaujímají prostor o velikosti 12 000 m2. Celková rozloha dodaného materiálu činí 23 000 m2.

Kde konkrétně a proč jste využili příčky z HABITA?

Důvodem pro využití HABITA je jeho vysoká pevnost, výborný akustický výkon a možnost připevňování předmětů pomocí ručního šroubováku a vrutu do dřeva při zachování všech výhod suché stavby. Příčky z HABITA oddělují jednotlivé pokoje, protože mají skvělé akustické vlastnosti, a díky tomu si mohou majitelé bytů užít své soukromí. Dále jsme desky HABITO využili na výstavbu kuchyně, neboť jsou velmi pevné a mají nosnost až 34 kilogramů na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu do dřeva. To jsou všechno parametry, které u kuchyně potřebujeme.

Jaké jsou obecně výhody suché výstavby?

Základní výhodou suché stavby je její rychlost. Konstrukce na bázi sádrokartonu jsou v porovnání s těmi zděnými o 30 % lehčí, a navíc i přes jejich tenkost dosahují lepších akustických parametrů. V dutinách je možné vést veškeré elektro nebo vodoinstalace, aniž by se zhoršila neprůzvučnost, požární odolnost nebo statika celé konstrukce. Když to shrnu, výstavbou pomocí vysokopevnostních desek HABITO je možné dosáhnout vyššího komfortu obývaných prostor.

Stavba malých kamen s pecí

$
0
0
kamna

Po přečtení desítek článků o stavbě vlastních kamen jsem se rozhodl, že to zkusím také. A nakonec to nebylo nic zase tak těžkého. Stačí nastudovat pojmy jako pád, jaká má být výška ohniště, kolim cm2 je potřeba na zakuřovací škvíru a jaká je potřebná plocha komínu atd. atd. No pár dnů to bylo :).

Dost diskusí proběhlo kolem šamotových cihel, cihel zvonilek, magnezitových, "nových" šamotových cihel a jejich kvalita..

Až jsme se rozhodl, že ze šamotek udělám jen to nezbytné a zbytek udělám z klasických pálených cihel. Došlo tedy na kombinaci šamotek, šamotové malty, pálených cihel, betonu, magnezitových cihel, oceli, tmelu na pece no a na dvířka a odvody.

Postup a tvorba:

Nejdříve jsem vyboural zeď pro otvor. Princip měl být jednoduchý - A FUNGUJE. Tento otvor měl sloužit jako pec. Tedy přímo nad topeništěm nad stropem vytvořit jakousi kapsu, která bude přístupná z druhé místnosti. Prakticky rozdělit kamna na černou a bílou kuchyň :)

Tímto prostorem je nyní vytápěná druhá místnost jako vedlejší efekt - po otevření dřevěných dvířek, vytvořených s kusů zbylých desek.

Výška pece definovala výšku topeniště a to definovalo podlahu kamen. Tedy celé jsem to musel zvednout o pár cm, vytvořil jsem tedy podestu tvaru U pro topeniště a spodek pádu jsem vyzdil dvěma řadami pálených cihel. Na klasickou maltu. Tím jsem se dostal do pomyslné "nuly" a mohl začít tvořit.

Spodek topeniště jsem nejdříve vyložil ocelovými profily L na šíři kamen, do kterých jsem vložit vibro betonové kusy dlažby nebo co to vlastně kdysi bylo. To jsme zalil betonem do spár. Tímto jsem se dostal výškově o cca 6cm nad nulu podlahy krbu.

Protože kouř musí mít tah a jít do komína, ale zároveň by měl předat teplo nějaké mase zdiva nebo čemukoliv, po nastudování klasických pecí, jsem se rozhodl pro trochu "serpentin" v kouřovodu.

Tedy na konci ohniště jsem postavil zeď do výše cca 45cm - výška topeniště je cca 50cm. Tato zeď tvoří jen jakousi zadní ohradu topeniště, pod stropem vznikla mezera pro tah kouře. Na délku má topeniště kolem 40cm, šíře je cca 35cm.

Zadní zeď je šamotová - ze starých akumulaček. Zdi kamen venkovní jsou na "kant", aby kamna nebyla tak široká a aby sálala ven rychleji.

Za touto zdí jsem nechal prostor kolem 15cm - vše viditelné ze schematu - kde další zeď tvoří překážku dýmu a ten musí tahem komína směrem dolů a přes mezeru na jednu cihlu u podlahy pece se terve dostává do horizontálního tahu do komína. Samozřejmě ne komplet dým, nahoře je vytvořena zakuřovací šterbina pod stropem v této "překážce" dýmu.

Prostě kouř udělá "esíčko" :) a předá teplo vnitřní příčce. Více se mi tam příček nevešlo.. A zase moc omezovat kouř také není dobře - horší tah.

Zdění všeho probíhalo na šamotovou maltu a tmel - myslím nějak rudolit. Cihly jsem namáčel do tekotého skla. Taktéž bylo jako příměs do betonu.

Jako konstrukční prvek byly použity ocelové L profily dírované. Drží strop ohniště, kde jsou položeny pod úhlem, aby kouř měl tendenci jít od dvířek dále a nad L profily jsou položeny šamotové cihly. Toto celé je zalito betonem do roviny. Nad tím je konstrukce pece, která má strop řešen stejným způsobem, jen už nejsou šamotky, ale klasické pálené cihly.

Vedení popelníku a umístění roštu jsem provedl jednoduchým způsobem. Otvorem protáhnout popelník, zajistit a okolí vylít beotonem. Na popelník jsm položil 1cm desku a na ni rošt a polil betonem do roviny a poté ještě dolil přes roviny do spádu směrem od zdí k roštu. Samozřejmě je nutné popelníkem trochu pohnout, ať beton není úplně natěsno..

Vzhledem k rychlejšímu předání teploty do místnosti jsem do zdi udělal otvor a vložit ocelovou trubku. Ta je přímo v ohništi, takže hřeje jako první a jde z ní teplý vzduch.

Jako přídavek k dobŕemu hoření jsem přidal ocelovou trubku nad ohniště, která má flexou vytvořeny otvory pro tah vzduchu z místnosti. Celé to vede ven zdí kamen. Nejprve jsem to měl bez ohybu, ale než kamna dostaly tah, šel tudy kouř. Takže se dodělalo venkovní koleno a je po problému. Kamna si tudy a dvířky tahají vzduch a nezakouří se z nich.

Zdi kamen jsou z klasických cihel. Taktéž pád.

Nad pádem je umístěna litinová deska, která má funkci plotny. Nebo spíše ohřívače..

Výsledek:

- Kamna fungují dobře. Na foto je vidět "ošatka" na dřevo. Její obsah je na 2-3 zatopení. Nyní topíme suchým dřevem ze stavby, desky a jiný odpad a tato "ošatka" stačí na celý večer. Tedy začne se topit ve 20, 2-3x se přiloží a ve 22 se skončí. Kamna krásně sálají ještě v 6 ráno. Naprostá bomba ! A to praskání dřeva a komíhání plamene škvírami dvířek.. super..

- Při normálním provozu litinová deska nemá dostatečnou teplotu na vaření. Odhadem je tam tak 80-90 stupňů. Když se ale přetopí, tak ano.. Tedy spíše na ohřevy čehokoliv.

- Pec topí až cca po hodině provozu kamen. Resp. topí od prvních 15 minutách, ale jako topení vedlejší místnosti. Péct se dá tak za hodinu..

Pozitiva:

- Perfektní spotřeba na to, že to topí celou noc. Uvidíme v zimě. Prozatím se bavíme o provozu s teplotou venku do 5 stupňů plus..

- Přímotopem si neohřejete jídlo a neupečete chleba :)

Negativa:

- Pokud se kamna rozpálí na vysoký výkon, popraská malta rudomalt/rudlit. Tmelil jsem již asi 4x. Jak se teplota snižuje, zase si to sedá. Ale nepůsobí to fajn dojmem a z toho důvodu mám i strach kamna číkmoliv omítnout. Uvítám radu čím omítnout a tím zpevnit a designově "zlepšit"

Co bych udělal jinak:

- Použít šamot i na boky pece, cihly se roztápí na vysokou teplotu, povrchovka je až taková, že nejde udržet ruku. Ale holt by to bylo dražší.. Případně mě napadlo obezdít ještě jednou vrtvou cihel na "kant" s přesazením spojů..

- Boky-stěny bych teď asi udělal ne na "kant" ale normálně na sebe. Stěna má teď 7.5cm. Ikdyž by tím byly kamna masivnější a teplo by se předávalo později. Z konstrukčního hlediska by to bylo lepší a možná by nedocházelo k prasklinám ve spojích. Nicméně jak píši výše, kdyby se udělal dvojitá stěna z kantek s přesazením na půl cihly na výšku i na délku.. Uvidíme..

Sametově hladké stěny

$
0
0
Sametově hladké stěny

Dokonale hladké a rovné stěny moderním interiérům sluší. I to je důvod, proč se mezi stavebníky těší velké popularitě sádrové omítky. Dají se nanášet v jediné vrstvě a i při malých tloušťkách dokonale zakryjí všechny nerovnosti. Jejich hlavní devizou je snadná a rychlá zpracovatelnost bez zbytečných technologických prodlev.

Zdravý interiér

Základní složkou receptury sádrových omítek je sádra. V případě omítek Cemix se jedná o sádru vyrobenou výhradně z přírodního materiálu získaného klasickou těžbou minerálu - sádrovce. Pomocí sádrových omítek lze dosáhnout vysoce estetického povrchu a kromě klasické filcované úpravy je možné docílit také moderních hladkých gletovaných ploch. Na hladkých stěnách ulpívá méně prachu a jsou tak přirozeně antialergenní. Sádrové omítky také regulují vlhkostní mikroklima v interiéru. Vyšší vlhkost absorbují a později uvolňují zpět do ovzduší. Současně umějí stěny se sádrovou omítkou akumulovat teplo a podílet se na rovnováze teploty stěn a vnitřního prostoru.

Omítky pro ruční i strojní nanášení

Cemix má v nabídce výrobkovou řadu sádrových omítek VELVETA (Cemix 016 F VELVETA filcovaná, Cemix 016 G VELVETA gletovaná, Cemix 036 VELVETA lehčená) určenou pro strojní nanášení, ale také řadu omítek pro ruční zpracování (Cemix 026 Sádrová omítka ruční, Cemix 136 Sádrová omítka tenkovrstvá a Cemix 106 Sádrová stěrka). Na výběr jsou výrobky určené pro obě povrchové úpravy filcováním i gletováním. Sádrové omítky Cemix se nanášejí jednovrstvou technologií, což umožňuje rychlý postup omítkářských prací. Nanáší se v průměrné vrstvě 10 mm, v případě potřeby je lze v jednom pracovním kroku nanést na stěny až ve vrstvě 40 mm. Sádrové omítky jsou vhodné k omítání stěn a stropů z nejpoužívanějších materiálů (pórobeton, plné cihly, THERM bloky, beton apod.) a jejich pomocí lze dosáhnout dokonalého sjednocení dvou různých struktur povrchů (např. zděné konstrukce a sádrokartonu).

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Zdivo musí být již dotvarováno. Tím se zabezpečí, že následná vrstva k podkladu lépe přilne a zamezí se tím riziku jejího odlupování. Následně se vlhčící zkouškou zjistí, zda je podklad savý nebo nesavý a zvolí se vhodný způsob jeho přípravy. Pro přípravu podkladu před nanášením omítek se na savé podklady používá penetrační nátěr Cemix Penetrace základní a na hladké a nesavé podklady kontaktní můstek Cemix Kontakt BETON. Při nanášení sádrových omítek na běžně savé podklady, jako jsou pálené cihly nebo bloky, není potřeba podklad penetrovat, ale pro zlepšení zpracovatelnosti omítek a prodloužení času na zpracování se doporučuje opět použití penetračního nátěru. Před samotnou aplikací penetračního nátěru se provede vizuální kontrola podkladu.

Obr.: Povrch musí být zbavený prachu a nečistot

Obr.: Nanášení penetračního nátěru

Nanášení sádrových omítek

U strojních omítek Cemix 016 F, 016 G a 036 se míchání a nanášení provádí pomocí omítacího stroje. Směs se smíchá s vodou v samotném stroji a na stěnu se nanáší pomocí stříkací pistole. U ručních omítek Cemix 026 a 136 se aplikace provádí ručně po předchozím namíchání omítky. Omítka se míchá vždy v čistých nádobách. Vsype se do vody, nechá nabobtnat a míchadlem se rozmíchá do plastické konzistence.

Obr.: Příprava omítky v omítacím stroji

Obr.: Strojní nanášení omítky

Před samotným omítáním se nejprve zarovnají větší spáry ve zdivu, zapraví se vedení inženýrských sítí a také je vhodné osadit ve stěně omítníky a rohy chránit pomocí speciálních rohových lišt. Po nanesení omítky se povrch zarovná stahovací latí (tzv. h-lať). Omítka se zarovnává tzv. „do kříže“, nikoliv „do oblouku“. Dosáhne se tím lepšího vyrovnání povrchu. Po srovnání omítky se vyjmou omítníky, doplní se chybějící materiál a zapraví se povrch omítky.

Obr.: Vložení výztužné tkaniny do míst styku různých materiálů

Obr.: Osazení omítníků

Obr.: Příprava pro osazení rohové lišty

Po zavadnutí omítky se provede dorovnání drobných nerovností pomocí trapézové latě. Po zatuhnutí omítky za cca 60–90 min. po nanesení, kdy omítka již nelepí na prst, se povrch omítky lehce zkropí vodou a provede se rozfilcování a vytažení sádrového šlemu na povrch omítky. Po dalším zavadnutí se povrch omítky podle jejího typu finalizuje filcováním nebo gletováním.

Obr.: Stahování omítky h-latí

Obr.: Vyjmutí omítníků

Obr.: Dorovnání drobných nerovností

Sádrová stěrka Cemix 106 se také míchá a nanáší ručně a po nanesení je možné ji zagletovat, po zaschnutí přebrousit a vytvořit tak dokonale hladkou povrchovou úpravu např. na podkladní jádrové omítce nebo dalších vhodných podkladech.

Obr.: Zvlhčení omítky vodou

Obr.: Rozfilcování omítky po zvlhčení

Obr.: Úprava povrchu gletováním

Obr.: Filcování omítky

Nanášení sádrové omítky není nijak pracné a při dodržení technologického postupu ji zvládnou i zkušenější svépomocní stavebníci. Sádrové omítky mají schopnost přenášet drobná pnutí v podkladu, a proto nejsou náchylné k praskání a celkovému opotřebování a stárnutí omítky. K tomu přispívá i fakt, že sádrové omítky neabsorbují pigmenty barev a není je nutné tak často malovat. Jednoduchá technologie nanášení i následné uživatelské vlastnosti přináší ve srovnání s jinými typy omítek prokazatelné investiční úspory.


Fasáda, podlahy, topení a solární panely

$
0
0
Fasáda, podlahy, topení a solární panely

Fasádu jsem dělal sám s tchánem a pomocníkem, na fasádě jsem kombinoval klasicky polystyren na zdi, grafitový černý polystyren na překlady a věnec. Vše jsem lepil pěnu na polystyren - rychlá a čistá montáž, nakonec se to fixovalo křídlovými hmoždinkami, které se navrtají do polystyrenu a malinká dírka se zapěnuje, rychlá a čistá práce.

Pak už se dala jen stěrka s perlinkou. Pak se udělají parapety, aby se mohla dávat silikonová omítka, se kterou se docela dobře dělalo. Základ je, aby nebylo teplo a hlavně na to nesmí při naneseni svítit sluníčko, ideál je teplota 20st a pod mrakem. Topení jsem si nechal udělat podlahové v kombinaci s radiátory. Dětské pokoje a ložnice radiátory a zbytek domu podlahové a jsem rad, že jsem to tak zvolil, protože regulace v pokojích je tím rychlejší než u podlahového topení, kde je náběh asi 2 h+-.

Na vytápění mám peletkový kotel opop biopel 15 (ovládání i přes internet) plně automatický, úsporný a levný provoz. Za 12 měsíců i s teplou užitkovou vodou asi 12.000 kč. Měli jsme v plánu mít ještě menší krb, ale kvůli dobré pozici domu a obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou nám to krásně vyhřeje sluníčko a zbytek si hlídá kotel sám. Solární panely jsem si zařizoval přes zelenou úsporám a zapojoval kompletně sám, tím jsem ušetřil hodně peněz, tím pádem mám návratnost asi 2 roky, teď už máme teplou vodu od sluníčka zadarmo.

Podlaha se začala delat až na konec před malovánim, pod anhydrit jsem dal 10cm podlahového polystyrenu a na to jsem nechal vylít anhydrit - to dělala firma - perfektní práce, za hodinu měli vylitý celý dům. Na to jsem pak nechal dát vinyl, dílce jsou lepené na podlahu - perfektní materiál. Tím pádem už bylo skoro vše hotovo a mohlo se jít malovat a stěhovat. Pak už jsem udělal jenom plot ze dřeva a stáni na auta, které jsem chtěl mít z betonu, a na které jsem si nechal dovést beton přímo z betonárky. Kvůli kvalitě, pevnosti a odolnosti beton musel být C25/30XS3. Stání je super.

A to je vše. Jdu krásně bydlet s rodinkou.

Uzavřená hrubá stavba, aneb už máme okna!

$
0
0
Uzavřená hrubá stavba, aneb už máme okna!

Už máme uzavřenou hrubou stavbu a nemusí se všechno uklízet do budky, hurá !

Konečně má baráček zase jiný rozměr a máme radost, jak nám roste před očima, i když nás na začátku moc lidí nepodporovalo.

Okna jsem vybíral z několika firem, kdy mi v TOP 3 zbyly společnosti Sulko, Ryzí okna a Pramos. Nakonec jsem vybral firmu Pramos, na které jsem měl výborné ohlasy, nejlepší cenu a probarvený nosník v šedé barvě. Jedná se o jejich nejlepší profil SPACE 8, barva oboustranný antracit s šedým nosníkem. Okenní pásky Soudal s perlinkou z obou stran jsou samozřejmostí. Dveře jsou široké 1,5 metru, výplň je Perito Michaela.

HS portál je plastový, šířka 3 metry.

Pod HS a dveřmi je purenit.

Stavbě zdar !

Chytře na rekonstrukce: dodatečná instalace podlahového vytápění – snadno a hravě zvládnutá

$
0
0
Chytře na rekonstrukce: dodatečná instalace podlahového vytápění – snadno a hravě zvládnutá

Dodatečná instalace podlahového vytápění v domáctnosti byla dříve spojována pouze s vysokými náklady. S připojovací sadou x-link a tenkovrstvým systémem x-net C15 nabízí Kermi ideální rekonstrukční řešení s maximem pro tepelný komfort a energetickou eficienci.

Plošné systémy x-net, šetřící životní prostředí i náklady, jsou jako stvořené pro kombinaci s moderními energeticky eficientními zdroji tepla jako jsou kondenzační kotle, solární systémy nebo tepelná čerpadla. S velikostí sálavé plochy roste také účinnost a hospodárnost topného systému. To znamená: že dochází k poklesu teploty přívodní teplé vody a pokojová teplota se může snížit o 1-2 stupně - a to při stejné optimální tepelné pohodě díky téměř výhradnímu odevzdání obzvláště příjemně vnímaného sálavého tepla. Nízká teplota přívodu zapřičiňuje vyšší stupeň účinku u zdroje tepla, značnou energetickou úsporu a minimální tepelné ztráty.

Po technicky stavební a ekonomické stránce mohly být tyto výhody využity pouze jen u novostaveb. S inovativními moderními řešeními z Kermi programu x-net Plošné vytápění/chlazení se nyní mohou renovátoři radovat z příjemné energeticky úsporné tepelné pohody.

Tenkovrstvý systém x-net C15 – mimořádné vlastnosti s rychlou pokládkou

Tenkovrstvý systém x-net C15 nachází své uplatnění všude tam, kde není k dispozici instalační výška jako tomu je často právě při rekonstrukcích. Díky jeho systémové výšce je ideálním řešením pro prostory u nichž významnou roli hraje instalační výška a malá hmotnost. Díky své montáži se prokazuje jako mimořádný systém podlahového vytápění/ chlazení. Není zapotřebí náročná pracovní příprava. Nopové desky pro položení topných trubek mohou být jednoduše a rychle položeny přímo na dosavadní podlahové podklady. Díky nízkému překrytí trubky pomocí vylité hmoty lze x-net C15 provozovat s obzvláště nízkými přívodními teplotami. Výhodou je krátká doba schnutí, jež umožňuje rychlý pokrok při stavbě.

x-link Připojovací sada – perfektní spojení

{{tip|wholeWidth}}Chce-li člověk rekonstruovat a dovybavit si jednotlivé místnosti jako například koupelnu nebo kuchyni o podlahové vytápění, ale zároveň se nechce vzdát tepelného komfortu poskytovaného radiátorem, nabízí se tenkovrstvý systém x-net C15 jako ideální řešení. {{/tip}}

Připojovací sada x-link je k dostání pro vybrané designové radiátory Kermi a umožňuje připojit podlahového vytápění přes stávající připojení radiátoru. Náročné rekonstrukční práce pro přídavný topný okruh nejsou zapotřebí. V připojovací sadě x-link uvnitř radiátoru je integrován prvek, který omezuje teplotu zpátečky na přípustnou tepelnou hodnotu podlahového vytápění aniž by vysoká hladina teploty radiátoru byla jakkoli ovlivněna. Regulace radiátoru a podlahového vytápění zde zůstane oddělena. Připojovací sada x-link je skryta za clonou radiátoru. Vzhled radiátoru nebo koupelny tak není narušen neforemnou ovládací jednotkou. Pouze přídavná termostatická hlavice upozorňuje na tento kombinovaný provoz.

Sladěné komponenty pro perfektní komfort

Všechny potřebné komponenty z Kermi programu x-net pro jednoduchou montáž a provoz jsou perfektně sladěny. Kermi x-net systémy mohou s několika přídavnými systémovými komponenty sloužit také i pro pokojové chlazení, a to především v teplých ročních měsících.

Obr.: Jednoduché a rychlé zpracování – nopovou desku tenkovrstvého systému x-net C15 lze položit přímo na půdní podklady odlišného charakteru (obr. vlevo). Podlahové vytápění je připojeno k designovému radiátoru na existujícím topném okruhu pomocí x-link připojovací sady (obr. střed). Připraveno k zalití (obr. vpravo).

Obr.: Po namontování otopného tělesa doslova „zmizí“ připojovací sada x-link za clonou designového radiátoru, viz obr. vpravo. Pouze dodatečná termostatická hlavice (vpravo) poukazuje na kombinovaný provoz mezi radiátorem a podlahovým vytápěním.

Obr.: Předtím – potom: v podkrovní koupelně na obrázku bylo díky připojovací sadě x-link docíleno ideálního spojení designového radiátoru a podlahového vytápění tenkovrstvého systému x-net C15 s maximálním tepelným komfortem a pocitem wellness zážitku.

Obestavba krbové vložky

$
0
0
Obestavba krbové vložky

Tak jsme se dlouho rozmýšleli nad tím, jestli krbová kamna a nebo jít do obestavby krbové vložky, ale nakonec po dlouhém hledání jsme si žádná kamna nevybrali a nebo byla mimo rozpočet.

Tak jsem projel celý internet, pročetl, jak na obestavbu vložky a poté nakoupil materiál a pustil se do toho. Při stavbě jsme se rozhodli, že když už budeme v krbu topit, tak proč nevyužít toho, aby teplo bylo i v ostatních místnostech a doobjednal jsem i rozvod vzduchu s ventilátorem, nebyla to už taková investice. Práce mě docela bavila až na poličky, které si přítelkyně vymyslela, s těmi byla hrozná práce :).

Krbová kamna SKIVE II C - to je nejstylovější způsob, jak topit půlmetrovými poleny.

$
0
0
Krbová kamna HAAS+SOHN Skive II C

To, čím topíte, má zásadní vliv na životnost krbových kamen i na účinnost spalování. Obecně jde o to, přikládat do kamen co nejvíce čisté dřevní celulózy. Naopak by se do ohně mělo dostat co nejméně prachu, kůry, vody a pryskyřice. Říká se, že v krbových kamnech nemá smysl topit čímkoliv delším než 30 cm. Velká polena patří hlavně do kotle, jsou ale i výjimky.

Jak poznat dobré dřevo?

Když nepočítáme třísky na zátop, je v krbových kamnech nejlepší topit tvrdým dřevem. Skvěle se hodí buk, dub nebo jasan. Podmínkou je, aby měla polena maximální vlhkost 20 %.  Vlhčí dřevo zanáší kamna dehtem. Ten je, hlavně pro kamna s výměníkem, doslova pohromou. Dehet totiž na rozdíl od popela velmi rychle tuhne a vytváří okolo trubek výměníku černou, špatně odstranitelnou vrstvu.

Ideální vlhkost má dřevo po dvou letech skladování. Čím je dřevo tvrdší, tím déle je třeba ho sušit. Někteří dodavatelé nabízejí již vysušené dřevo připravené k topení.

{{tip|wholeWidth}}Tady platí: důvěřuj, ale prověřuj. O skutečné vlhkosti dřeva je dobré se přesvědčit pomocí vlhkoměru.{{/tip}}

Funguje na bázi elektrického odporu. Čím více je dřevo mokré, tím více vede elektrický proud. Koupíte ho za cenu kolem tisícikoruny. 

Obr.: vlhkoměr

Extra velká spalovací komora

Do většiny krbových kamen je skutečně ideální přikládat polena dlouhá nanejvýš 30 cm, o průměru maximálně 10 cm. Menší polena, hlavně z měkčího dřeva, znamenají častější přikládání a větší zanášení popelem.

Krbová kamna Skive II C pojmou díky spalovací komoře o rozměrech 530 x 236 x 300 mm, polena až do velikosti 50 cm.

Aby velký kus dřeva celý shořel a vydal maximum energie, potřebuje dostatek vzduchu. O to se stará Terciální spalovaní a systém Easy Control.

Obr.: Ovládání Easy Control

Chytrá regulace vzduchu

Kamna Skive II C mají přípravu pro připojení na externí přívod vzduchu. Lze je ale také používat bez napojení externího přívodu. Jednoduše zadní vývod nikam nepřipojíte a kamna necháte volně stát v místnosti. V každém případě platí, že se do kamen dostává spalovací vzduchu zezadu.

Správné nastavení vzduchu zvládnete snadno jedním regulátorem. Při prvním zátopu stačí posunout regulátor do polohy „Start“. Potom již můžete regulovat intenzitu plamene otáčením kolečka po stupnici.

Ti, kdo mají „krbovky“ jako doplňkový zdroj tepla, určitě ocení možnost krbová kamna uzamknout.

Když v kamnech zrovna netopíte, posuňte kolečko do polohy „0“. Přívod vzduchu je nyní zcela uzavřený. Pokud navíc zavřete dvířka nebude teplý vzduch unikat přes kamna ven.

Obr.: Krbová kamna HAAS+SOHN Skive II C

Strojní sádrové omítky

$
0
0
Tak Vám řidič složil omítku před garáž :-)))

Omítky jsou hotové. Zde nebylo co řešit, již od začátku bylo rozhodnuto, že omítky budou strojní sádrové. 

Před omítkami jsem musel mít pouze okna, lepidlem přilepené okenní pásky a vyklizenou stavbu.

Po výběrovém řízení jsem vybral firmu pana Pytlíka RADEPY, kterou mohu na 100% doporučit. Cenová nabídka nebyla překročena, termín dodržen a za 4 dny měli pánové nastříkaný celý dům. Ve výsledku máme krásné rovné a hladké stěny. Zde můžu říct, že ač jsem se při stavění příček vztekal s příčkovkami, které byly jak vrtule, nebylo třeba nikde příliš dorovnávat omítkou. Omítka má tlouštku cca 1-1,5 cm, až na jedno místo, kde jsou tak 2. No, na to že jsem stavěl příčky poprvé, není to špatný výsledek :-)

Co bych udělal jinak a doporučuji to všem. Zakrýt podlahu před znečištěním od omítky. V našem případě to byl očištec, vzhledem k tomu, že jsme museli tavit ještě jednu vstvu izolace. Ale o tom až v příštím článku.

Perlička na závěr : Řidič z DEKu nám vezl omítku cca 3 týdny před realizací a byl upozorněn, ať neskládá palety před vchody, kvůli montáži oken. No, tak prý Vám to složil před garáž .. samozřejmě to není garáž, ale místo na HS portál s obývákem :-))

Podlahy z lehkého betonu

$
0
0
Podlahy z lehkého betonu

Lehký beton je skvělým materiálem pro realizaci betonové podlahy. S hmotností až o 2/3 nižší než má běžný beton nabízí stejnou pevnost a trvanlivost. Díky obsahu keramického kameniva má také skvělé tepelně izolační vlastnosti. Dobře se pojí s dalšími materiály a je rychleschnoucí… Navíc si ho přidáním vody namícháte na stavbě bez problémů sami.

Suchou směs pro snadnou výrobu lehkého betonu zakoupíte pod názvem Liapor Mix. Vyrábí ve dvou variantách: Liapor Mix (frakce 4-8 mm) určený pro podkladové vrstvy a Liapor Mix final (frakce 1-4 mm) určený pro finální vrstvy podlah. Dohromady tvoří skvělý systém pro realizaci betonových podlah.

Příprava lehkého betonu

Jeho příprava je jednoduchá. Stačí přidat vodu podle návodu a promíchat v míchačce, nebo ručně. S lehkým betonem se pracuje obdobně jako s běžným betonem. Uhlazuje se pomocí latě a hladítka. Jen je důležité jej zpracovávat bez zbytečných prodlev, protože se jedná o rychleschnoucí materiál. Dobře se ale pojí s vrstvami již vyschlého Liapor Mixu i s ostatními materiály. Proto není problém rozplánovat realizaci podlah do delšího časového období.

Postup realizace podlahy z lehkého betonu

  • Před započetím prací je nutné povrch dobře očistit a lehce zvlhčit. Penetrace je nutná jen v případě poničených povrchů.
  • Suchou směs a potřebné množství vody (4-5 l na 1 balení) mícháme v míchačce, nebo ručně. Při použití rychlostní vrtačky, je nutné nastavit nízké otáčky, aby nedošlo ke znehodnocení směsi.
  • Hotový lehký beton lijeme na podklad a upravujeme stahovací latí a běžným zednickým hladítkem. Doporučená minimální výška nanášené vrstvy je 5 cm.
  • Lehké betonové podlahy se realizují bez dilatačních spár, protože nepraskají!
  • U podlah s většími nerovnostmi doporučujeme jako základní vrstvu použít Liapor Mix (4-8 mm) a jako finální vrstvu Liapor Mix final (1-4 mm). 
  • V případě menších nerovností postačí jen Liapor Mix final (1-4 mm).
  • Směs je rychleschnoucí. Proto je důležité ji bezodkladně zpracovat. 
  • Na hotovou vrstvu z Liapor Mix final můžete položit finální nášlapnou vrstvu. V případě tenčích podlahových krytin (lepený vinyl, lino apod.) můžete ještě dorovnat povrch tenkou vrstvou nivelační stěrky.

Další využití lehkého betonu

Lehký beton je vhodný nejen pro realizaci podlah, ale i pro rekonstrukce keramických a klenbových stropů, různé izolační vrstvy, lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy, betonáž nastavitelných desek, ochranu inženýrských sítí apod.

Liapor Mix a Liapor Mix final zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.


Okna, dveře, garážová vrata

$
0
0
Okna, dveře, garážová vrata

Jelikož okna už nějaký pátek montuji, tak jsem vybral plastová profil VEKA se středovým těsněním a s trojskly, kování MACO, barva hladký antracit/bílá(do garáže jen  dvojsklo). Dveře do domu a garáže jsou hliníkové (v práci máme výrobu Al dveří a oken, tak proto :)).

Do obýváku jsem namontoval posuvně zdvižné dveře (HS portál) místo plánovaných balk.dveří . Okna jsem montoval včetně parotěsných a paropropustných pásek a pod dveře dal tepelně izolační profil (purenit)

Garážová vrata máme od firmy Hormann (akční vrata,nejlevnější řada).

Jak na efektivní vánoční osvětlení?

$
0
0
Jak na efektivní vánoční osvětlení?

Vánoční čas se neúprosně blíží. Je čas zapomenout na stres a shon a vykouzlit nezapomenutelné svátky vašim blízkým. Uvidíte, že nadšené budou nejen děti! Vánoční trendy se neustále mění a vánočních světýlek není nikdy dost. U vánočního osvětlení totiž platí zlaté pravidlo, že čím více, tím lépe!

Co je dobré vědět o vánočním osvětlení?

Voděodolnost

Do interiéru stačí zpravidla ochrana IP20, pokud chcete osvětlení umístit do vlhčích prostor, nebo ven, hledejte světýlka alespoň IP44.

Baterie/přívodní šňůra

Máte domácí mazlíčky, nebo chcete použít vánoční dekoraci na stůl, či na místo, kde nemáte zásuvky? Vyplatí se vám vánoční dekorace na baterie. Nechce se vám hlídat vybité baterie, nebo dáváte přednost velkým, energeticky náročným, dekoracím? Ideální jsou klasické LED řetězy s přívodní šňůrou.

Délka přívodního kabelu

Pokud zapojujete klasický stromek, záleží na vašem rozmístění zásuvek, ale běžně je dostačující 3 - 5 metrový kabel. Pokud zdobíte exteriér, budete pravděpodobně hledat žárovičky s delším kabelem.

Délka LED řetězu na stromek

Na malý stromek postačí 4 - 6 metrový řetěz, pro střední do 150 cm je doporučován 8 - 15 metrů řetězu, a na větší stromek volte ještě delší. Vždy ale záleží také na délce přívodního kabelu a především na objemu vánočního stromku, který se může velmi lišit. Také záleží, zda preferujete hustě osázené řetězy, nebo klasické. 

Barva osvětlení

Aktuální trendy se přiklánějí ke studené bílé barvě světla, anebo extravagantní modré či fialové. Vyznavači klasiky však opět sáhnou po teplé žluté barvě, která zaručeně navodí útulnou atmosféru. Pokud máte děti, nejvíce radosti udělají multi color žárovičky, které okouzlí svou pestrostí.

Tvar žároviček

Nejoblíbenějšími současnými LED žárovičkami jsou takzvané nano řetězy, které ve stromku splynou. Kouzelné jsou ale i ty ve tvaru kouliček, které jsou samy o sobě dekorativní.

Kvalita

Vzhledem k tomu, že LED technologie se již velmi rozšířila, je vánoční osvětlení výrazně cenově dostupnější. Volte proto raději řetězy a dekorace od prověřených výrobců, předejdete tím poruchám i případnému nebezpečí vyhoření a vydrží vám mnoho let.

Kde všude můžete vykouzlit výjimečnou atmosféru?

Vánoční stromek

Rozzářený stromeček je téměř v každé domácnosti samozřejmostí. Díky moderní LED technologii již dávno neplatí, že je třeba mít světýlka neustále pod dohledem. Na výběr je mnoho různých tvarů i barev žároviček. Volit můžete také barvu kabelů, zda chcete, aby kabel splynul, nebo se zvýraznil ve stromku.

  • Skvělou vychytávkou je integrovaný časovač, který stromek zhasne sám, kdy mu určíte.
  • Pokud zvolíte stromek s přívodním kabelem, myslete dopředu na umístění stromku.
  • Začněte stromek zdobit od spodních větví. Nebudete nepříjemně překvapeni, až vám přívodní šnůra skončí na opačné straně stromu, než máte zásuvky.
  • Pokud máte pestré ozdoby, použijte jednobarevné teplé nebo chladné světlo žároviček.
  • Při výběru vánočních řetězů vybírejte délku dle toho, jak plánujete pořizovat velký stromek. 

Dekorace na stůl 

Nádherně prostřená a vyzdobená štědrovečerní tabule připravená na vánoční pochoutky patří k vrcholům svátečního večera. Jak ji tedy vyzdobit, aby byla večeře zážitkem pro celou rodinu? 

  • Volte vánoční dekorace na baterie. Povalovaní kabelů po stole je již minulostí. V nabídce naleznete, jak dekorativní LED řetězy, tak vkusné dřevěné dekorace, či kouzelné akrylové figurky. 
  • Nedržte se při zemi, rozzářený sváteční stůl vykouzlí nádhernou atmosféru.
  • Slaďte barvu osvětlení s ostatními dekoracemi na stůl.

Ozdobit okna i balkón

Umístěním vánočních světýlek do oken či na balkón, potěšíte nejen svou rodinu, ale především všechny kolemjdoucí. Po kterých sáhnout? 

  • Vybírejte spíše dekorace, které není třeba lepit. Je mnoho kouzelných svítících ozdob, které stačí postavit na parapet. 
  • Aby byla lépe viditelná zvenku, sáhněte po těch s vyšší svítivostí. 
  • Volte osvětlení s dostatečným krytím proti vlhkosti a prachu.

Nástrahy venkovního osvětlení

Vánoční osvětlení spojené se se zasněženými stavbami a zahradou dokáže vytvořit skutečně úchvatnou atmosféru. Zdobit můžete nejen fasádu a stromy, ale i keříky, plot, či altán. Přijde vám to příliš pracné? Stačí dodržet pár pravidel.

  • Dodržujte nezbytnou ochranu krytí. Opět alespoň IP44.
  • Umístěte osvětlení tak, aby kabely vedoucí k zásuvkám nepřekážely a nevedly přes cesty.
  • Preferujte dekorace a řetězy s časovačem. Ušetříte a budete mít osvětlení pod kontrolou.
  • Vyzkoušejte Connecting systém. Díky spojovacímu systému můžete vytvořit osvětlení až s 1000 LED žárovičkami zapojenými na jeden napájecí zdroj. Aranžujte světelné LED řetězy, závěsy, krápníky a sítě dle vaší fantazie a vytvořte jedinečný světelný efekt v exteriéru.
  • Myslete komplexně. Naplánujte výzdobu fasády i zahrady společně tak, aby se jednotlivé dekorace nepřebíjely a místo kouzleného místa jste nevytvořili zářící kýč.

Chcete krbová kamna, která splňují podmínky Blower-door testu?

$
0
0
Chcete krbová kamna, která splňují podmínky Blower-door testu?

Nenechte se zmást, kamna nejsou auto. Vyšší výkon rozhodně neznamená více zábavy. Výběr krbových kamen je hlavně o tom, najít optimální výkon pro danou stavbu. Dnešní domy mají mnohem menší tepelné ztráty, proto se již z výroby výkon krbových kamen snižuje, aby nedocházelo k přetápění.

Určit potřebný výkon kamen je trochu alchymie. Orientační výpočet ale lze zvládnout svépomocí.

{{explanation|wholeWidth|}}U kamen bez výměníku poslouží pravidlo 1kW/X m3 obestavěného prostoru.

U nezateplených staveb můžete za X dosadit 20 m3 (jeden kW výkonu zvládne vytopit jen dvacet m3 domu, zbytek energie unikne).

U zateplených domů lze orientačně počítat s 40 kW na m3 Pokud má tedy například přízemní bungalov obestavěný prostor 235 m3 (plocha m2 x výška), vyjde nám, že potřebný výkon kamen bude přibližně 5,88kW

235:40 = 5,88{{/explanation}}

Dobře vybraná a zapojená krbová kamna dokáží hořet rovnoměrně delší čas a postupně předávat teplo do místnosti.

Kamna s příliš vysokým výkonem přemění po několika minutách obývací pokoj na saunu i když sotva dohořela první dávka dřeva. Vám tak nezbývá než začít větrat a nechat oheň zase vyhasnout.

Když teplo uniká přes kamna

Většina stavebníků si dá záležet na utěsnění oken, dveří a krovů. Lidé ale často zapomínají, že teplo (energie) může unikat i přes krbová kamna. Nejvíce logicky ve chvíli, kdy se v nich netopí. Spolehlivě to odhalí Blower-door test, tedy měření vzduchotěsnosti budov, včetně úniků energie.
Existují krbová kamna s certifikovanou plynotěsností, která jsou již z výroby testovaná také pomocí Blower-door testu.


Obr.: Blower door test

Jedním z nich je model Ovalis RLU od HAAS+SOHN Rukov. Ke kamnům dostane zákazník certifikát plynotěsnosti z mezinárodně uznávané zkušebny.

Krbová kamna Ovalis RLU mají nízký výkon 2.5 – 5.4 kW, ideální do nízkoenergetických domů.

Automatická dvířka a schopnost akumulace

Z vychytávek pro každodenní používání potěší automaticky uzavíratelná dvířka. Stačí je pustit. Zaklapnou se sama a dokonale těsní, podobně, jako u lednice. Pro otevření stačí zatáhnout za madlo.


Obr.: Akumulační kameny

Do vrchní části nad ohniště můžete jednoduše nasadit akumulační kameny. Díky nim hřeje Ovalis RLU ještě několik hodin po vyhasnutí ohně. Samozřejmostí je externí přívod vzduchu.

Ke stěně i do rohu

Za technickými parametry nezaostává ani design. Kamna Ovalis RLU jsou štíhlá jako tužka (průměr základny 487 mm). Proto je lze jednoduše umístit do rohu. Příjemně překvapí také cena 46.600 Kč.

Okenní odysea

$
0
0
Dům uzavřen

Volný trh nabízí mnoho výrobků, přehršel dodavatelů a ještě více možností. Zvláště patrné je to u oken. Svépomocný stavebník se v tomto bludišti ztrácí a velmi dlouho a komplikovaně hledá to správné řešení.

Nejdříve jsme byli přesvědčeni pro dřevěná okna, nechali jsme si je nacenit a zjistili jsme, že cenový rozdíl je i 100% oproti plastovým. Když jsme přežvýkali cenu, tak jsem začal zjišťovat, co obnáší údržba dřevěných oken. Nakonec jsme si začali všímat, jaká okna mají truhláři v našem okolí - ve většině případů plastová. Jelikož se nechceme stát otroky svého domu, tak jsme zvolili okna plastová. Ovšem to nic nemění na tom, že dřevěná vypadají lépe.

Když bylo jasno, z jakého materiálu okna budou bylo třeba vybrat výrobce. Následoval kolotoč poptávek a návštěv showroomů, kde samozřejmě byla vždy ta nejlepší okna. Desítky hodin jsem strávil na diskuzích, abych následně zjistil, že tam se ničeho nedopátrám. Jak chodily nabídky, tak jsem je pečlivě studoval - žádný dodavatel nenabízel Illbruckové pásky v základu - vždy byla pouze zmínka, že taková možnost je. To stejné u třetího těsnění. Takže následovalo další kolo upřesňujících poptávek, které s pořadím pořádně zamíchalo - při docenění všech "doplňkových položek" byla cena hodně rozdílná. Z některých nejmenovaných společností pak obchodníci volali a nabízeli při zaslání konkurenčních nabídek snížení ceny pod konkurenci. Na tuto nabídku jsem nepřistoupil. Někteří se uchylovali k nátlaku, že pokud neobjednáme do konce týdne, tak do konce roku mít okna nebudeme (byla polovina srpna). Ok, tak je mít od Vás nebudeme...

V závěru jsme rozhodovali mezi dvěma dodavateli - Okna Ševčík a Polyplast Boleradice. Od Ševčiků mají okna rodiče a jsou nadmíru spokojeni, od Polyplastu zase kamarádi, co staví souběžně s námi a též jsou nadšeni. Přístup obou firem byl výborný, ale nakonec vyhrál Polyplast cenou (rozdíl byl poměrně významný). Objednali jsme nakonec plastová okna s trojsklem v oboustranném dřevodekoru a probarveném profilu. Montáž s Illbruckovou páskou. Profil Rehau Synego s U 0,6 W/m2.K se středovým těsněním.

Při zaměření jsme se domluvili, že olepím okna XPS polystyrenem o síle 2cm. Olepení všech oken mi zabralo cca 3 odpoledne. Lepil jsem na Illbruck pěnu na ETICS. Desky bylo třeba zatížit a u horní podepřít, aby se přilepily po celé délce. Polystyren jsme řezali na normální cirkulárce, takže všechy desky byly stejné.

Cca za šest týdnů dojeli montážníci okna nainstalovat. I když dost silně foukal vítr, tak jim šla práce velmi rychle od ruky. V 9 dojeli a ve 13 hodin byli pryč. Z aerodynamického tunelu se konečně stalo místo vhodné pro práci.

Čisté podlahy,podlahové topení, příprava na TČ

$
0
0
Za 5 minut dvanáct :-)

Zdravím všechny svépomocníky nejspíše posledním článkem v tomto roce. Technologické pauzy mi umožnily dopsat článkové resty za poslední půl rok, což jsem popravdě ani nečekal :-)
Nyní píši s hotovou etapou a to jsou podlahy od A až do Z, samozřejmě bez podlahové krytiny, hotového podlahového topení a přípravu na připojení tepelého čerpadla Pannasonic.

Hydroizolace
Jako první následovala etapa komplet svépomocí a to příprava podkladu pod podlahový EPS. Tedy, hydroizolace, šalování a finální úklid. Jelikož po strojních omítkářích byla první vrstva hydroizolace špinavá, trvala hydroizolace místo jednoho víkendu, týden. Každá místnost se musela seškrabat a vysát. Hydroizolaci, která byla již pod zdivem ( První vrtsva po celé desce, druhá pod zdivem ), jsem dokonce drhnul kartáčem a utíral hadrem, aby bylo napojení dokonalé - což se nakonec povedlo. Také jsem musel upravit kousek první vrstvy izolace v obýváku, která byla poničená od palet s cihlami. Nakonec přišlo kompletní vysátí a šalování sprchového koutu, který budu dělat dodatečně a dvou geberitů, které jsem nestihl vyzdít.

Bylo použito celkem 17 rolí GLASTEKU 40 Speciál.

Pokládka polystyrenu
Původní plán, že si polystyren budu ukládat sám do pískového lože, jsem musel odpískat. Vedly mě k tomu dva důvody - přechod v práci na jiný režim a tedy mnohem méně času a blížící se zimní mrazy. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že investuju zbytečné peníze do toho, že nechám podlaháře položit kromě zalití i polystyren. Jako pozitivum vidím to, že je to pod jednou zárukou, takže kdykoliv bude problém, jde to mimo mě. Položeno měli za jeden den a nerovnosti vyrovnávali 1cm a 2cm polystytyrenem. Jako nevýhodu zbytečných 20 tisíc, které jsem mohl použít jinde. Nicméně se vše stihlo před zimou a můžeme krásně dělat i při mrazech, takže se nic nemusí odkládat až na jaro.

Bylo použito cca 20-21 cm polysternu 100S na plochu cca 122 m2.

Plán je takový, do června 2019 již bydlet :-)

Podlahové topení
Zde jsem sehnal firmu, která byla doporučena zde, na svépomocí, která mi realizuje jak podlahové topení, tak i montáž a zprovoznění tepelného čerpadla Pannasonic, za velice příznivou cenu. Více bych to srhnul až v článku o tepelném čerpadlu.
Podlahové topení je v systému AL-PEX, rozdělovač máme v TM na omítku. Podlahovka bude všude, kromě sprchového koutu, spíže a vynechala se i pod kuchyňskou linkou, kde vede pouze jeden had u obvodové zdi, kvůli promrzání. V koupelně bude ještě navíc žebřík, který bude mít i el. patronu.
Zároveň se provedla i příprava pro TČ, tedy protažení CU potrubí a přívodního kabelu z technické místnosti ven. Toto se dělalo až po pokládce poolystyrenu, takže rozebírali asi 2m2 polystyrenu ve spíži. Byl to opravdu kousek, tak jsem s tím souhlasil a oni ušetřili cestu.

Finální lití podlahy
Původní anhydrid jsem po rozvážení změnil na litý beton CEMFLOW, který jsem vzal kvalitnější, tedy CF25. Cena je o trošku větší, než v případě anhydridu.Nejlevnější nabídku na ahydrid jsem měl 36 tisíc be DPH, nicméně pouze v 4 cm vrstvě. Celkem máme vstvu cca 6-6,5 cm ( tam, kde je dlažba, jsem nechal udělat půl cm rozdílu, kvůli vyrovnání rozdílných krytin ), padlo 8,4 m3 a hotovo bylo i s přípravou za 3 hodiny. Výsledek je naprosto super a můžete se na něj podívat v přiložené fotogalerii.

Mě nyní čeká nekonečná práce a to vata,vata,vata,vata,vata a zase vata, parotěska, rastry, sádrokartony, takže máme co dělat :-)

Tímto bych chtěl všem popřát pěkné a klidné svátky a pěkný vstup do nového roku 2019. Stavbě ZDAR !

Viewing all 364 articles
Browse latest View live